Как формировать виноград?

Как формировать виноградную лозу

Виноград является высокоурожайной плодовой культурой. Для получения урожая, необходимо своевременно и правильно проводить формирование виноградной лозы. В зависимости от особенностей сорта и места произрастания, формировка винограда имеет отличительные особенности.

Как формировать виноградную лозу

Прежде чем приступать к формировке лианы, нужно изучить наиболее приемлемые схемы и способы, идеально подходящие для определенного сорта винограда. Кроме этого очень важно своевременно выполнить формирование.

Способы формирования виноградной лозы

Для проведения формирования виноградной лозы, следует в период посадки саженца сразу установить металлическую или деревянную шпалеру. В шпалере, вертикально вкопанные столбы выполняют функцию опор, и параллельно к ним натягивается металлическая проволока. Правильная формировка куста зависит от расположения и ориентации опор, погодно-климатических условий, метода выращивания и сорта винограда. Некоторые хозяйства практикуют безопорный способ выращивания. Однако, такой вариант имеет достаточно много минусов и поэтому подходит только до низкорослых сортов.

Наиболее распространенным и эффективным способом формировки куста является веерный способ. Особенностью данного способа является наличие на кусте от 3 до 5 рукавов, которые размещены на шпалере веерообразно. Благодаря такому расположению, за кустом очень удобно ухаживать и можно легко проводить распределение нагрузки. Кроме этого получаемый урожай имеет значительный объем и спелые ягоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Первая подвязка проводится весной на высоте 50-60 см. в виде веера. В процессе роста и развития, внешние побеги укорачивают на 5-6 почек и подвязывают вертикально. При такой формировке первое плодоношение наступает на третий сезон. Плодовые звенья необходимо формировать на хорошо вызревших рукавах.

Неплохие результаты дает малый безштамбовый веер, который является относительно новым способом формировки. Для этого способа необходимо размещать растения винограда на расстоянии 0,8-1 м. с интервалом в рядах 1,6-2 м. Кроме этого, формируется стационарное укрытие из сухого материала с доступом свежего воздуха. Безштамбовый веер следует формировать в период интенсивного роста молодой лозы. При этом будущие рукава располагаются на равномерном расстоянии друг от друга.

Видео о безштамбовой формировке винограда

Схема Гюйо

В последние годы виноградари рекомендуют применять, как наиболее оптимальную схему формировки – Схему Гюйо. Данная схема названа в честь известного французского виноградаря разработавшего ее более 150 лет. При использовании такой схемы, виноград получает максимальное количество солнечного света, но нуждается в зимнем утеплении.

Существуют определенные правила формирования куста.

  • В первый год нужно вырастить крепкий и хорошо вызревший отросток. При наступлении весны его обрезают, оставив не более 2-3 глазков.
  • В течении второго года из оставленных глазков вырастают два рукава которые осенью обрезают на сучек замещения (2 глазка) и плодоносящую лозу (5-12 глазков).
  • На третий год и последующий годы осенняя обрезка повторяется. Очень важно в процессе плодоношения проводить регулирование гроздей на плодоносящих ветвях.

Формируем лозу весной

После завершения зимнего периода наступает время весенней формировки. Прежде всего, необходимо своевременно снять с куста утепляющий материал и освободить лозу от земли. В течении 2-4 дней лоза должна подсохнуть и освободится от налипших комком земли. Далее лоза привязывается к нижней проволоке, и обрабатывается химическим препаратом ДНОК до распускания почек. В процессе интенсивного роста молодые побеги постепенно привязываются к более высоким поперечинам.

Как формировать виноградную лозу летом

Летняя формировка необходима винограду для регулировки роста развития молодых побегов. Прежде всего, следует вовремя ограничить и направить в правильное русло вышеупомянутых побегов и обеспечить оптимальную экономию питательных веществ. В процессе летней формировки вся работа сосредоточена на однолетней древесине и соцветиях.

Сильно развитые побеги прищипывают, а растущие внутрь куста полностью удаляют.

Если на кусте расположено чрезмерное количество гроздей или соцветий следует удалить часть из них, оставив на одном побеге не более двух гроздей.

Формирование винограда по годам

В процессе первых трех лет очень важно правильно сформировать виноградный куст, дав тем самым ему хороший старт для дальнейшего развития надземной части и корневой системы.

Как формировать лозу в первый год

В первый сезон выращивания до наступления первых осенних заморозков следует вырастить на каждом молодом растении две хорошо вызревшие лозы длиной не менее 2 м. Очень важно, чтобы на этих лозах хорошо вызрели междоузлия. Для получения такого результата нужно в оптимальных дозах использовать удобрения и проводить своевременные поливы.

Формирование лозы на второй год

Начиная со второй половины апреля нужно провести раскрытие куста винограда укрывным материалом, а спустя 2-3 дня целесообразно провести весеннюю обрезку оставляя на каждой лозе по две жизнеспособной почки. Если существует опасность возникновения весенних возвратных заморозков, то нужно оставить 4 почки. В процессе интенсивного роста молодых побегов лишние из них нужно полностью выламывать. Основной задачей второго года выращивания является формирование виноградного куста состоящего из четырех хорошо развитых лоз.

Формирование лозы на третий год

В это год очень важно иметь возле виноградного куста качественную и надежную шпалеру. После открытия куста нужно дать ему несколько дней подсохнуть и не откладывая приступить к весенней обрезке. Прежде всего, укорачивают лозу до 70-80 см. Кроме этого полностью удаляют сухие или сильно поврежденные морозами лозы. После обрезки на верхушке лозы должны остаться только по два глазка. Очень важно, что нижний из глазков должен располагаться на верхней стороне лозы. В дальнейшем этот глазок будет использоваться для замещения. Все остальные глазки расположенные ниже должны быть удалены. Главной задачей третьего года, является получить поздней осенью 7-8 хорошо вызревших лоз. Не стоить забывать и о пасынках, которые нужно своевременно удалять. При проведении осенней обрезки все лозы укорачиваются до 1-1,2 м. и укрываются на зиму.

Видео: Как формировать виноградную лозу по годам

Как формировать виноградную лозу на шпалере

Все плодовые звенья располагаются на шпалерах при помощи многолетних лоз – плечей и рукавов. При выборе способа размещения виноградарь сам выбирает тип формировки куста. Следует помнить, что все столовые сорта винограда и значительная часть технических, нуждаются в утеплении на зиму. Поэтому нужно в процессе формировки создать такую структуру куста, которая позволила быстро и качественно проводить утепление винограда на зимний период. В связи с этим лучше всего формировать кусты таким образом, чтобы лозы располагались под наименьшим углом к поверхности почвы.

Очень важным фактором является длина и толщина многолетней лозы, которая положительно влияет на объем выращенного урожая. Так в первый год интенсивность роста молодого саженца достаточно низкая. В это время идет образование новой корневой систему и развитие надземной части. Поэтому в первом сезоне достаточно провести короткую обрезку оставляя на каждой лозе не более двух глазков.

Второй и третий год выращивания направлены на формирование полноценных лоз с будущими плодоносящими и замещающими лозами. Очень важно в процессе формировки виноградного куста придерживаться правила ручейка. Поэтому в процессе выращивания лозы для проведения увеличения длины многолетних лоз нужно выращивать молодые побеги на той же стороне.

Формирование лозы на шпалере по схеме Гюйо

Формирование лозы в регионах

На интенсивность выращивания винограда очень сильно действует погодно-климатические условия конкретного региона. Поэтому в каждом регионе есть технологические особенности выращивания винограда.

Формирование виноградной лозы в Подмосковье

Выращивание винограда в Подмосковье, имеет ряд отличительных особенностей.

  • Так куст должен быть правильно нагружен побегами.
  • Не следует допускать сильной деформации куста в процессе его укрывания на зимний период.
  • Расстояние между вертикальными побегами должно быть равномерным, чтобы была нормальная циркуляция воздуха.

Формирование виноградной лозы в Подмосковье начинается сразу после посадки. Для этого саженец высаживается под углом 45 градусов для дальнейшей формировки горизонтального одноплечего кордона. В дальнейшем при желании этот одноплечий кордон можно переформатировать в двуплечий. Главной задачей данного типа выращивания является наращивание максимально возможного объема многолетней древесины. Лучше всего использовать веерный способ выращивания.

В средней полосе

В этих погодных условиях большинство сортов не нуждается в укрывании и поэтому можно использовать широкий перечень способов выращивания винограда. Лучшим вариантом является формирование куста на штамбе, чтобы получить значительный прирост многолетней древесины, которая положительно влияет на получение значительных урожаев.

Очень хорошо получается формирование куста по типу рукавно-веерного формирования. Для этого в первый год занимаются выращиванием выгонки однолетней лозы. При наступлении весны второго года выращивания лозу обрезают, оставив только по две почки. Из них в дальнейшем будет формироваться две лозы. По мере роста молодых побегов их аккуратно разгибают в разные стороны.

Следующей весной оба рукава укорачивают до двух почек и до наступления осени, формируют рукава второго порядка. После чего эти рукава также обрезают до двух почек.

Осенью четвертого года выращивания, проводят обрезку лозы на две почки, тем самым формируя рукава третьего и последующих порядков.

В конце пятого сезона завершается формировка куста и на каждой лозе должны располагаться ветвь замещения и плодоношения.

Формирование лозы у винограда в Сибири

Для данного региона формировка имеет ряд особенностей.

  • Так в первый год выращивания нужно вырастить две хорошо вызревшие лозы.
  • Каждую лозу удаляют до двух самых нижних и укрывают на зиму. Результатом второго года выращивания должны быть четыре лозы.
  • На третий, каждая лоза уже должна иметь плодоносящие лозы, которые должны подвязывается к шпалере в горизонтальном положении на нижней проволоке.
  • Все выросшие побеги нужно привязывать к шпалере только в вертикальном положении.
  • В дальнейшее все операции формированию куста должны сводиться к обязательному наличию на лозе плодоносящих и замещающих ветвей.

Как формировать лозу в виде дерева

Для получения плодоносного куста в виде дерева нужно выполнить определенную работу. Прежде всего, с первого года выращивания нужно стараться нарастить значительный объем многолетней древесины. Штамб должен быть достаточно высоким и мощным. От него должны отходить 3-6 крупных скелетных лоз от которых уже будут развиваться молодые побеги. В процессе ухода нужно следить за своевременным удалением пасынков и качественной обрезке сильно развитых молодых побегов. Нужно чтобы форма куста имела продуваемую конструкцию.

Видео: Как формировать виноград

И в заключении

Формирование виноградной лозы играет большую роль в нормальном развитии винограда и получении значительного объема спелых гроздей. Кроме этого правильно сформированные кусты не так сильно подвержены грибковым заболеваниям и легче переносят засуху. Существует множество различных схем и способов формировки виноградного куста и каждый из них может быть использован только для определенных сортов. Не следует забывать и о погодно-климатических факторах региона, где растет сорт.

  • Формировки

    Веерная многорукавная формировка

    Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок — четырехрукавный веер.

    Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.

    Рукав — многолетняя часть куста.

    Голова куста — место разветвления или выхода рукавов из земли.

    Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

    Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

    Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

    1-й год

    После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью — вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год».

    Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.

    Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.

    2-год

    Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.

    После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые — сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.

    Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью — формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка). Все побеги выше них удаляю вместе с частью прошлогодней древесины, оставляя небольшой пенечек в 1-1,5 см для заживления. Первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава укрываю в зиму. Рис.3 — обрезка лоз, рис.4 — куст после обрезки.

    3-год

    Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.

    После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.

    Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки.

    4-й год Весна — рис.8, осень — рис.9 — обрезка лоз.

    В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 — куст после обрезки, рис.11 — полностью сформированный черырехрукавный веер.

    В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 — обрезка лоз, рис.13 — куст после обрезки.

    Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье — «Нормировка урожая».

    Кордон

    Само название «кордон» означает граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – «шнуровые». Существует множество видов кордонов, но все они сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Кордонные формировки изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства, но в условиях центральной и северной полос Украины их можно использовать для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Наклонный кордон, используется для выращивания укрывных форм винограда, но лично я его не использую по причине неудобства в укрытии — риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток. По мнению некоторых виноградарей, по сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара, но этот вопрос спорный.

    Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.

    Вновь немного терминологии. Плечо — многолетняя часть куста (штамб). Рукав (рожок) — тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе). И уже знакомые Вам по веерной формировке: Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

    Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

    Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

    1-й год

    После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.

    2-й год

    Основа кордона — горизонтальное плечо кордона, которое является продолжением штамба. Его формирую, плавно изгибая верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и фиксируя её на нижней горизонтальной проволоке.

    В этом же году формирования горизонтального кордона необходимо вырастить на этом плече нужное количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеча – длину отведенную ему на шпалере, нужно продолжить его за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются второе плечо, необходимо оставить побег с самой нижней удобно расположенной почки уже сформированного плеча. Ответ на вопрос – сколько рукавов (рожков) должно быть на плече зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 30-40 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между рукавами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче — соответственно, наоборот.

    Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, расстояние между рукавами (рожками) на плече кордона при такой обрезке — 50-80 см, а количество рукавов (рожков) на плече редко превышает 4-5 штук.

    На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

    Если вы внимательно посмотрите на расположение почек лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки будущих рукавов нужно выбрать почки с одной стороны — верхней. После выхода зеленых ростков длиной в 1-2 см, провожу их выломку, начиная с головы куста (не забудьте оставить самый нижний – если планируете еще одно плечо) до места прилегания плеча к проволоке шпалеры. Дальше, оставив первый росток с верхней стороны плеча, выламываю все последующие на расстоянии, вышеуказанных 50-80 см, оставляя, следующий верхний росток. Продолжаю выломку ростков, сохраняя выбранное расстояние, каждый раз оставляя верхний (рис.2). Развивающиеся побеги – молодые рукава (рожки) по мере их роста, подвязываю к верхним проволокам шпалеры под углом 45⁰. Осенью, по окончании сезона, укорачиваю рукава (рожки), оставляя на них по 3-4 почки (рис.3 — обрезка куста, рис.4 — куст после обрезки).

    3-й год

    Если во второй год длина плеча не позволяет заложить требуемое количество рукавов, закладку их продолжаю в третий год по той же схеме. С этой целью использую продолжение плеча, выращенное из последней его почки. На рукавах (рожках) формирую плодовые звенья. Молодые побеги развившиеся из самых нижних ростков на рукавах не нагружаю урожаем, чтобы не ослабить их рост – они основа будущих плодовых звеньев (рис.5 — весна). Осенью, по окончании сезона, обрезаю древесину, расположенную выше этих двух побегов. А сами побеги укорачиваю: нижний – на 3-4 почки – сучек замещения, верхний – на 4-7 почек – лоза плодоношения (рис.6 — осень — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки).

    4-й год

    Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.

    Осенью, по окончании сезона, обновляю плодовые звенья на уже сформированных рукавах (рожках), удаляю отплодоносившую древесину (рис.8 — обрезка лоз, рис.9 — куст после обрезки). На этом формирование кордона заканчивается. Второе плечо кордона формируется по той же схеме. Обрезка куста в последующие годы сводится к обновлению плодовых звеньев в конце каждого сезона и удалению отплодоносившей древесины.

    Беседочная формировка на высоком штамбе

    Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).
    Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.

    Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки. Кроме этой лозы нужно выбрать еще две противоположно размещенные лозы и подрезать их на 4-5 почки на плодоношение, если эти лозы слабые, то подрезаем их на 1-2 почки для повторного роста.

    Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.
    Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)

    Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.
    Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один — продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.
    Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
    Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 15 мм и закрепим на каркасе (проволоке) крыши беседки на расстоянии 1 метр параллельно одна другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.

    Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.

    На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки — оставляем первую 1, следующие две (2,3) по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна). В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).
    На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении — тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом.
    Таким приемом мы равномерно распределим плодовую древесину по всей площади беседки. В будущем из побегов, которые вырастут из оставленных почек нужно будет сформировать плодовые звенья.
    В последующие 2 — 3 года продолжаем формировку части куста на крыше беседки по следующей схеме:

    каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 — 4 новых глазков + верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.

    На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.

    Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.

    Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами

    Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо — 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.

    Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто. В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм. В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины — срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины. После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис.1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик. Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки — это сучок замещения, а верхний побег — на 6-7 почек — это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения + сучок замещения (рис.3,4).

    На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины. С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний — на 6-7 почек — лоза плодоношения (рис.5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать. Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).

    Формирование винограда: простые схемы формирования для начинающих и советы экспертов по выбору способа (видео инструкция + 140 фото)

    Виноград является лианой, в природе выпускает ветви, пытаясь ухватиться за различные предметы. Главная его цель – быть ближе к солнечному свету, собирать полезные вещества, а также в осенний период создавать плоды для размножения. В его задачи никак не входит наделение вас плодами.

    Виноград владеет грандиозной способностью восстанавливаться, обрезать без жалости, в другом случае громадных сборов не видать – в кусте ягоды будут маленькими. Узнайте, как формировать виноград, прочитав эту статью.

    Зачем обрезать кусты?

    Существует 3 вида древесины куста:

    • летние имеют зеленый цвет, несут листы, а также цветы и кисти;
    • двухлетние — цветом шоколада, из них вылезают урожайные побеги;
    • многолетние — тёмного оттенка. Собирают полезные вещества для подготовки следующего урожая.

    Примечательный факт, у винограда отсутствуют специализированные плодовые ответвления. Побег способен быть вегетативным либо урожайным.

    Вам необходимо разобраться с имеющимися факторами и необходимом результате. Многое зависит от температуры зимой, территории и цели, для которой вы приобретаете лиану.

    Типы формирования куста винограда

    Существует 4 типа формировки кустарника винограда.

    Данный способ принесет большое количество урожая, благодаря огромному количеству полезных веществ, однако надо будет потрудиться. Способ не подходит винограду, растущему в сильных морозах.

    Ветви подрастают на уровне человеческого роста, поэтому совсем не имеют необходимость в подвязывании.

    Как продемонстрировала практика, сходственные штамбовые формы менее подвергаются заболеваниями, кусты во время роста создаются крепкими и устойчивыми к заболеваниям. Потребуется больше пространства.

    Рукав

    Необходим небольшой участок. Рукаву легко придать форму, однако в скором времени истощается, следовательно, требуется частая замена новым растением.

    Более 9 лет такие формы не проживают. Ежели штамбу необходимо много работы на первом этапе, то рукав придется часто чекрыжить, по другому скоро зарастёт.

    Этот вид представляет собой нескольких рукавов. Традиционно 4-7 ветвей по различные от корня стороны. Сбор возрастает, растет занимаемое одним кустиком место, длительность использования 1-го растения. Данный тип владеет более значительным резервом полезных веществ, владеет огромным иммунитетом, не так нежен, как рукав.

    Кордон представляет из себя штамб, который традиционно проводится синхронно почвы. Невзирая на некое сходство, эти кусты нуждаются в намного большем уходе. Из-за конкретной близости к земле, кустарник гораздо чаще поддаётся различным болезням.

    Этот тип считается хорошо переносит зиму, позволительно спрятать, но занимает немало места и приносит меньше урожая, но среди холодостойких считается наиболее плодовитым.

    Сходственные кордоны имеют все шансы быть 1-сторонними, а еще 2-сторонними. Могут быть проведены от корня в 1 либо в 2 ствола. Двухстороннего варианту потребуется большая территория.

    Что необходимо держать в голове при выборе:

    • Тёплые зимы – взращиваем штамб.
    • Небольшая площадь – выращиваем рукав, от 1 до 3-х меж кустами – веер либо кордон, более 3 м меж растениями – 2-сторонний кордон.
    • Большое количество долголетней древесины гарантирует более значительный сбор.

    Подрезание и создание формы плодоносящего звена

    У лианы крепкая, но рыхловатая древесина., поэтому секатор берем заостренный. Это играет важную роль. Недорогой секатор испортит древесину, что ведет к огромным утратам сока. Вырезать необходимо по междоузлию.

    Чаще всего вы будете заниматься творением плодовых звеньев. Оно представляет собой две лозы. Одна маленькая, иная большая. Из маленькой вылезают зеленоватые побеги. Из длинноватой возрастут побеги, несущие сбор. Собрав урожай, большая лоза отделяется от опоры.

    Формировка винограда в 1-ый год роста

    Посреди вызревших отбираются самые стойкие побеги и отделяются по две, чтоб подрастали рядом. Первая режется кратко, оставляя 2 либо 3 почки, иная – длинновато, примерно 8-9. Первая принесет грядущие несколько лоз, иная – предстоящий сбор.

    Из возросших лоз у маленькой избираем лучшие 2, 3-ю устраняем. Производим формированием тем же способом. Одна – длинноватая, иная – вегетативная маленькая. Ее еще именуют заместителем.

    И данный процесс проделываем ежегодно. Это служит гарантией сильной урожайности.

    Создаем веер, оставляя около 2-ух звеньев. Численность их определяем, основываясь на предоставленном месте. Так, при дистанции от 3-х м можем дозволить 5-рукавный веер.

    Далее придаем форму штамбкордону:

    • Берем мощнейшую ветвь, на дистанции в 1-1,5 оставляем 8-12 лоз, которые станут плодовыми звеньями.
    • Отрезаем все, что находится ниже.
    • Создаем форму верхним плодовым звеньям.
    • Заместителей не трогаем наибольшее количество, однако наиболее маленькими, нежели для кордона.
    • Ежели ведём штамб, подвязываем к сильной опоре.
    • Кордону производим подвязку синхронно почве, подняв 9-19 см, таковым образом, дадим вентилирование нижней части, мешающее гноению.

    Как правильно формировать виноград?

    Поначалу режем старенькую древесину. Даём свободу низу, дабы имел возможность ходить ветер. Устраняем маленькие лозы.

    Устраняем лозы, подрастающие снизу, нацеленные книзу. Избираем примерно 3-4 мощные, отлично вызревшие лозы. Оставшийся кусок свирепо вырезаем. Дальше, опираясь на место, определяем, какое число звеньев оставляем. С этих пор одичавший кустарник превратился в культурный.

    Ежели старенький виноград, напротив, потрепалось от кровожадной отрезки, устраняем маленькие побеги, помимо 1-го, самого массивного. Мы его обозначили заместителем, из него станем выращивать наши грядущие плодоносящие звенья, но уже в грядущем году. Летом кустик обязан вызреть, приумножить потенциал корня.

    Запущенные либо ошибочно сформированные кусты чаще заболевают, для того, чтобы прийти к нормальному уровню урожайности, необходимо вернуть собственную живучесть и приспособленность к заболеваниям.

    Схема формировки куста винограда для начинающих

    • Распознаем, количество места и расположение, которое мы отдаём растению.
    • Кромсаем лозы доброкачественным оборудованием.
    • Создаем звено, избирая 2 лозы ежегодно, из 1-ой растут плодоносящие плети, из иной вегетативные.
    • Опираясь на форму, делаем 1, 2 или больше звеньев.
    • Штамб и кордон взращиваем, дабы звено создавалось никак не у опоры лианы, а на окончании долголетней ветви.
    • В летний период к шпалере необходимо привязывать побеги.
    • В окончании сезона, лозу отрезаем, на вегетативной ветви оставляем 2 вызревшие новейшие лозы, 1 отрезаем кратко на 4 почки, иную на 7-9.
    • Делаем также в последующий год, смотрим, чтоб кустик не зарос.
    • Старенькие кустарники избавляем от слабеньких побегов.

    Фото формирования винограда

    Также рекомендуем просмотреть:

    • Обработка винограда
    • Чем подкормить арбузы и дыни чтобы росли быстрее
    • Как цветет гранат
    • Как вырастить арбуз
    • Как посадить ананас из верхушки
    • Выращивание дыни
    • Чем отличается клубника от земляники
    • Как вырастить вишню из косточки
    • Персики польза и вред для здоровья организма человека
    • Дыня это ягода или фрукт
    • Посадка винограда
    • Чем подкормить малину для большого урожая
    • Уход за малиной
    • Посадка малины
    • Как растет хурма
    • Борная кислота для винограда
    • Как прищипывать арбузы
    • Девичий виноград
    • Формирование дыни
    • Арбуз
    • Выращивание винограда
    • Когда созревает земляника
    • Летняя обрезка винограда
    • Как подвязать виноград правильно на шапалеру
    • Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях
    • Полив винограда
    • Как выглядит персик
    • Чем полезны абрикосы
    • Как вырастить манго из косточки в домашних условиях
    • Уход за виноградом
    • Шпалера для винограда
    • Как часто поливать арбузы в открытом грунте
    • Как цветет виноград
    • Листья малины
    • Косточки абрикоса польза и вред
    • Как размножить виноград
    • Шпалера для малины

    Выращивание и уход за виноградом на приусадебном участке

    Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

    По теме:

    Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

    При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

    По теме: подготовка винограда к зиме видео.

    Формирование виноградного куста

    Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

    Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

    По теме:

    • регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
    • качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
    • растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
    • обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
    • облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

    Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

    Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

    • головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
    • чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
    • форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
    • кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
    • веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

    Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

    Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

    Шпалера для винограда

    Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

    Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

    В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

    • вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
    • наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

    В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

    Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

    По теме:

    Как подвязать виноград

    По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

    1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
    2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
    3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
    4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
    5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
    6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

    Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

    В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

    Пасынкование винограда

    В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

    Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

    А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

    Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

    Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

    Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

    • перед цветением и после него;
    • в период, когда начинается окрашивание ягод;
    • за несколько дней до уборки урожая.

    Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

    После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

    Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

    В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

    Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

    При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

    Формирование куста винограда: как правильно формировать виноградную лозу — схемы

    Выращивание винограда на садовом участке считается увлекательным, но сложным занятием. Для того чтобы вырастить здоровую и плодоносную лозу нужно знать и выполнять многие приёмы агротехники. Одним из важнейших условий получения хорошего урожая является правильное формирование виноградного куста. Виноград относится к виду древовидных лиан, поэтому рост и развитие всех частей растения нужно грамотно контролировать. Существует несколько традиционных схем формирования виноградного куста, многие из которых, были разработаны ещё в 18-19 веках французскими виноградарями.

    Необходимость формирования

    Все растения, в основе жизнедеятельности которых лежит фотосинтез и выработка хлорофилла, всегда будут тянуться к солнцу. Лоза с помощью усиков стремиться подняться как можно выше. Кроме того на ветви образуется много отростков с листьями, которые так же активно развиваются при наличии солнца и тепла.

    Плодоношение не является основной функцией растения, поэтому если виноград не формировать, то он превратится в раскидистый куст с длинными, вьющимися побегами и скудным урожаем. На большое количество побегов требуется много питательных веществ и на обильное плодоношение ничего не останется. Формирование позволяет не только придать растению удобную для развития форму, но и ограничить количество ненужных ветвей.

    При помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Как делать обрезку винограда зимой расскажет данный материал.

    Формирование виноградного куста следует начинать с первого года и проводить ежегодно. Бесконтрольное развитие растения может привести к его гибели.

    Наименование лоз по Пузенко

    Для того чтобы правильно выполнять все работы на виноградном кусте, используя готовые схемы и рекомендации, нужно знать как в виноградарстве называются отдельные части растения. Обычно виноградари используют следующие наименования:

    • плечо – многолетняя толстая часть куста;
    • рукав – многолетняя часть растения, растущая из плеча;
    • плодовая лоза (плодовое звено) – побег прошлого года, который используется для плодоношения;
    • побеги – элементы растения текущего года, на которых так же может образовываться урожай.

    Плечо (а)

    В первый год после посадки выращивается будущее плечо. Эта лоза должна быть здоровой и крепкой, так как на ней будут формироваться все необходимые элементы виноградного куста. Она должна сохраняться полностью и осенью укладывается на зимнее хранение. Многие начинающие садоводы обрезают её перед зимовкой. Это абсолютно неправильно. Лозу первого года обрезать не следует, поскольку по ней будут проходить все питательные вещества, необходимые для развития виноградного куста. Сильное плечо, при соблюдении всех правил ухода, может прослужить без замены не один год.

    Три рукава (б)

    При формировании виноградного куста, используются три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними должно быть около 80 сантиметров. На схеме рукава обозначаются номерами 1, 11, 21. В точке №1 рукав привязывается к проволоке шпалеры. Каждый год на рукаве будут образовываться плодовые лозы или звенья, которые по осени обрезаются. Вся дальнейшая обрезка виноградного куста сводится к обрезке плодовых звеньев.

    Плодовые лозы (с)

    На плодовых лозах формируется урожай винограда. Важной особенностью плодовой лозы является то, что самыми сильными на ней являются два-три узла. Поэтому опытные виноградари обрезают побег, оставляя на нём не более трёх почек. Из этих почек вырастают сильные побеги, на которых образуется большая ягодная гроздь. Обрезка слабых стрелок или старой позволяет получить на следующий год мощное плодоносное звено.

    Правила формовки

    Существуют следующие правила формовки виноградного куста, которые не следует нарушать:

    • нельзя наносить повреждения виноградной лозе с двух сторон;
    • все почки, находящиеся ниже горизонтальной проволоки, следует удалить;
    • нижняя проволока должна находиться на высоте 60-70 см от земли;
    • при подвязывании не следует изгибать лозу более чем на 300;
    • подвязку следует производить строго горизонтально.

    Двухстороннее повреждение недопустимо, так как по нижней стороне плеча проходит ток полезных веществ, которые требуются для питания ягодных гроздьев, а из верхней стороны растут лозы. Для сохранности лозы рукава выращиваются из верхних, нечётных, почек, а чётные, нижние, выламываются. Формирование виноградного куста выполняется выше первой проволоки, поэтому все нижние почки просто не нужны, и они удаляются.

    Сильный изгиб лозы может привести к тому, что она треснет при осенней укладке на зиму. Кроме того при сильном искривлении, ухудшается снабжение лозы питательными веществами.

    Формирование по годам

    Молодой виноградный куст вступает в период плодоношения на третий год после посадки. Для того чтобы получить хороший урожай нужно каждый год проводить свои агротехнические процедуры.

    В первый

    В первый год нужно вырастить только одну крепкую и сильную лозу. Это будет плечо, из которого будут расти рукава. Плечо является основой всей плодоносящей части виноградного куста. Второе плечо рекомендуется выращивать только на следующий год, так как у молодого куста может не хватить силы корневой системы, чтобы питать одновременно две сильные лозы. Про характеристики и описание сорта винограда Кодрянка расскажет эта статья.

    Во второй

    После того как лоза благополучно перезимовала, её можно подвязывать к нижней проволоке шпалеры. Это делается весной, когда положительная температура уже стабилизировалась. На подвязанном плече, на второй год, следует вырастить три рукава. Они должны расти из верхних почек плеча, а расстояние между ними должно быть порядка 80 см. Осенью каждую лозу нужно уложить на плечо, предварительно обрезав её на 80 см. Трёх рукавов будет вполне достаточно для дальнейшего развития куста.

    На третий

    На третий год виноградный куст вступает в период плодоношения. После цветения, на лозе, формируется ягодная гроздь и урожайность. Весенние почки, которые проклюнулись на плече, следует удалить, оставив их только на рукавах. На лозах может формироваться несколько соцветий, из которых следует оставить самое развитое, а все остальные нужно удалить. Обычно самым сильным соцветием является нижнее. На третий год осенью нужно обрезать лозы, на которых были ягодные гроздья. После этого рукав будет сформирован как бы из двух частей. Это часть рукава прошлого года и часть лозы текущего, третьего года, на котором были ягоды. После всех операций, на четвёртом году развития винограда, можно ожидать обильного урожая.

    О том как правильно обрезать виноград осенью можно узнать .

    Схемы обрезки веток осенью или весной

    Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов. Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей. В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

    • гюйо;
    • веерное;
    • бесштамбовое;
    • на опорных конструкциях.

    Гюйо: в какой срок и сколько обрезать сорт

    Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

    В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

    Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное. После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование. В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

    На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками. Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками. На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

    Веерное: вид, строение, урожайность

    При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь ряд от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными. После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и подкормки органические и минеральные вещества.

    На следующий год можно проводить первую весеннюю обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

    Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков (безрукавный). Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

    Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения (омолодить старое). В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

    Бесштамбовое: обрезка куста, расстояние

    Бесштамбовое формирование культуры используется в укрывном виноградарстве, для таких сортов как Руслан, Молдова и другие. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста. Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами (косая формовка). При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли. За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

    Весной второго года производится обрезка (форматировать, молодить дерево) молодых отростков на два глазка и прививка, перепрививка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

    О том, как и когда сажать виноград черенками, можно узнать .

    На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют сколько, только по одному нижнему соцветию (голове).

    Как растить на беседках и других опорных конструкциях виноград

    На беседках и арках (строении) обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

    • зелёные побеги штамба культуры должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
    • следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
    • лозы следует располагать на горизонтальных одноплоскостных ярусах;
    • плодовые лозы винограда (Кишмиш, Чернокрымский, Пламя, Кардон, Белый) располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
    • формировать ветви нужно так, чтобы их можно было разделить нагрузку, снять и укрыть на зиму (на какой-то срок);
    • перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня в черноземье.

    Видео

    В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

    Выводы

    1. Существуют достаточно много схем формовки виноградного куста.
    2. При неукрывном виноградарстве применяются высокоштамбовые схемы.
    3. В тех регионах, где взрослые лозы укрывают на зиму, применяют бесштамбовые и веерные схемы.

    О посадке и уходе за виноградом в открытом грунте читайте по .

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *