Черенковое размножение

Главный показатель этому – сброшенная листва. Поэтому делать заготовки для весенней прививки желательно не ранее ноября. Можно даже в начале зимы. Небольшие морозы помехой не станут.

Смысл такой заготовки в том, что однолетние побеги, которые используются для нарезки черенков, не погибнут зимой в случае сильных морозов. Также для хорошей приживаемости привой должен находиться в «спящем» состоянии до самой прививки. А в дереве-подвое на момент проведения процедуры должно быть активное движение сока. Этого можно достичь, заготовив черенки заранее.

Черенковые секреты

Черенки или привои – это отрезки однолетних одеревеневших побегов. Брать их нужно с проверенных на плодородность сортовых деревьев и кустарников. Тогда мы будем четко знать, чего ожидать от привитого растения. Желательно брать черенки для прищепы с деревьев, на которых своевременно проводят омолаживающую обрезку. У них более сильные побеги и лучше развиты ростовые почки.

Привои желательно нарезать с однолетних веток. Но если такой возможности нет, можно и с двухлетних.

Прежде всего, обратите внимание на диаметр побега. Он должен быть не менее 6-7мм. Это соответствует толщине простого карандаша. Длина ветви, из которой можно брать привои, должна быть не менее 40-50см. Если на побеге есть повреждения или пятна, его лучше не использовать.

Для заготовки привоев рекомендуется выбирать ветви из внешней части кроны, со стороны, которая хорошо освещается солнцем. Обычно на побегах с южной стороны дерева лучше развиты глазки и короткие междоузлия.

Опытные садоводы рекомендуют для привоев использовать побеги со среднего яруса кроны. В верхней части ветви обычно слишком толстые, а снизу – мало прироста.

Наш совет:

Ели черенки надо взять с молодого деревца с небольшой кроной, лучше выбрать для этого ветви, которые весной вы планируете обрезать.

Сроки нарезки черенков для прививки

Еще один немаловажный нюанс – это сроки нарезки черенков для разных культур. Прежде всего, заготавливаем привои с растений менее устойчивых к морозам – черешни, персика, абрикоса. Это можно делать пока заморозки не превышают 5-8°С. А вот черенки с яблони, вишни, сливы, груши, айвы, рябины можно заготавливать и при более низких температурах (до 15°С). Поэтому первые заготовки проводят со второй декады ноября до средины декабря (если не ударят сильные морозы). Для морозостойких растений подойдет весь декабрь, и даже начало января. Дополнительным бонусом при этом будет естественное природное обеззараживание срезов. Так как морозы уничтожат грибы и многие микроорганизмы.

Портрет идеального черенка для прививки

Если вы определились откуда брать привои, а ноябрь уже показал свой суровый характер, самое время приступать к делу.

  • Хороший черенок должен быть длиною 30-40см, с вишни можно длиннее – 50-60см. Не менее чем с 4-5 хорошо развитыми ростовыми почками.
  • Кора на привое должна быть гладкая, без трещин и повреждений. Междоузлия – короткие.
  • Не нужно нарезать черенки с «жировых» побегов. Волчки отличаются зеленоватым оттенком коры и более длинными междоузлиями. Располагаются они на крепких сучьях и устремлены вверх. Такой привой приживется, но будет плохо плодоносить.
  • Привой не должен быть тонким или кривым, коротким (менее 10-15см). Сердцевина ветки должна быть живой, зеленоватой.
  • У правильно заготовленного черенка срез находится чуть ниже ростовой шейки. Срезанный таким образом привой лучше приживается.

Как хранить черенки для прививки

Перед тем, как отправить черенки на хранение, нужно их рассортировать, связать пучками и прикрепить этикетки с названием сорта. Желательно заготовить больше прививочного материала, чем вам понадобиться.

Существует несколько проверенных способов хранить привои.

– Для сохранения черенков до весны нужно, чтобы почка находилась в спящем состоянии, – объясняет Павел Николаевич Науменко, агроном частного предприятия «Агросвит» в Киевской области. – Для этого необходимо поместить черенки в помещение, где температура воздуха не выше 5-7 °С. Это может быть погреб, подвал и даже холодильник, только не морозильная камера.

Заверните черенки в увлажненную ткань или мешковину и целлофан. Хорошо завяжите, чтобы влага не испарялась. Время от времени проверяйте, не появилась ли плесень. Если да, промойте их холодной водой и замените ткань.

Также можно хранить привои в прохладном помещении, опустив срезами в песок, который надо периодически увлажнять.

Эти способы больше подходят для семечковых культур и винограда. Для косточковых растений они не всегда успешны. Так как температура воздуха в погребе или подвале постепенно повышается и у привоев раньше времени может пробудиться почка. Такие черенки приживаются плохо.

Косточковые растения

Привои косточковых растений нуждаются в хранении при температуре воздуха минус 2-3°С. Для создания соответствующих условий можно использовать опилки. Рекомендуется связанные пучки черенков поместить в какую-либо емкость и засыпать влажными опилками слоем 10-15 см. После этого подморозить. Располагают такой самодельный «холодильник» в тени за домом или сараем, куда не проникают солнечные лучи. Сверху засыпают сухими опилками на 40-50 см и накрывают целлофаном, который сохранит их от намокания. Это приспособление сбережет черенки в «спящем» состоянии до самой прививки. За несколько дней до процедуры кучу нужно разгрести и емкость с привоями перенести в теплое помещение для оттаивания.

Можно хранить черенки в траншее, глубина которой 30-40 см. На дно укладывают лапник, затем привои, завернутые в пленку или целлофан, и снова слой лапника. Сверху яму засыпают землей, затем опавшими листьями, соломой или опилками. Когда выпадет снег, можно нагрести его на хранилище.

Кроме защиты от замерзания и высыхания, черенки нужно сохранить от вездесущих грызунов.В этом нам поможет стекловолокно или мелкоячеистая сетка, которыми надо обвернуть привои поверх целлофана. Опытные садоводы утверждают, что не менее эффективной защитой могут послужить старые капроновые колготы или чулки.

В марте-апреле, когда деревья начинают пробуждаться, можно приступить к прививке. Главные условия для этого – начало движения сока в дереве и спящая почка привоя.

Оксана ШАПОВАЛ

Многие комнатные растения можно вырастить из стеблевых черенков, поэтому этот способ размножения самый распространенный. Некоторые растения пускают корни просто в воде, другие достаточно более требовательны и требуют обработки гормонами и тепличных условий.

Большинство растений размножают черенками, взятыми с верхних частей побегов, в основном в весенний и летний период, некоторые растения легко черенкуются в любое время года. Ставить побеги на укоренение, можно в обычную воду (лучше кипяченую), при этом, лучше использовать посуду из темного стекла, например, бутылку из-под пива, если черенок свободно проходит в горлышко. Или стеклянную банку, обернутую бумагой, так вода в емкости не зацветет. Если же стенки сосуда покрываются сине-зелеными водорослями, стебель черенка тоже часто заиливается и не дает корней.

Также можно укоренять черенки в земле, причем некоторые растения (гардения) укореняют только в грунте. Почвенную смесь для укоренения черенков многих неприхотливых комнатных растений можно брать универсальную (например, универсальный почвогрунт «Терра-вита») или составленную из равных частей песка, торфа и листового перегноя. Но некоторым «трудным» растениям, той же гардении, для укоренения подбирают специальную почвосмесь, такую же, как для взрослых гардений, только более легкую. Так, большие кустовые гардении сажают в смесь из 1 части дерновой, 1 части хвойной, 1 части листовой, 1 части торфяной земли и 1 части песка. Для укоренения черенков берут все то же самое, в тех же пропорциях, кроме дерновой земли.

Кроме того, можно укоренять черенки в чистом вермикулите или чистом речном песке. Разные комнатные цветы с разной скоростью отращивают корешки в вермикулите или перлите. Например, цитрусовые, гораздо быстрее образуют корни при укоренении в торфе.

Если подобрать прозрачный горшочек для укореняемого черенка, то сквозь стенки можно будет увидеть появляющиеся корешки. Если такого горшочка нет, но хочется прозрачности, можно использовать отрезанную нижнюю часть от пластиковой бутылки или одноразовые пластиковые стаканчики для пикника. Кстати, объем горшка для укоренения должен быть небольшим. И горшочек должен быть устойчивым. Если вы срезали черенок с крупного растения, или ветка большая, то ему также нужен небольшой горшок. Но его необходимо закрепить (буквально привязать к полке) или утяжелить, положив на дно камень.

Подготовка черенков

Черенки режут острым, чистым ножом косым срезом, непосредственно под глазком, не повреждая ветки. Черенки растений, содержащих в листьях много воды (суккуленты), перед посадкой подсушивают. У кустарников, имеющих кору (олеандра, фикуса) обычно срезают одеревенелые побеги.

Травянистые черенки либо сажают в землю на глубину 1-2 см, одревеснелые — несколько глубже, либо ставят укореняться в воду. Для лучшего укоренения черенкам нужен влажный воздух, поэтому посуду с черенками покрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом, но оставляют щель. Не требуют укрытия черенки сочных, мясистых растений, а также фуксия и герань.

Черенки фикусов, араукарий, эуфорбий и других растений, выделяющих млечный сок, опускают в теплую воду, до тех пор, пока не прекратится выделение сока, затем срез присыпают толченым древесным углем.

Если у срезанного черенка много листьев, то черенок может погибнуть. Дело в том, что листья испаряют воду, и тратят питательные вещества, а восполнить потери влаги черенки без корней могут лишь частично. Некоторым растениям требуется много энергии на укоренение, и лишняя листовая поверхность только замедляет процесс. Тогда листья частично или почти полностью обрезают. У черенков цитрусовых, например, оставляют пару листьев, при этом каждый еще и обрезают наполовину или на две трети, см. Укоренение черенков цитрусовых.

Черенки растений, трудно укореняющихся, либо срезанных в неблагоприятное время года, например, поздно осенью, лучше укоренять с применением специальных препаратов — стимуляторов роста (гетероауксин, см. препараты и см. фитогормоны). Срезанный черенок «макается» в порошок, затем в подготовленном горшочке делается углубление палочкой. Черенок опускают в почву, слегка прижимают и накрывают стеклянной банкой или пакетом. На фото показан процесс укоренения черенка замиокулькаса. Не стоит ждать быстрого результата — на укоренение некоторых растений уходит не один месяц.

Уход за черенками

Уход за черенками заключается в опрыскивании теплой водой, если они не накрыты пакетом или банкой, протирании вспотевших стекол или пакета, притенении от солнца. При этом проветривание проводят минимум два раза в день — утром и вечером. Можно обойтись без проветривания, если пакет не завязывать, а под край банки подложить, например, половину пробки от винной бутылки, чтобы образовалась щель.

Если обнаружены загнившие черенки, то их следует немедленно удалить из общего сосуда с черенками. Если пяточка черенка загнила лишь немного, можно спасти черенок. Для этого его обрезают до здоровой ткани и снова ставят в чистую воду с добавлением активированного угля.

Укорененные черенки можно сажать непосредственно в горшки, но после пересадки 1-2 дня избегать прямого солнца. Также черенки можно опрыскивать стимуляторами роста, но без фанатизма и преувеличений дозировок (препараты эпин, циркон, оберег).

Иногда черенки, даже неприхотливых и легких растений, не хотят укореняться и упорно загнивают. В таком случае, как уже говорилось выше, нужно притенять банку с водой, в саму воду добавлять активированный уголь, а воду периодически менять.

Часто возникает вопрос: когда сажать укорененный черенок в землю. Тогда, когда образуется несколько крепких корешков, длина зависит от размеров черенка. Но некоторые растения, например, гибискусы, сажают в землю не дожидаясь корешков, а когда на стволике образуется каллус — белые наплывы в местах образования будущих корней.

Иногда бывает так, что черенок легко укореняется в воде, образует несколько корешков, но при пересадке в землю увядает, не приживается. Это может быть по нескольким причинам, но основная, заключается в том, что корни черенков, полученных в воде, отличаются от корней растений, выращенных в земле, они сплошь покрыты большими корневыми волосками, пушистые, при рассмотрении без увеличения. А при посадке в более сухую среду (землю) частично или массово корневые волоски отмирают — пересыхают. Те части корня, где погибают корневые волоски теряют способность впитывать воду и питательные вещества, и черенок погибает. Если корневые волоски отмирают частично, то черенок тратит все силы на наращивание корневой массы, и очень медленно растет.

В таких случаях помогает пересадка с промежуточным вариантом субстрата. Точнее, так: в горшочек, приготовленный для посадки черенка, насыпается земля, увлажняется, уплотняется. Затем в серединке делается глубокая лунка (можно взять пузырек из-под лекарства и вдавить его в землю — получится четкое углубление). В него опускается черенок, и его корешки засыпаются не землей, а вермикулитом. Вермикулит очень рыхлый и легко дышит, а кроме того, способен аккумулировать большое количество влаги, чтобы поддержать корневые волоски «водных» корешков. Постепенно корни будут расти, проникать в землю, и черенок приживается легче. Помимо этого можно попробовать применить такой препарат, как «УкоренитЪ» — см. фитогормоны.

Зеленые
В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.
Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.
Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.
Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.
Стеблевые
Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.
Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.
Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.
Полуодревесневшие
Это побеги, которые уже покрылись корой.
Для чего подходит: гортензии, рододендроны.
Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

Добавить в избранное

Поделиться
56 лайков

Для посадки плодовых деревьев обычно используются однолетние или двухлетние саженцы, выращенные в специализированных питомниках и привитые на подходящий подвой. Однако тем из дачников, кто не гонится за культурой определённого сорта, а просто хочет иметь урожай собственных ягод, достаточно того, чтобы на их участке либо у соседей росло взрослое дерево данного вида, от которого можно было бы получить черенки. О том, как размножается черенкованием черешня, расскажем в данном обзоре.

Что такое размножение черенками

Существуют два основных способа размножения растений — семенной и вегетативный. В частности, вырастить молодое дерево черешни можно, посадив в землю косточку, либо из черенка.

Второй способ имеет ряд несомненных преимуществ перед первым, поскольку:

  • является более быстрым;
  • позволяет получить дерево, у которого гарантированно сохранятся все признаки материнского растения (семенное размножение, если речь идёт о гибриде, такого результата не даёт).

Однако у черенкования имеются и недостатки. Так, данный метод требует от садовода наличия определённого опыта и навыков, кроме того, до момента укоренения черенки нуждаются в особо тщательном уходе, не обеспечив который, молодые растения можно потерять после первой же зимы.

Черенкование черешни проводится двумя методами — обычным укоренением в земле либо прививкой на дикий подвой.

В первом случае садовод получает корнесобственное растение, во втором — культурный сорт, развивающийся на более мощной, зимостойкой и неприхотливой корневой системе таких деревьев, как вишня обыкновенная, вишня Магалебская (в простонародии — Антипка) или дикая черешня.

Важно! Для прививки черенка черешни нужно подбирать правильный подвой, поскольку верхняя и нижняя часть получившегося в результате окулировки дерева должны физиологически подходить друг другу. В противном случае, без должного взаимодействия, обеспечивающего общий жизненный ритм, привитое растение нормально развиваться не сможет.

Размножение черешни путём укоренения черенков без использования подвоя применяется чаще всего теми садоводами, которые хотят относительно быстро увеличить количество плодовых деревьев полюбившегося сорта без несения дополнительных затрат на покупку саженцев либо просто омолодить многолетний сад.

Сроки размножения черенками в домашних условиях

Высаживать саженцы плодовых деревьев можно ранней весной или поздней осенью, однако для черенкования ни тот, ни другой способ не подходит.

Большинство специалистов рекомендуют укоренять черенки черешни во второй половине лета (июль-август), и в этом состоит основная трудность метода. Дело в том, что за непродолжительный период времени, остающийся до начала заморозков, отрезанный от дерева побег не успевает обзавестись мощной корневой системой (в отличие от саженца, который её уже имеет).Даже у очень опытного садовода из всех посаженных черенков следующей весной «просыпается» не более 10–15%.

Для того чтобы хоть немного увеличить вероятность успешного укоренения, некоторые садоводы приступают к укоренению косточковых деревьев раньше, уже в первой декаде июня, едва дождавшись, когда наиболее активный набор зелёной массы начнёт замедляться, а молодые побеги прироста текущего года — постепенно обрастать древесиной. Если для размножения используются зелёные черенки, то процедуру можно начинать и в мае, хотя в целом считается, что такой посадочный материал всё же является слишком нежным и слабым, чтобы дать начало новому дереву, к тому же, как свидетельствует опыт, даже в случае успешного укоренения деревья, полученные из слишком молодых черенков, гораздо позже вступают в фазу плодоношения.

Знаете ли вы? В английском языке вишню и черешню обозначают одним и тем же словом — «cherry» или «cherries», правда, при уточнении «sweet cherries» (сладкая вишня), можно быть уверенным, что речь идёт именно о черешне.

Черенок для будущего укоренения можно заготовить заранее, поздней осенью, когда дерево сбросило листву, либо зимой, пока оно находится в состоянии покоя. Вегетативный материал хранят обёрнутым во влажную ткань в тёмном прохладном месте (в погребе или холодильнике), а к укоренению приступают летом.

Выбор древесного материла для черенкования

Для получения черенков не подходят:

  • слишком старые деревья (их побеги ослаблены и не обладают достаточным для формирования собственной корневой системы потенциалом);
  • молодые саженцы (дерево, находящееся в фазе роста, для вегетативного размножения ещё не созрело);
  • черешни, растущие в бедной почве и страдающие от недостатка минералов, прежде всего фосфора и азота;
  • экземпляры, перекормленные минеральными удобрениями;
  • деревья, поражённые вредителями или грибковыми заболеваниями.
Узнайте, когда и как обрезать черешню осенью, а также когда и как обрезать черешню весной.

Сорт дерева не имеет принципиального значения с точки зрения успеха вегетативного размножения, а вот возраст материнского растения учитывать нужно обязательно. Идеальный материал для получения черенков даст черешня, достигшая полноценной зрелости, но ещё достаточно молодая. Определяя этот момент, можно ориентироваться на период времени, прошедший после посадки саженца (7–9 лет), либо срок, в течение которого дерево полноценно плодоносит (2–3 года).

Ещё один неплохой вариант — использовать для черенкования поросль, которая появляется на пне срезанного в прошлом году дерева. Такие черенки хороши тем, что в них сосредоточена вся сила, идущая от мощной корневой системы и не растраченная на поддержание отсутствующей кроны.

Важно! Чем ниже к земле расположена ветка, с которой срезается черенок, тем большим потенциалом к образованию собственных корней она обладает. Однако использовать следует не старую, а именно молодую ветку, появившуюся в нижней части ствола.

Для черенков нужно выбирать сильные и хорошо развитые побеги, растущие на абсолютно здоровых ветвях и имеющие толщину около 7 мм. Оптимальная длина побега — 30 см, причём на черенке должно быть минимум три здоровые почки.

Срезы выполняются по такой схеме:

  • нижний — под углом в 45° с отступом 30 мм от ближайшей (нижней) почки;
  • верхний — под углом в 90° на высоте 15–20 мм от верхней почки.

Нарезку черенков важно проводить в сухую, но не слишком жаркую погоду, ранним утром или поздним вечером.

Как и любые работы, связанные с обрезкой деревьев, черенкование необходимо осуществлять тщательно заточенным и обработанным дезинфицирующим раствором инструментом, отделяя побег одним точным движением (тянуть, отламывать или откручивать черенки ни в коем случае нельзя — это не только снизит их жизнестойкость, но и принесёт вред материнскому растению).

Если свежесрезанный черенок не будет высажен сразу, его следует поместить в ёмкость с небольшим количеством воды (во влажной среде должна находиться только нижняя почка).

Знаете ли вы? Русское слово «черешня» и английское «cherry» являются производными от латинского «cerasi» — плоды из Керасунта (Гиресуна). Так назывался причерноморский город в Турции, где древние римляне впервые встретили вишню.

Подготовка почвы для посадки

Для укоренения черенков нужна почва, которая больше всего подходит для взрослого дерева данного вида, однако требования к структуре и составу грунта в данном случае соблюдать нужно ещё более строго.

Ни пересыхания, ни переувлажнения земли дерево совершенно не переносит. Ещё один важный показатель — высокое содержание гумуса.Лучше всего черешня растёт на лёгких и рыхлых почвах с нейтральной реакцией (рН в диапазоне 6,7–7,1).

Для того чтобы снизить кислотность почвы, используется процедура известкования, которую впоследствии, по мере укоренения и роста дерева, желательно повторять.

Важно! Известь не только улучшает процесс усваивания корневой системой питательных веществ из почвы, но и «отвечает» за правильное формирование косточки, что для черешен, вишен, слив и абрикос является принципиальным моментом в процессе созревания плодов.

В зависимости от исходного состава грунта на 1 кв. м известь вносится в таких объёмах:

  • для супесчаника — 300–400 г;
  • для суглинка — 600–800 г;
  • для глинозёма — 750–900 г.

Вносить известь в почву лучше заранее — осенью либо в крайнем случае ранней весной, заделывая известковую добавку в грунт на 15–20 см путём глубокой перекопки. В этот же период полезно обогатить землю перепревшим навозом или перегноем (10–15 кг на 1 кв. м).

Если почва слишком тяжёлая, её заранее следует облегчить песком. Однако в чересчур лёгком грунте черенку также будет сложно укорениться, к тому же такой субстрат плохо удерживает влагу, поэтому при необходимости в песчаную почву стоит внести небольшое количество глинозёма.

Для того чтобы почва лучше удерживала влагу, в грунт также иногда вносят компост или прелую листву, однако в последнем случае нужно иметь в виду, что такая органика является хорошей средой для резервации личинок вредителей и мицелия патогенных грибов. Поэтому при наличии сомнений в качестве дренажной добавки следует вместе с ней внести в грунт биологические фунгицидные и инсектицидные препараты, например, «Фитоспорин М». Следует также избегать использовать для дренажа листья черешни или других косточковых деревьев, поскольку именно они с максимальной долей вероятности могут стать источником поражения саженца болезнями и вредителями, характерными для данного вида плодовых.

Азотные удобрения в почву перед укоренением черенков вносить не следует. Данный элемент необходим для набора растением зелёной массы, в то время как на этапе вегетативного размножения саженцу гораздо важнее сформировать подземную, а не надземную часть. Для корней же азот опасен, поскольку может вызвать ожоги.

А вот калий и фосфор молодой черешне просто необходимы. Поэтому перед тем как начинать процедуру укоренения, подготовленный участок следует перекопать и обогатить двумя упомянутыми элементами из расчёта на 1 кв. м:

Исходный тип почвы Калий, г Фосфор, г
Подзолистый 20–25 15–20
Чернозёмный 10–15 20–25

Правила для посадки черенков

При посадке черенков черешни важно соблюдать следующие простые правила:

  1. Участок, где будет проходить укоренение, должен быть максимально освещён, но при этом надёжно огорожен от ветра со всех сторон.
  2. Перед посадкой у подготовленных побегов следует срезать листья, поскольку с их поверхности происходит интенсивное испарение влаги, а для растения с отсутствующей корневой системой это чревато гибелью.
  3. Обрезая листья, нельзя допустить повреждение почки, поэтому при отсутствии опыта можно обрезать лишь верхнюю часть листовой пластины, оставляя небольшой фрагмент листа и черенок.
  4. Сразу после удаления листьев поверхность среза обязательно нужно припудрить толчёной древесной золой или активированным углем для обеззараживания.
  5. Перед посадкой нижнюю часть черенка следует обработать биологическим стимулятором роста. Лучше всего в этом качестве работает препарат «Гетероауксин». Концентрация рабочего раствора — 10% (100 мг на 1 л воды), время обработки — от 14 до 17 часов.

Укоренение черенков черешни

Посадка свеженарезанных или заранее заготовленных черенков черешни производится в хорошо перекопанную и разрыхлённую землю (глубина рыхления должна составлять не менее 40–45 см, иначе молодые корни просто не смогут пробить себе дорогу в плотной среде).Поскольку вероятность успешного укоренения не превышает 10–15%, высаживать нужно как можно больше черенков. Можно размещать их рядами, сохраняя дистанцию между побегами 15–20 см в любую сторону.

Выкапывать ямки для черенков не нужно, достаточно просто осторожно заглубить побег в рыхлую землю таким образом, чтобы на поверхности оставалась верхняя из трёх почек, и затем плотно утрамбовать почву вокруг саженца, как бы сжав его в земляное кольцо. После посадки землю обильно поливают и, когда вода впитается, мульчируют торфом, перегноем или песком.

Некоторые садоводы предпочитают устанавливать черенки под небольшим наклоном, считая, что таким образом увеличивается вероятность успешного укоренения, другие заглубляют побеги строго вертикально.

Существует и другой способ посадки. Он предполагает размещение черенков в заранее выкопанные траншеи глубиной от 15 до 20 см. Одна стенка траншеи должна быть строго вертикальной — к ней необходимо будет прислонить побег. На дно траншеи помещают смешанные в равных долях речной песок и торф, заполняя этим субстратом 1/5 всей глубины канавки. После того как побеги выставлены в траншее (нижняя часть не заглубляется, а просто ставится на песчано-торфяную подложку, верхняя почка остаётся на поверхности), яму постепенно закапывают обычной плодородной почвой для черешни, периодически утрамбовывая. После обильного полива углубление, образовавшееся в результате проседания земли в процессе впитывания воды, следует присыпать дополнительным слоем земли или замульчировать.

Практика показывает, что оба метода имеют право на существование, поэтому каждый может решить для себя сам, какой из возможных способов он предпочитает для себя выбрать.

Начало процесса корнеобразования происходит спустя 3–6 недель после посадки черенков в землю. В первую очередь на самой нижней части побега формируется нарост из новых клеток (так называемый каллюс), а затем уже из него происходит появление первых корней. Эти процессы садоводу не видны, но когда оставшаяся на поверхности черенка почка наконец трогается в рост, можно заключить, что укоренение происходит успешно.

Правила ухода за деревьями после укоренения

Укоренение древесного черенка — процесс сложный главным образом тем, что лишённый корней побег для начала корнеобразования нуждается в тепле и очень высокой влажности почвы, ведь специального органа, способного извлекать воду из земли, у растения пока нет. Для обеспечения стабильного микроклимата черенки черешни по этой причине лучше всего проращивать в закрытых теплицах, постепенно открывая их по мере корнеобразования. Если такой возможности нет, над участком, где были высажены черенки, всё равно лучше установить мини-парник, заглубив в землю арочный каркас из любого гнущегося материала и накрыв его плёнкой. Если не обеспечить саженцам в течение первых нескольких недель поддержание стабильной температуры в диапазоне +20…+27°С как днём, так и ночью, черенки с максимальной вероятностью не приживутся.

Не менее важно постоянно поливать посадку, не допуская при этом заболачивания почвы, в противном случае нижняя часть черенка начнёт загнивать, и процесс корнеобразования не запустится. Грибковые инфекции поражают молодые саженцы черешни также после того, как среднесуточная температура начинает постепенно снижаться, именно поэтому баланс тепла и влажности почвы нужно поддерживать и корректировать один параметр по мере изменения другого.

Чтобы саженцы не пересыхали, время от времени их также нужно опрыскивать, причём как для полива, так и для дождевания следует использовать только мягкую и немного подогретую воду. На зиму начавшие укореняться черенки нужно осторожно накрыть толстым слоем торфа или палой листвы, а после того как выпадет снег, соорудить на участке высокий сугроб и следить за тем, чтобы он не покрывался ледяной коркой.Весной, для того чтобы пробудившиеся саженцы не погибли от переохлаждения, землю в пределах приствольного круга следует утрамбовать, полить посадку тёплой водой и снова плотно замульчировать.

Те экземпляры, которые пережили свою первую зиму, нуждаются также в подкормке. В течение следующего сезона рекомендуется 2–3 раза внести в почву суперфосфат из расчёта 2,2 г препарата на 1 кв. м участка, обязательно полив перед этим почву. В остальном уход за годовалыми саженцами предполагает регулярный полив и тщательное укрытие на зиму, а следующей весной, если деревце не погибнет, его уже можно пересаживать на постоянное место и ждать начала цветения (впрочем, спешить с получением первого урожая всё же не следует, появившиеся бутоны лучше удалить, это увеличит жизнеспособность черешни и станет залогом хорошего плодоношения в будущем). Хорошо укоренившиеся черешни можно пересадить и осенью, спустя год после начала процесса черенкования.

Особенности размножения зелёными черенками

Как уже отмечалось, укоренение черенков черешни — кропотливый и ненадёжный способ размножения дерева. Однако вероятность успеха можно в значительной мере увеличить, используя особый метод черенкования, знакомый многим любителям комнатных растений как размножение воздушными отводками.

Узнайте о борьбе с болезнями черешни.

Суть идеи состоит в том, что при изолировании от света фрагмента побега, в этой части происходит преобразование стволовых клеток в каллусные или, говоря простым языком, прикорневые.

Для формирования отводков лучше всего выбирать зелёные черенки прироста текущего года, имеющие 3–4 молодых листочка. Не отделяя побег от дерева, его нижнюю часть (под третьей почкой) обматывают тёмной плёнкой или изоляционной лентой так, чтобы толщина «повязки» составляла не менее 4 см. Спустя примерно 10 дней побег отрезают на уровне нижнего края плёнки и, сняв обмотку, сразу же, без обработки стимуляторами роста, высаживают черенок в землю описанным выше методом.

Укоренение предварительно «обесцвеченных» (научный термин — этиолированных) зелёных побегов бывает успешным на 30% чаще, чем при использовании обычных древесных черенков.

Нужно, впрочем, сказать, что подобным способом можно укоренить и одеревеневшие черенки, однако в этом случае перед проведением обмотки участок побега необходимо сначала осторожно освободить от коры. Более того, если под тёмную плёнку поместить слой земли, укрытый сверху хорошо увлажнённой тканью, а затем плотно обвязать полученный «мешочек» сверху и снизу, то после снятия повязки на ветке уже можно будет обнаружить зачатки корневой системы. Понятно, что вероятность укоренения в таком случае возрастает на порядок.

Знаете ли вы? Интересно, что такой необычный способ размножения деревьев, как формирование почвенной оболочки прямо на ветке, изобрели китайцы, причём произошло это более четырёх тысяч лет назад. Поэтому данный метод до сих пор часто называют китайской отводкой, правда, в Европе его применяют в основном на виноградной лозе.

Размножение черешни черенкованием — процесс более сложный и менее предсказуемый, чем посадка уже готового саженца. Его реализация требует от садовода больших усилий, терпения и готовности смириться с возможной неудачей, вероятность которой даже при соблюдении всех правил процедуры всё равно остаётся очень высокой. Однако для тех, кто не боится трудностей, готов экспериментировать и не стремится к получению быстрого и надёжного результата, освоение данной методики может доставить истинное удовольствие, а любые старания рано или поздно всё равно будут вознаграждены.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *