Формировка перца

Сладкий перец — наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он — кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного
Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Загущенный куст перца овощного
Загущенный куст перца овощного. © millworkman

Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка
Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка. © Roberto A Sanchez

Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Схема метода формирования куста перца в два стебля
Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Сформированный в два стебля куст перца
Сформированный в два стебля куст перца. © harry

Формирование куста сладкого перца в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта — 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

Теплолюбивый перец удобно выращивать в поликарбонатной теплице. Перечным растениям там достаточно места для роста, почва и воздух быстро прогреваются, достаточно света и легко удаются ранние высокорослые толстостенные сорта. Останется только хорошенько удобрить грунт, высадить на грядки здоровую крепкую рассаду, регулярно поливать и обязательно подвязывать хрупкие стебли. В благодарность капризный перец одарит щедрым и полезным урожаем, вступив в плодоношение раньше, чем его собраться в открытом грунте.

Сорта перца для теплиц из поликарбоната

Выбрать среди разнообразия перца нужный сорт по форме. окраске и вкусу не составит труда. Многие дачники предпочитают перцы крупноплодные, толстостенные с сочной мясистой мякотью. Именно такие красавцы-богатыри на славу удаются в теплицах. Другое преимущество теплицы — высаживать можно как ультраранние сорта, которые очень скоро вступят в плодоношение в теплом доме, так и позднеспелые, которые в грамотно обустроенной теплице будут плодоносить почти до конца дачного сезона.

Сорта сладкого перца для теплиц

Наиболее популярные тепличные культивары перца:

  1. Оранжевое чудо – раносозревающее гибридное растение, формирующее перчины имеющие форму куба и отличающиеся солнечным цветом;
  2. Алёнушка – вкусный, созревающий в средние сроки гибрид, дающий алые перчины имеющие форму усеченной пирамиды;
  3. Буратино – гибридное растение, дающее перчики в ранний период, дающий ровные, однако имеющие не сильно выраженные ребрышки перчинки, имеющие форму вытянутого конуса, ало-красной окраски;
  4. Вини-пух — раннеспелый сорт, дающий плоды конусовидной формы красного цвета;
  5. Ласточка – культивар среднего срока созревания дающий плоды конусовидной формы, красного цвета.

Сорта острого перца для теплиц

Из острых сортов можно назвать:

Астраханский — среднего срока созревания, дающий пониклые, конусовидные плоды с довольно острой и весьма грубой мякотью,

Слоновый хобот — также среднеспелый культивар среднего срока созревания, формирующий удлиненно-конусовидные плоды средней остроты и плотности мякоти.
_______________________________________________

Ранние перцы: фото и описание 15 лучших сортов

Высадка рассады перца в теплицу из поликарбоната

Хотя в теплице тепло и почва прогревается быстрее, посев семян перца прямо в грунт вряд ли даст гарантированный результат раннего и продолжительного плодоношения. В теплице из поликарбоната рекомендуется выращивать перец через рассаду. Ее можно приобрести у проверенных продавцов, либо вырастить самостоятельно в домашних условиях.Только так вы сможете получить полноценные урожаи перца в поликарбонатной теплице.

Когда высаживать рассаду перца в теплицу?

сроки высадки рассады перца в теплицу из поликарбоната определяются возрастом и зрелостью самих сеянцев и температурой почвы в теплице.

  • Оптимальной температурой грунта для посадки перца считается коридор в 16-19 °C, что происходит обычно в середине мая.
  • Высаживать нужно рассаду, возраст которой 55 дней и более.
  • На сеянцах должно быть не менее 11 листочков, в пазушных узелках которой заметны почи.

В середине мая высаживайте в теплицу здоровую рассаду перца с толстым стеблем, высотой примерно 23-25 см, с зелеными равномерно окрашенными упругими листьями.

Как подготовить грядки под перец в теплице?

Перед высадкой рассады перца в поликарбонатную теплицу грунт должен быть тщательно подготовлен и прогрет:

  1. приготовьте для грядок смесь огородной почвы, перегноя и речного песка в равных долях,
  2. перекопайте, взрыхлите, удобрите и выровняйте грядки,
  3. непосредственно перед высадкой сделайте лунки и пролейте их теплой водой (ок 40 °C): по 2 л на каждую лунку.

Чем удобрить грядки в теплице под перцы?

Внесите перед высадкой в почву питательные вещества:

  • Фосфор и калий — примерно по 35-40 г на 1 м²,
  • Азот — 25-30 г нна 1 м².

Прекрасно, если удобрения добавите растворенными в воде (указанное количество на ведро).

  1. Применять в качестве удобрения при посадке перца стоит сульфат калия, аммиачную селитру и суперфосфат.
  2. Следует знать, что суперфосфат плохо растворим в холодной воде, поэтому растворять лучше в теплой воде комнатной температуры.
  3. Если нет минеральных удобрений под рукой, то можно применять компост либо перегной: по ведру на 1 м².

Откажитесь от внесения свежего навоза!

  • он может стимулировать развитие побегов и листьев (вегетативной массы) в ущерб формированию цветков, завязей и плодов,
  • следовательно, и урожай будет существенно снижен, если вообще будет.

Выращивание рассады перца в домашних условиях

По какой схеме высаживать рассаду перца?

Грядки под перец в поликарбонатной теплице готовят шириной в 1 м с междурядьями в полметра. Так будет удобно поливать и полоть, да и сами растения не будут затенять друг друга.

Плотность посадки кустов перца зависит от биологических особенностей сорта.

  • Сильнорослые перцы должны размещаться так, чтобы между растениями было не менее 40 см свободного места,
  • Для слаборослых кустов хватит и 25-30 см.
  • Низкорослые, карликовые сорта, можно с расстоянием между ними в 15 см.

На одном 1 м² можно разместить до 10 растений перца

Как правильно высаживать рассаду перца в теплицу

Обычно за сутки перед высадкой рассаду перца желательно опрыскать из пульверизатора раствором стимулятора роста — это повысит иммунитет растений и позволит им легче перенести пересадку.

  1. При пересадке рассады перца старайтесь не повредить нежные корешки рассады, максимально сохраняя ком почвы. Если главный корешок слишком протяженный, его на 1/3 можно прищипнуть — это позволит корешку развиваться и в ширину.
  2. Опустите рассадное растение в лунку, расправьте корешки (если оно не в торфоперегнойном горшочке) и присыпьте корешки грунтом.
  3. Хорошо уплотните, полейте каждое растение 0,5 л воды комнатной температуры (следите, чтобы при поливе не обнажились корешки), насыпьте сверху сухой почвы либо перегноя слоем в 1,5-2 см.
  4. Заглублять перец нельзя. Перец — не томат, дополнительные корешочки на стволике он не образует. Располагайте рассаду в лунке аналогично тому, как она росла в емкостях .

Рекомендую выбирать рассаду или выращивать ее в торфоперегнойных горшочках, чтобы высаживать сеянцы прямо в них. В почве горшочки растворятся и послужат дополнительным питанием для растения на начальном этапе

Уход за перцем в теплице из поликарбоната

В дальнейшем уходе нет ничего сложного. Обеспечьте перцу в теплице регулярный полив, подкормки по мере необходимости, оптимальные показатели температуры и влажности, обязательно формируйте и подвязывайте растения.

Температура и влажность для перца в теплице

Для комфортного роста и хорошего опыления перца в теплице следует добиться стабильности температуры и оптимальной влажности.

  • Перцу нужна дневная температура воздуха в 20 – 28 °С и ночная в 15 – 18 °С.
  • При температуре ниже 10 °С, рост перца прекращается.
  • При температуре выше 30 °С пыльца стерилизуется, опыления не происходит, цветки и завязи осыпаются.
  • Комфортная температура почвы для перца близка к 18 – 22 °С.

Перец боится и резких перепадов температуры, и сквозняков, из-за которых растения могут потерять часть цветков и завязей.

  1. Проветривайте теплицу с перцами, открывая фромуги с одной стороны, чтобы не создавать сквозняков.
  2. Двери и форточки лучше открывать с утра, когда температура внутри и снаружи теплицы примерно одинаковая.

Полив, мульча и рыхление перца

Влаги должно хватать, но её избыток может вызвать образование серой гнили, поэтому заливать растения опасно. Недоливать перец также опасно, может появиться в этом случае тля и паутинный клещик.

  • Не забывайте про периодические рыхления грунта, с тем, чтобы почва насыщалась кислородом.
  • Перец в теплице поливайте с утра, чтобы лишняя влага за день испарилась.
  • В неделю перцу нужно 2-3 полива.

Заметно сократить число поливов, прополок и рыхлений и улучшить структуру почвы под перцами можно с помощью мульчи. В качестве мульчирующего метариала можно использовать скошенную газонную траву или сорняки без семян, опилки, торф.

Подкормки

В качесвте минеральной подкормки я всегда применяю комплексные удобрения: развожу 12 г нитроаммофоски в ведре воды и поливаю 1 м² почвы.

Такие подкормки провожу трижды за сезон:

  1. спустя неделю после высадки рассады,
  2. в период цветения,
  3. в период начала формирования плодов.

Если вы потрудились и хорошенько сдобрили грядки при посадке перца, дополнительные подкормки ему могут и не понадобиться. Следите за состоянием растений.

Хороший результат дает чередование различных минеральных, органических и современных органоминеральных удобрений. В качестве органики используют раствор коровяка или птичьего помета, травяной настой.

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Перец в теплице рекомендуется формировать и обязательно подвязывать, т.к. хрупкие стебли не выдерживаются тяжелых плодов.

  1. В теплице из поликарбоната без дополнительного огбогрева требуется избавлять среднерослые сорта перца от обрастающих побегов, удалить листья на штамбике и лишние побежки в срединной части кустика.
  2. Подвязывают перцы к колышку с помощьюж шпагата (особенно высокрослые сорта), подобрав наиболее крепкую пару приростов, а пару оставляют для сбора первого урожая.

Современным тепличным сортам часто не требуется специальная формировка (уточняйте у производителя и продавца сорта).

Секреты выращивания перца в теплице из поликарбоната

Делюсь с вами своими секретами, которые наработал за свой опыт выращивания перца в поликарбонатных теплицах. Зная эти тонкости ухода можно добиться прекрасных урожаев перца.

  1. «Продвинутые» овощеводы срывают один самый низко расположенный бутончик каждого перчика, стимулируя тем самым более равномерное развитие культуры.
  2. Желательно выламывать побеги, идущие в бок, и побеги с отсутствием цветков — плодов там не будет. Удаляйте заболевшие листья и те, что расположены на главном стебельке в зоне, находящейся до начального ответвления.
  3. Не выращивайте в одной теплице сорта сладкого и острого перца. Там, где нет ветра или насекомых, велик риск того, что перец переопылиться, и вы получите весьма сладкий жгучий перец, или, наоборот, жгучий сладкий перец. Это может быть опасным для детей и людей с аллергией на капсаицин (жгучее вещество в остром перце).
  4. Поставьте в теплице черные бочки с водой. Нагреваясь на солнышке, они будут регулировать ночные температуры и поддерживать оптимальную влажность в теплице, а теплую воду удобно использовать для полива.
  5. Позаботьтесь об опылении перца, особенно если установилась жара и засуха, или, наоборот, дожди и прохладная погода. В сухой теплый денек легонько встряхните растения и посутчите по стеблю во время цветения. При неблагоприятных погодных улсовиях можно использовать специальные биопрепараты — стимуляторы плодобразования.

Если при формировании томатов у большинства огородников проблем не возникает, то с перцами дело обстоит несколько иначе. Их нужно не только пасынковать, но и прищипывать, обрезать, удалять или оставлять коронный (расположенный в первой развилке) бутон. Формирование перца может показаться сложным, только если огородник плохо понимает, что и зачем он делает.

Для чего нужна формировка перца

Расположенные на грядках рядом сформированные и необрезанные кусты перцев одного сорта дадут равный урожай. Но у первых:

  • количество плодов меньше;
  • размер стручков больше;
  • стенки толще;
  • вкус лучше;
  • риск заболеть ниже;
  • уход проще.

Конечно, это касается сортов, требующих формирования, особенно индетерминантных. Культура на родине является многолетней. Когда на улице, в парнике или теплице держится комфортная температура, перец просто не понимает, что пора прекращать вегетацию – через несколько недель станет холодно. Он продолжает давать новые пасынки и выбрасывать бутоны, из которых уже ничего не вырастет.

Формирование перца

Это тормозит созревание завязавшихся плодов. Полезные вещества распределяются между большой листовой массой, цветами, созревающими и только что появившимися завязями. В результате успевают поспеть лишь нижние стручки, но нужной массы и вкуса не набирают. Те плоды, что без проблем вызрели бы на сформированном кусте, в конце сезона идут на компостную кучу вместе с ботвой.

Какие сорта требуют формирования

Одним сортам перца формирование необходимо, для других – желательно, третьи оставляют расти как есть. Разобраться в них несложно.

Формировать не нужно:

  1. Все острые перцы как мелкоплодные, так и длинные. Снижение объема вегетативной массы ведет к потерям урожая.
  2. Низкорослые и карликовые сладкие сорта.
  3. Перец букетного типа, дружно созревающий. Он и так мало ветвится, а плодов дает ровно столько, сколько способен прокормить куст. Если еще что-то удалить, урожайность существенно снизится.

Просто необходимо формирование сладкого перца:

  1. Индетерминантных и высоких детерминантных сортов. Иначе они продолжат формировать цветы и новые завязи, пока куст не погибнет от низких температур. Питательные и пластические элементы при этом будут распределяться на все растение. Созревание нижних плодов задержится, потребительские и товарные качества их будут хуже.
  2. Толстостенные с крупными кубовидными стручками, к которым относятся практически все голландские гибриды. Конечно, если хозяева хотят получить большие сладкие плоды, а не много деформированных горьких рогулек размером с абрикос, мякотью в 3-4 мм вместо 8-10 мм, жесткой сухой кожурой.

Снимать в стадии технической спелости толстостенный сладкий перец нельзя – он просто не дозреет. Его срывают, только когда на поверхности плодов появятся первые мазки основного цвета. А еще лучше подождать, пока стручки полностью не окрасятся – так они наберут вкус, а стенки станут толстыми. Но прокормить куст сможет только ограниченное число плодов.

В последнюю группу входят конусообразные скороспелые сорта с тонкими стенками. Стручки можно срывать в стадии технической спелости – они отлично дозариваются. Традиционно в России и странах ближнего зарубежья такие сорта называют болгарским перцем. Его можно:

  • оставить без формирования;
  • удалять вегетативные органы по минимуму – только при сильно загущенных посадках или для осветления внутренней части растения;
  • формировать, как толстостенные сорта.

Все зависит от размера куста и рекомендаций производителя. А еще того, хотят ли хозяева получить мало больших стручков или много средних либо мелких. Крупноплодность для болгарского перца – это не всегда достоинство. Огромные стручки неудобно консервировать, фаршировать, хоть для свежих или зимних салатов резать проще.

Когда нужно формировать куст

К формированию культуры приступают не тогда, когда куст достигнет определенной высоты, а после образования первой развилки. Если у низкорослых толстостенных сортов ждать, пока они дорастут до 25 см, декларируемых некоторыми источниками, можно одновременно с началом формирования собрать первые спелые стручки. А на индетерминантных, да при вытянувшейся рассаде – вызвать неумеренное ветвление и существенно отсрочить сбор урожая, так как развилка еще не появилась.

Формировать перец начинают после перемещения в открытый грунт или теплицу, когда он приживется, появятся новые листики. Если рассада переросла, и развилка возникла раньше, следует подождать посадки, чтобы не ослабить куст – любое удаление вегетативных органов является стрессом.

Основные правила формирования куста

Чтобы получить хороший урожай перцев, нужно знать принципы его формирования:

  • низкорослым и букетным сортам дают расти свободно;
  • чем меньше завязей, тем больше размер стручков и толще стенка;
  • прищипка предназначена не только для укрупнения плодов, благодаря ей ускоряется созревание;
  • до первой развилки не оставляют ни одного пасынка, даже если они цветут, листья удаляют;
  • побегов, направленных внутрь куста, быть не должно;
  • на любом сорте при формировании оставляют 2-3 ствола, иногда – 4, но это предел;
  • каркасным побегам дают расти свободно, у остальных выщипывают верхушку, как только образовался бутон;
  • на ослепленных веточках над завязью должны оставаться 1-2 листа, иначе плод не получит питания;
  • высокорослые сорта обязательно подвязывают, причем каждый побег отдельно;
  • плоды на каркасных ветках должны распределяться равномерно, нельзя, чтобы одна была перегружена, а другая пустовала;
  • пасынки удаляют, как только станут такого размера, что их можно убрать, не травмируя ствола, чем раньше, тем лучше;
  • операцию проводят в первой половине дня, во избежание загнивания раневой поверхности – когда на улице сухо;
  • работают только стерильным инструментом.

Сколько плодов оставлять

Иногда на пачке с семенами производитель пишет, сколько перцев должно созреть на кусте. Столько завязей и нужно оставлять. Но часто такой информации нет.

При формировании на крупноплодных толстостенных перцах, в том числе, голландских гибридах, может созреть:

  • больших стручков весом 200 г и больше, с мякотью около 1 см – 12-15 штук;
  • плодов среднего размера со стенкой в 5-6 мм – около 20-25.

Огромный болгарский перец выращивают редко, но его можно получить формированием среднерослого куста:

  • крупные стручки – 20-25 штук;
  • средние плоды – до 40.

О прищипывании верхушки

Чего делать не нужно, так это прищипывать верхнюю часть рассады перца. Это самая распространенная ошибка огородников при формировании культуры. Конечно, куст начнет сильно ветвиться, но возникнут проблемы:

  1. Значительно задержится плодоношение. Когда на перцах с неприщипнутой макушкой сформируется большинство завязей, а нижние плоды будут довольно большими, на «усеченном» только раскроются первые бутоны.
  2. Куст будет дольше положенного находиться в вегетативной стадии при хорошо развитом корне. Вместо плодов, будут формироваться крупные листья.
  3. Удаление верхней части стебля стимулирует сильное ветвление. А зачем это нужно? Огородники все равно будут формировать куст перца, оставляя 2-3 скелетных веточки. Именно столько культура образует без всякой посторонней помощи. Так зачем усложнять себе работу, стимулируя формирования целого веника из побегов, которые потом все равно придется удалять?
  4. Прищипывание противопоказано даже для непасынкуемых низкорослых сортов букетного типа. Полноценные плоды формируются после первой развилки, все цветы, расположенные ниже, дадут не стоящую внимания мелочь, часто кривую, горькую на вкус. Конечно, новая развилка появится, если больше не трогать рассаду. Но на это потребуется время, она хуже сформированной естественным образом.
  5. Урожай будет меньше, а часть плодов может просто не успеть поспеть из-за затянувшейся вегетативной стадии развития.
  6. Качество перцев ухудшится.

Разницу между кустами с прищипнутой и нетронутой макушкой наглядно демонстрирует видео:

А вот эти же перцы в начале плодоношения, вернее, один уже с довольно крупными стручками, а другой только начинает цвести:

Как правильно формировать перец: способы

Единственно верного метода формирования перца нет. Даже агрономы советуют огородникам пробовать разные способы на растущих рядом кустиках одного сорта – вести в 2, 3, 4 ствола, удалять нижние листья сразу либо дать им состариться, оставлять или нет коронный цветок. И выбрать тот, что понравится больше.

Перед тем как формировать перец, обязательно нужно прочитать на этикетке с семенами советы производителя, или изучить описание сорта. Именно их следует придерживаться, если рекомендации противоречат общепринятым правилам. В один стебель перец не ведут никогда.

В два стебля

Формирование куста перца в теплице лучше осуществлять в 2 ствола, если другой способ не рекомендован производителем. Культура обычно сама образует развилку в 2, реже – 3 побега. Если появился «лишний» стебель, его обрезают как можно раньше.

При первом же формировании ниже развилки удаляют все пасынки. Они могут даже зацвести, но полноценных плодов никогда не дадут, только будут оттягивать питание.

Листья там можно обрезать сразу или убрать, когда постареют – станут грубыми. Лучше не допускать, чтобы они начали желтеть – к этому времени пластины уже ничего не дают кусту, а только забирают полезные элементы.

Формирование очень простое:

  1. По мере роста побега на нем появляются новые развилки. В каждой образуется бутон. Его, и 1-2 листа на более слабой веточке оставляют, верхушку прищипывают.
  2. Сильному побегу дают расти свободно.
  3. При возникновении новой развилки опять оставляют завязь и 1-2 пластины, макушку ослепляют.
  4. Каждый ствол подвязывают отдельно.
  5. У детерминантных сортов верхушку каркасного побега прищипывают после формирования нужного количества плодов, чтобы «лишние» цветки и завязи не оттягивали питание. Индетерминантные ослепляют за 45 дней до предполагаемого окончания вегетации.

Никаких разветвлений третьего порядка быть не должно! Сформированный перец выглядит так: два ствола, увешанные плодами.

В три стебля

Формировка перца в открытом грунте обычно делается в 3 побега. Иногда оставляют 4 ствола второго порядка, но только если это рекомендовал производитель.

Происходит формирование перца по такой же схеме, как в 2 себля, только каркасных веток будет 3 (или 4). Если развилка двойная, дополнительно оставляют сильный пасынок на одном из побегов.

Как формировать болгарский перец

Низкорослым сортам дают расти свободно. Чтобы правильно сформировать высокорослый болгарский перец, обычно следуют предложенной выше схеме. С кустами среднего размера поступают так:

  1. Удаляют коронную завязь, образующуюся в развилке.
  2. Убирают все пасынки и листья на побеге первого порядка – это осветлит куст, улучшит циркуляцию воздуха, сэкономит питательные вещества.
  3. Вырезают или выщипывают пасынки и завязи, растущие внутрь куста, загущающие его. Плоды там все равно будут мелкими, деформированными, а питание на себя оттягивают.
  4. При осмотре растения выделяют и убирают бесплодные веточки, на которых не формируются завязи.
  5. Слишком густой куст прореживают.
  6. После второго сбора урожая ослепляют верхушки побегов – это позволит полноценно вызреть уже имеющимся завязям.

Основные приемы

Начинающим огородникам полезно будет узнать, как правильно проводить операции по формированию перца. В качестве инструмента используют собственные ногти либо ножнички. Можно купить специальные, или взять любые – ровные, среднего размера, с острыми кончиками.

Стебли и листья перца не пачкают так руки, как томаты. За маникюр можно не опасаться.

Пасынкование

Пасынок – боковой отросток, появляющийся из пазухи листа основного стебля. Со временем развивается в полноценный побег, способный цвести и плодоносить.

При формировании куста удаляют все пасынки ниже развилки, остальные – ослепляют, то есть выщипывают верхушку, оставив завязь и 1-2 листа.

Делать это удобно ногтями или ножничками, как только отростки достигнут 2-3 см. Во избежание инфицирования оставляют пенек 3 мм.

Прищипывание бутонов

Собственно, бутон прищипывают один – коронный, формирование которого происходит в первой развилке. Он ингибитор – замедляет развитие куста, образование завязей и наливание плодов. Зато сам растет большим и красивым.

Прищипывание коронного цветка

Убрать его следует, как только появился бутон, что нередко происходит до пересадки в грунт. Это единственная операция по формированию перца, которую можно и нужно проводить на рассаде.

Коронную завязь оставляют только в одном случае – когда собираются собрать собственные семена. Именно этот плод даст самый качественный посадочный материал.

Обрезка

Нижние листья на побеге первого порядка к моменту удаления обычно довольно жесткие, чтобы их можно было легко отщипнуть ногтями. Поэтому их обрезают ножницами, оставив пенек в 3 мм. Состричь можно и пасынки. Это уж кому как удобно.

Формирование кустов болгарского перца обычно проводят не так тщательно, как высокорослых голландских гибридов. Там пасынки могут перерасти, их вырезают, а не выщипывают, как и жирующие либо загущающие побеги.

Последующий уход

Перед формированием перцы рекомендуется 2-3 дня не поливать, чтобы стебли, листья не были наполнены влагой, и легче перенесли операцию. После этого нужно дать им время для затягивания ранок. Полив проводят на следующий день.

После первой формовки, когда удаляют довольно много зеленой массы, нужен особый уход за перцем. По влажному грунту его удобряют полным минеральным комплексом. Очень полезным будет опрыскивание по листу эпином или цирконом.

На самом деле формирование перцев – процедура несложная, делать ее придется не так уж и часто. Конечно, придется внимательно следить за кустами, чтобы не допустить перерастания пасынков, но получить хороший товарный урожай с высоких или среднерослых сортов и гибридов можно только так.

Мне нравится6Не нравится

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *