Курятник на 40 кур

Мини птицефабрика своими руками на 1000 несушек

Домашняя птицеферма является удачным и прибыльным решением ведения предпринимательской деятельности в статусе ЛПХ или КФХ. Такой вид бизнеса не отличается сложностями в организации и может быть реализован силами одной семьи, состоящей из двух человек. Основным источником дохода в данном виде фермерства, является яичная продукция, поэтому важно изначально иметь представление, где можно оперативно продавать яичную продукцию. Прежде чем вкладывать деньги в приобретение или аренду помещения, в его оборудование, в птиц и корм для них, следует провести расчет ежедневного выхода яиц и определить потенциальные места их сбыта.

Как открыть ферму

О чем говорит закон

Составляя бизнес-план птицефермы на 1000 кур, следует включить в него раздел о регистрации предпринимательской деятельности. Поскольку разведение большого поголовья птиц проводится с коммерческой целью, то без официального оформления бизнеса в процессе его реализации могут возникнуть проблемы. Они приведут к финансовым потерям и к принудительному закрытию крестьянско-фермерского хозяйства.

План помещения

Недостаточно зарегистрировать КФХ, поскольку для получения разрешения на начало работ от уполномоченных органов, необходимо сменить статус земли на коммерческую категорию. Реализация процедуры возможна, только если земельный объект расположен на удалении в 300 метров от ближайших жилых домов, поскольку такие нормы отражены в правовых актах.

При возникновении сложностей с оформлением земли, рекомендуется организовывать деятельность по типу личного подсобного хозяйства.

При этом не рекомендуется увеличивать поголовье свыше 1000 птиц, поскольку отходы от их жизнедеятельности могут вызвать конфликты с соседями, которые вправе жаловаться уполномоченным органам на неприятные запахи. По жалобе ответственные специалисты должны будут выехать к фермеру и оценить соответствие параметров его хозяйства ЛПХ или КФХ, а в случае несоответствий принять меры по его закрытию.

Где взять деньги на открытие фермы

Для открытия птицефабрики необходимы немаленькие инвестиции в бизнес. Что делать, если у человека есть желание заняться своим делом, но нет финансовой возможности его организовать?

При отсутствии стартового капитала, рекомендуется воспользоваться одним из известных и востребованных способов привлечения ресурсов.

Государство проводит программу по поддержке фермеров, предлагая им для развития крестьянского хозяйства до 2000000 рублей. По программе государственной поддержки начинающих предпринимателей можно рассчитывать на сумму в 350000 рублей. Некоторые банковские заведения предоставляют льготные ссуды на развитие сельскохозяйственных предприятий под 12 годовых процентов.

Породы кур

Как открыть птицеферму с нуля

Прежде чем закупать цыплят, рекомендуется определиться с их количеством. При этом следует ориентироваться не только на свои финансовые возможности и площадь помещения для проживания птиц, но и на потенциальные каналы сбыта. Без его планирования не стоит начинать деятельность, поскольку она заранее будет обречена на неудачу. При содержании 1000 несушек следует рассчитывать на ежедневное получение от них 800 яиц. Следует рассмотреть несколько путей реализации продукции:

  • выездная торговля с машины в специально оборудованных для этих целей местах;
  • поставка продукции в точки общественного питания, таких как кафе, столовые и рестораны;
  • договоренность на регулярную поставку с продуктовыми машинами и небольшими торговыми точками.

При продаже яиц или при передаче их на реализацию, у фермера должна быть ветеринарная справка, свидетельствующая о проверке продукции и о соответствии ее регламентируемым нормам.

С чего начать

Многие фермеры задаются вопросом о том, с какого поголовья птиц оптимально и с минимальными затратами можно войти в бизнес. Мини птицефабрика своими руками на 500 несушек позволит начать предпринимательство с небольшими инвестициями. По мере необходимости можно наращивать хозяйство за счет приобретения новых птиц или выведения их из инкубатора. Преимущества начала бизнеса с небольшим поголовьем заключается в возможности выбора подходящего способ реализации.

Помещение и оборудование

Требования к КФХ

Планируя строительство помещения или оборудование уже готового здания для размещения в нем кур, следует придерживаться оптимальных нормативов. Рекомендуется высаживать 5 птиц на квадратный метр. Для поголовья в 1000 кур необходимо 200 квадратных метров свободного пространства.

Клетки следует расположить на возвышении от поверхности пола. В них должен быть обеспечен доступ к насесту, к гнездам, к поилкам и кормушкам. При расположении клеток в несколько ярусов, можно увеличить поголовье до 3000 штук.

Некоторые фермеры рассматривают напольный вариант содержания кур. Он менее затратен и оптимально подходит для начинающего предпринимателя. В данной ситуации достаточно уделить внимание оборудованию подстилки. Необязательно возводить перегородки, поскольку возможно содержание птиц в едином помещении одним стадом.

Инкубатор

Для сокращения расходов предпринимателя, рекомендуется включить в его бизнес-план раздел по самостоятельному воспроизводству стада. Вырастить несушек намного дешевле, чем покупать взрослую птицу.

Изначально придется инвестировать средства в приобретение инкубатора и в дополнительное оборудование для птицефермы. Цыплята должны содержаться отдельно, поскольку для быстрого роста здоровых птиц необходимо обеспечить соответствующие режимы отопления, вентиляции, освещения и кормления. Вложенные средства на оборудование инкубатора и помещения для цыплят, окупаются после продажи яиц, полученных за один сезон.

Кормление

Требования к организатору КФХ

Норма расхода корма на одну птицу при выращивании ее с рождения и до момента, когда она начинает нести яйца, соответствует 7,5 килограммам. За несколько недель до предполагаемого срока получения первых яиц, кур следует перевести на комбикорм со специальными добавками, стимулирующими яйценоскость. Его месячный расход на одну курицу составляет до 5 килограмм. В период сбора яиц следует контролировать цветность желтка. Если он светлый, то востребованность продукта может быть снижена, поэтому в корм придется ввести добавки, нормализирующие этот параметр.

Выбор породы

Приобретать взрослую птицу или яйца для инкубации следует только яйценосной породы.

Не рекомендуется выбирать яично-мясные сорта кур. Яичные птицы отличаются небольшими размерами, что обуславливает минимальные затраты на обеспечение кормом. Для них характерны высокие показатели яйценоскости. Начинающему фермеру рекомендуется обратить внимание на кур, параметры яйценоскости которых соответствуют 85-95 процентов. К таким птицам относятся породы: шевер, леггорн, хай-лайн, Б-33, ломан-браун.

Расходы на организационные мероприятия

Птицеферма на 1000 кур несушек требует от предпринимателя инвестирования в 1100000 рублей. В эту сумму входит 700000 рублей на строительство помещения в 200 квадратных метров и его утепление. При наличии готового здания суммарные расходы сократятся до 400000 рублей. Покупка оборудования в виде клеток, поилок и кормушек обойдется в 150000 рублей. На приобретение взрослых кур несушек необходимо потратить 200000 рублей. При планировании самостоятельного вывода и выращивания цыплят в статьи расхода следует включить покупку инкубатора в 50000 рублей и 20000 рублей на покупку инкубационных яиц.

Регулярные расходы на обслуживание

Затраты на обслуживание птиц зависят от их содержания, типа применяемых кормов и их стоимости, а также от количества наемных работников. Основными статьями растрат являются:

  • коммунальные расходы, в которые входят отопление, освещение и электроэнергия – 15000 рублей;
  • корма на 1000 птиц – 30000 рублей;
  • подстилка и витаминно-минеральные добавки;
  • оплата труда — 20000 рублей на одного рабочего.

Технология

Птицефабрика может специализироваться:

  • на выведении цыплят из яйца в инкубаторе;
  • на выращивании цыплят до взрослой птицы;
  • на производстве яиц и мясной продукции.

Фермер может специализироваться как на одном виде деятельности, так и на всех одновременно. Для успешного производства продукция должна регулярно поступать на рынок. Для этого необходимо правильно организовывать рабочий процесс и приобретать для него птицу высокопродуктивной породы.

Куры-несушки содержатся в безоконных птичниках, поскольку для обеспечения высоких показателей яйценоскости необходимо постоянное регулирование светового дня. Выбраковка и падеж обуславливают необходимость пополнения стада. Поэтому фермер должен учитывать статистические данные и планировать регулярные покупки взрослых особей или небольших партий инкубационных яиц для укомплектовки стада.

Для обеспечения продуктивности кур, температурный режим птичника не должен выходить за пределы 16—18 градусов по Цельсию, а влажность должна быть на уровне 60—70 процентов. Немаловажное влияние на яйценоскость кур оказывает хорошее освещение и чистота птичника. Уровень запыленности помещения оказывает воздействие на общее состояние птицы. В летнее время для обеспечения потока воздуха рекомендуется устанавливать мощные вентиляторы. При несвоевременной очистке помещения от помета, в результате его разложения выделяются газы, вдыхание которых оказывает негативное влияние на аппетит птицы.

Как построить тёплый курятник своими руками – пошаговая инструкция

Многие дачники и люди, проживающие в частных домах, занимаются содержанием кур. Как и другой живности, курам требуется специальное место, где они будут гулять, и проводить большую часть времени. Если летом для этого можно оборудовать старый сарай и вольер рядом с ним, то зимой для содержания птицы потребуется построить полноценный курятник.

Нужно ли строить тёплый курятник

Здоровье и яйценоскость домашней птицы напрямую зависят от их комфорта, полноценного питания и общей физической активности. Не последнюю роль играет температурный режим и продолжительность светового дня.

Старый сарай, переоборудованный в курятник с загоном для выгула

Период с ноября по март является наиболее трудным как для птицы, так и для птицеводов, которые содержат куриц-несушек круглый год. Если весной и летом птица ведёт активный образ жизни, свободно гуляет по вольеру или заулку, купается в песке и специально предназначенных ёмкостях с водой, то зимой, по понятным причинам, её активность сильно ограничена.

При слишком низкой температуре и отсутствии света яйценоскость куриц-несушек сильно снижается, а в некоторых случаях и полностью прекращается. Исходя из этого, на период холодов для куриц следует построить курятник, обеспечивающий такие условия, как:

  • температура выше 10–12 оС и низкая влажность воздуха;
  • искусственное освещение, увеличивающее продолжительность светового дня;
  • естественная или искусственная вентиляция для постоянного воздухообмена;
  • место для гнёзд и свободный насест на небольшой высоте;
  • свободное пространство из расчёта 1 м2 на одну курицу.

Соблюдение описанных выше условий гарантирует, что курицы-несушки не только останутся полностью здоровыми и прекрасно перенесут зиму, но и сохранят яйценоскость и общую массу тела.

Виды утеплённых курятников

Обычный курятник представляет собой сарай, вблизи которого оборудована площадка для выгула птицы на свежем воздухе. Место выгула огораживается мелкоячеистой сеткой, которая будет надёжно защищать место обитания птицы от нежелательного проникновения хищников.

Зимний курятник из бруса и доски на 30–35 кур

По сути, этот вариант можно взять за основу при постройке тёплого курятника. Особенно если требуется помещение для содержания не более 10–15 кур. При желании можно рассмотреть более комфортабельный курятник как с внешней, так и внутренней площадкой для выгула. Но в этом случае его размер будет заметно больше, что не подойдёт для загородных участков небольшой площади.

В зависимости от количества птицы можно использовать следующие виды курятников:

  • 10–15 кур — мини-курятник в виде сарая площадью 10–15 м2. Этого будет достаточно для свободного перемещения птицы и птенцов, если планируется их разведение. Место для выгула — 2×2 м. В курятнике должно быть предусмотрено хотя бы одно окно и вентиляционная решётка;
  • 20–30 кур — полноценный сарай площадью 18–20 м2. Оптимальная высота курятника — 1,8–2 м. Место для выгула — 2×3 м. Этого достаточно для сооружения ярусного насеста и установки 5–7 гнёзд. Если присутствует достаточно свободного места на участке, то можно возвести сарай с тамбуром, что позволит предусмотреть небольшое пространство под выгул, а также сделает курятник более тёплым;

    Вольер для выгула кур можно изготовить из пиломатериала и мелкоячеистой сетки

  • 50 кур и более — постройка площадью до 50 м2, что потребует не только более тщательного утепления, но и прокладку дополнительной системы обогрева. Высота курятника, как и в предыдущем варианте, не более 2 м. Место для выгула — 3×4 м. Оптимально, если насесты будут располагаться напротив окна, а 7–10 гнёзд около дальней стены в курятнике.

Во многом все три вида курятников похожи и различаются только размером, но при достаточном количестве материалов и наличии свободного места на участке, утеплённый курятник может иметь совершенно иной вид.

Например, можно построить полностью закрытое сооружение, в котором уже будет предусмотрено место для выгула. Это позволит избежать переохлаждения кур во время прогулок, а также даст возможность птице свободно гулять, даже когда на улице будет -15–20 оС.

Выбор материала для строительства своими руками

Для строительства курятника может быть использовано множество строительных материалов — от обрезной доски до кладочного кирпича. Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные качества, которые также следует учитывать при выборе.

Материал для основания

Строительство курятника, как и любого сооружения, начинается с закладки несущего основания. Фундамент необходим для надёжной защиты несущих стен и кровли. При отсутствии основания стены курятника буду находиться под постоянным воздействием влаги, которая будет поступать из сырой земли. В итоге это приведёт к загниванию и повреждению конструктивно важных узлов сооружения.

Для изготовления опор фундамента используется бетон, кирпич или пеноблоки

Для строительства утеплённого курятника можно использовать такие типы фундаментов, как:

  • столбчатый — подойдёт для постройки курятников по каркасной технологии, когда стены изготавливаются из толстой доски и OSB. Для изготовления фундамента используются пеноблоки или бетонная смесь. Опоры возводятся по периметру будущего сооружения;
  • свайный — применяется для возведения построек на пучинистых и подвижных типах грунта. Основание в виде металлических свай, утопленных в землю по периметру постройки, подойдёт для возведения курятников из дерева. Если в качества основания будет выступать свайно–ростверковый фундамент, то его несущей способности достаточно для постройки курятника из пеноблоков;
  • ленточный — наиболее надёжный тип фундамента. Его можно использовать для строительства курятника любого размера и конструкции. Для изготовления ленточного фундамента применяется бетонная смесь марки М500, стальная арматура Ø18 мм и обрезная доска.

Для изготовления ростверка можно использовать как деревянный брус 20×20 см, так и бетонную смесь марки М500. Первый вариант более дешёвый и простой в исполнении. Использование бетонной смеси требует умения выставлять опалубку и вязать арматурный каркас, но в целом применение этих материалов позволяет построить более надёжное и долговечное основание.

Выбор материалов для изготовления пола в курятнике зависит от того, какой тип фундамента используется. Для свайного и столбчатого основания рациональней использовать деревянный брус, обрезную доску и листы ЦСП. В случае с ленточный фундаментом — бетон и армирующие материалы.

Материалы для стен

Выбор материала для возведения стен курятника зависит от размеров сооружения и технологии, по которой он будет возводиться. Наиболее простой и быстро реализуемый вариант — это курятник из деревянного бруса и OSB. Брус или толстая доска (от 22 мм) используется для возведения каркаса, который позже обшивается листами OSB внутри и снаружи.

Пеноблок прекрасно подходит для возведения капитальных стен зимнего курятника

Для возведения капитальных стен курятника можно использовать следующие материалы:

  • ракушняк — природный материал с низкой теплопроводностью. Прекрасно подходит для возведения курятников на 25–30 кур. Ракушняк представляет собой прямоугольный блок 180x180x380 мм. Технология работы во многом напоминает процесс кладки пено– или шлакоблоков;
  • пенобетон — популярный экологически безопасный строительный материал. Подойдёт для строительства курятников любого размера. Для возведения стен лучше использовать пеноблоки марки D400 размером 200x300x600 мм. Толщина возводимых стен зависит от температурного режима в регионе;
  • кирпич — традиционный материал для возведения несущих стен. Обладает низкой теплопроводностью и долгим сроком службы. Лучше всего использовать для строительства капитальных курятников на 50 и более кур. Для строительства курятников подойдёт как полнотелый, так и пустотелый кирпич.

При выборе материала для стен также следует учитывать, на какой срок будет возводиться сооружение. Если вы только пробуете себя в качества птицевода, то оптимальным выбором материала для стен станет деревянный брус и OSB. В дальнейшем такой курятник можно будет разобрать или расширить за счёт небольшой пристройки.

Если вы уже разводите кур в большом количестве и планируете построить постоянный курятник, то лучше возвести капитальное сооружение из пеноблоков или кирпича. Такой курятник обойдётся дороже, но и его срок службы заметно выше.

Материал для утепления

Для утепления пола, стен и перекрытий курятника можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Наиболее дешёвый вариант — это применение опилок, керамзита и сухого сена. Керамзит используется для утепления пола или потолка, а опилки и сено для утепления стен.

Пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, что делает его одним из лучших материалов для утепления стен

Единственный минус этого способа по сравнению с современными теплоизоляторами заключается в том, что материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности. В свою очередь, это требует обустройства большого слоя утеплителя, что не всегда возможно при строительстве курятника.

К современным материалам для утепления, которые можно задействовать для теплоизоляции стен и пола в курятнике, можно отнести:

  • пенопласт — ячеистый утеплитель с высокими теплоизоляционными качествами. Коэффициент теплопроводности ниже, чем у пенобетона, кирпича или минеральной ваты (0,047 Вт/м*К). Выпускается в виде плит различного размера. Материал удобно монтировать на стены и потолок. Из минусов можно выделить то, что пенопласт очень любят грызуны, но эта проблема решается путём обшивки стен OSB или фанерой;
  • минеральная вата — тепло– и звукоизоляционный материал с различной волокнистой структурой. По теплоизоляционным качествам чуть хуже пенопласта (0,056 Вт/м*К), но в отличие от вспененных теплоизоляторов, не является пищей для грызунов. Для улучшения практических свойств рекомендуется использовать совместно с отражающими мембранами;

    Стизол имеет метализированную поврехность, которая способствует сохранению тепла внутри помещения

  • экструдированный пенополистирол — современный ячеистый утеплитель с закрытой структурой из вспененного полистирола. Отличается высокими эксплуатационными качествами и долгим сроком службы. Является экологически чистым материалом. При равной толщине утеплителя превосходит пенопласт, минеральную вату, керамзит и другие теплоизоляторы;
  • стизол — утеплитель и звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена. Отличается влагостойкостью, прочностью и высокими теплотехническими качествами. Может иметь различные виды лицевой поверхности: металлизированная плёнка, алюминиевая фольга, нетканое полотно и т. д. В качестве утеплителя рекомендуется использовать материал толщиной 10 мм.

При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать его стоимость и площадь поверхности, которую планируется утеплить. Для небольших курятников можно использовать стизол и другие материалы из вспененного полиэтилена. Стизол имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,3 Вт/м*К) – это гарантирует, что материал надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Для курятников на 50 кур и более рекомендуется использовать комбинированный подход. Например, утеплить пол при помощи керамзита, а стены при помощи экструдированного пенополистирола. Если требуется сэкономить, то лучше использовать пенопласт или минеральную вату совместно со стизолом.

Подготовительные работы

Чтобы быстро и без проблем возвести курятник, следует тщательно подготовиться к выполнению строительных работ. Для этого необходимо определиться с местом расположения курятника, составить чертёж будущего сооружения, рассчитать материал и подготовить строительный инструмент.

На схеме следует изобразить расположение гнёзд, насеста и места кормления

При выборе места на участке желательно придерживаться следующего:

  • не рекомендуется строить курятник в низине или на склоне. Оптимально, если это будет свободная площадка, расположенная на возвышенности;
  • куры и другие домашние птицы боятся шума. Поэтому лучше построить курятник поодаль от дороги и других источников шума;
  • здоровье кур напрямую зависит от количества солнечного света. Чтобы обеспечить свободное поступление света сооружение должно располагаться с южной стороны.

Если на участке грунт представлен глинистой, суглинистой, болотистой и другой почвой, которая плохо впитывает влагу, то перед постройкой курятника рекомендуется провести дренаж участка. Если этого не сделать, то несущее основание конструкции быстро придёт в негодность, а это снизит срок службы курятника в целом.

После того как удалось найти подходящее место под строительство курятника, можно переходить к составлению чертежа. Это можно сделать как с использованием обычной бумаги и карандаша, так и с применением специальных компьютерных программ для проектирования.

Напротив каждого конструктивного элемента нужно обозначить размер — это поможет избежать ошибок при строительстве

На чертеже следует изобразить строение в уменьшенном масштабе. При этом учитывается, что размер сооружения, зависит от количества кур, которое планируется содержать.

Напротив каждого конструктивного элемента следует нанести его размер. Это поможет быстро ориентироваться в проекте, не затрачивая времени на просчёт той или иной части строения. Дополнительно следует изобразить курятник в проекции сверху. На этой части схемы нужно расположить вход в помещение, насесты, гнёзда, место кормления и т. д.

В качестве примера можно рассмотреть две схемы, которые расположены выше. Оба варианта предназначены для содержания 10–12 кур. На первой схеме изображён курятник на столбчатом фундаменте 200×400 см с односкатной кровлей. Для изготовления курятника используется обрезная доска толщиной от 10 до 20 мм. При желании эту схему можно взять за образец, на основе которого будет сооружаться необходимый вам курятник.

На второй схеме представлен курятник с вольером для выгула. Размеры сооружения с учётом тамбура — 425×525 см. Для постройки курятника, как и в предыдущем варианте, используется деревянная доска и брус.

Материалы для постройки курятника

Материалы для постройки утеплённого курятника выбираются исходя из личных предпочтений и средств, которые вы готовы потратить на строительство сооружения. Например, для постройки курятника из первого примера, описанного выше, необходим следующий материал:

  • цемент М500;
  • мелкозернистый песок;
  • гравий фракции 20–40;
  • керамзит фракции 20–40;
  • арматура Ø16–18 мм;
  • обрезная доска 20x200x6000 мм;
  • деревянный брус 20×20 мм;

    OSB листы идеально подходят для обшивки стен курятника, возводимого по каркасной технологии

  • листы OSB 2440x1220x8 мм;
  • шифер;
  • минеральная вата;
  • пароизоляционная мембрана;
  • стизол;
  • рубероид;
  • металлизированный скотч;
  • антисептик для дерева.

В качестве крепежей желательно использовать оцинкованные саморезы по дереву или оцинкованные гвозди. Чтобы обеспечить усиление каркаса можно воспользоваться стальным уголком походящего размера.

Инструмент для работ

Для постройки курятника необходим следующий инструмент:

  • штыковая лопата;
  • ручной бур;
  • ножовка по дереву;
  • строительный степлер;
  • шуруповёрт;
  • миксер для бетона;

    При утеплении стен минеральной ватой использование пароизоляционной мембараны обязательно

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • колышки из дерева;
  • верёвка.

Технология изготовления курятника с насестами

Технология изготовления курятников различного размера во многом похожа. Главное, соблюдать последовательность действий и придерживаться чертежа, который был составлен ранее. Постройка утеплённого курятника начинается с разметки, подготовки места и заливке несущего основания.

Изготовление фундамента и пола

Размер курятника напрямую влияет на общий вес строения, поэтому выбирая тип фундамента, учитывайте размеры возводимого сооружения. Для курятника на 15–20 кур рекомендуется возводить свайный или столбчатый фундамент. Второй вариант наиболее популярен, так как опоры можно залить самостоятельно, используя бетонную смесь.

Для заливки фундамента и сооружения пола курятника потребуется выполнить следующее:

  1. Согласно чертежу необходимо провести разметку того места, где планируется постройка курятника. Для этого потребуется разровнять участок земли при помощи лопаты. После этого в землю вбиваются деревянные колышки, между которых натягивается верёвка.

    Разметка фундамента при помощи колышек и веревки — наиболее простой и быстрый вариант

  2. По углам размеченной области необходимо вырыть скважины под бетонные опоры глубиной 50–60 см. Для этого используется ручной бур и лопата. Размеры скважин — 30×30 см. Аналогичные по размеру и глубине скважины обустраиваются по периметру будущего сооружения с шагом 2 м.
  3. Для курятников длиной более 6 м желательно сооружение бетонного ростверка. Для этого потребуется вырыть траншею глубиной 20 см по периметру размеченной области. На дно траншеи необходимо засыпать 10 см песка и 10 см гравия фракции 20–40. Каждый слой тщательно разравнивается и утрамбовывается.

    Для сборки короба опалубки для опоры лучше всего использовать фанеру или плоский шифер

  4. Из обрезной доски изготавливается и устанавливается опалубка для опор и ростверка. Для этого доски сколачиваются в щиты высотой до 70 см. Для установки используются подпорки из брусков и кирпича. Для армирования применяется арматура, которая вяжется в каркас, состоящий из двух нижних и двух верхний прутов.
  5. Для заливки фундамента используется бетонная смесь на основе цемента М500 и мелкозернистого песка, взятых в пропорции 1:3 соответственно. Для замешивания используется бетономешалка или электродрель с насадкой-миксером. Заливка опор и ростверка начинается с любого удобного угла.
  6. После заливки фундамента потребуется дождаться набора минимальной прочности. Для этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется высыхать на 7–10 дней.

    Обвязка столбчатого фундамента выполняется из бруса 20×20 см

  7. Через 10 дней поверхность фундамент застилается рубероидом, на который укладывается деревянная обвязка из бруса 20×20 см. Обвязка представляет собой короб из 4 заготовок, которые соединяются по углам при помощи саморезов и стального уголка. Перед укладкой обвязка обрабатывается антисептиком для дерева. Обвязка крепится напрямую к ростверку анкерными болтами.
  8. К уложенной обвязке монтируются лаги из доски 20×200 мм. Для этого необходимо подготовить несколько заготовок из доски. Количество лаг зависит от длины курятника. Шаг установки — 1 м. После этого доска ставится на ребро и крепится к обвязке при помощи саморезов и уголка.

    Лаги крепятся напрямую к обвязке из бруса с шагом 1 м

  9. Полученная конструкция пола подшивается черновой доской, которая фиксируется к лагам и обвязке. После обшивки вся конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева.

Утепление пола лучше проводить после сборки несущих стен (см. ниже). Для этого пол застилается пароизоляционной мембраной, которая фиксируется строительным степлером. Затем пространство между лагами заполняется керамзитом фракции 20–40. В завершение на лаги укладываются половицы из обрезной доски.

Возведение стен курятника и утепление конструкции

Стены деревянных курятников лучше всего возводить по каркасной технологии. Это позволит заложить утеплитель в пространство между внешней и внутренней обшивкой, что исключит его повреждение в процессе эксплуатации птичника.

Технология утепления и возведения стен состоит из следующего:

  1. По углам обвязки монтируется обрезная доска, которая фиксируется при помощи крепёжного уголка 50x50x35 мм и саморезов длиной 50 мм. Передние стойки должны быть выше задних на 30–50 см. Это обеспечит необходимый уклон кровли. После этого все угловые стойки соединяются посредством верхней обвязки из доски того же сечения.

    Для крепления стоек к обвязке используются оцинкованные гвозди или саморезы

  2. Далее необходимо уточнить ширину утеплителя, который будет использоваться для теплоизоляции стен. С учётом его ширины устанавливаются промежуточные опоры обрешётки. Они также крепятся к обвязке при помощи крепёжных уголков и саморезов.
  3. Для усиления конструкции в местах, где будет располагаться входная дверь, окошко для выхода птицы наружу и окна, монтируются горизонтальные направляющие по аналогичному принципу. Для обрамления оконного проёма направляющие устанавливается сверху и снизу.

    Промежуточные стойки каркаса монтируются с шагом равным ширине используемого утеплителя

  4. Закончив с монтажом каркаса можно сразу переходить к кровле. Для этого понадобится измерить расстояние от передней стоки до задней. К полученному значению следует надбавить 25–30 см, которые пойдут на свес кровли. После этого согласно высчитанному размеру подготавливаются стропила из обрезной доски.
  5. Подготовленные заготовки обрабатываются антисептиком для дерева. После высыхания стропила ставятся на ребро и крепятся к верхней обвязке каркаса. Шаг между стропилами должен быть равен ширине утеплителя. После на стропила укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкм, обрешётка из доски 10X10 мм с зазором и кровельный материал.

    Обшивка стен курятника листами OSB с внешней стороны

  6. Каркас курятника обрабатывается антисептиком на 2 раза. Далее с внешней стороны монтируются бруски 20×20 мм, на которые крепятся листы OSB при помощи саморезов длиной 50 мм. Шаг между саморезами — 20 см.
  7. В пространство между стойками каркаса укладывается пароизоляционная мембрана без натяжения. Для крепления используется степлер. После этого между стойками прокладывается минеральная вата в плитах или рулоне. Важно, чтобы материал лежал плотно и не спадал.

    Утеплитель в плитах или рулонах закладывается в пространство между стойками каркаса

  8. При утеплении стен пенопластом, пенополистиролом или стизолом прокладку пароизоляции проводить не нужно. После укладки утеплителя выполняется обшивка стен с внутренней стороны курятника. Место, где будет располагаться вентиляция, не обшивается.

Процесс утепления кровли аналогичен. Для этого теплоизоляционный материал закладывается в пространство между стропилами. При желании утепление кровли можно выполнить в два слоя утеплителя. В процессе обшивки каркаса следует помнить, что между листами OSB и утеплителем должен быть небольшой вентиляционный зазор.

При утеплении кровли с внешней стороны должна быть проложена изоляции в виде полиэтиленовой плёнки. Подшивка кровли выполняется по аналогичной технологии. При установке окон, щели между каркасом и оконной рамой заполняются монтажной пеной.

Установка вентиляции и освещения

Вентиляция в курятнике может быть представлена как обычным вытяжным отверстием с заслонкой, так и полноценным вентиляционным коробом, который будет располагаться под кровлей.

Оптимальный вариант для курятника, построенного по каркасной технологии — это два вентиляционных отверстия, расположенных на противоположных стенах постройки. Для того чтобы установить вентиляцию потребуется выпилить квадратное отверстие в стене курятника. Это можно сделать электролобзиком предварительно просверлив в обшивке небольшое отверстие для вставки режущего полотна.

Второе отверстие выпиливается по аналогичной схеме на 40 см ниже первого. В отверстия монтируются приточные вентиляционные вентиляторы любого удобного размера. Средняя стоимость на подобные изделия без дополнительных функций не превышает 800–1000 руб.

Освещение в курятнике можно сделать при помощи светодиодных лент различной яркости

В качестве освещения лучше использовать 1–2 лампы дневного света или светодиодную ленту с белым световым потоком. Для прокладки электропроводки используется пластиковая гофра и медный кабель соответствующего сечения.

Если планируется установка отопительного оборудования, то рекомендуется использовать тепловентиляторы с функцией автоматической регуляции температуры. Их можно включать, когда температура внутри курятника в ночное время будет падать ниже 12 оС.

Изготовление насестов и гнёзд

Для изготовления насестов можно использовать деревянный брусок 20×20 см или круглый профиль 28×2200 мм, который можно приобрести в различных строительных магазинах.

При изготовлении гнёзд следует помнить, что на одну курицу требуется 30–35 см свободного пространства

Для установки насестов потребуется выполнить следующее:

  1. Насесты устанавливаются на высоте 50–70 см от уровня пола. Место установки выбирается исходя из свободной площади в помещении. Лучше всего для этого использовать место недалеко от окна.
  2. Для изготовления насестов потребуется измерить ширину курятника. Согласно этому значению необходимо подготовить 4–6 заготовок из круглого деревянного профиля или бруска.
  3. В качестве опор будут использоваться доски длиной 50 см, которые монтируются на противоположных стенах. Предварительно в досках пропиливаются углубления 3×3 см для установки жерди.
  4. Для более надёжной фиксации жердь крепится к опоре при помощи саморезов или гвоздей. Шаг между соседними насестами 25–30 см. Расстояние по высоте не менее 20 см.

Чтобы курам было удобней забираться на насест потребуется изготовить небольшую лестницу из доски. Для этого необходимо измерить расстояние от пола до нижнего насеста. Далее отпиливается заготовка, к которой крепятся короткие брусочки 20×20 мм. После чего лестница крепится к нижнему насесту при помощи саморезов.

В качестве гнёзд лучше использовать полуоткрытый короб, изготовленный из деревянного бруска и обшитый OSB. Размеры и схему изготовления можно увидеть на фото выше. В первую очередь собирается каркас из бруска 20×20 мм. Для скрепления заготовок используются саморезы длиной 30 мм и крепёжные уголки. После чего каркас обшивается OSB или обрезной доской. Если требуется установка гнёзд на высоте, то к нижней части короба приделываются ножки.

Особенности курятников в погребе

Содержание кур в погребе дома или подвале подсобных помещений является компромиссным вариантом, когда построить утеплённый курятник не представляется возможным. По сути, этот способ содержания кур мало чем отличается от привычного. Единственный минус в том, что куры не будут гулять на свежем воздухе.

При переоборудовании подвала в курятник следует утеплить стены фундамента минеральной ватой или пенопластом

Рекомендации по оборудованию курятника в погребе таковы:

  • подстилка — слой сухих опилок толщиной 4–5 см. Подстилка меняется по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Иногда можно использовать сено, но его придётся менять чаще;
  • освещение — светодиодная лампа мощность от 5 ват. С помощью искусственного освещения следует регулировать продолжительность светового дня. Это поможет увеличить яйценоскость несушек;
  • утеплитель — минеральная вата, стизол или другой рулонный теплоизолятор. Для защиты утеплителя лучше использовать пароизоляционную мембрану или плотный полиэтилен. Толщина слоя утеплителя — от 5 см;
  • вентиляция — продухи, в которые можно установить приточный и вытяжной клапан. С периодичностью следует хорошо проветривать погреб или подвал. Например, в момент уборки подстилки.

Гнёзда, как и в случае с полноценным курятником, можно сколотить из обрезной доски из расчёта, что на одну курицу требуется 30–40 см пространства. Насест устанавливается на 50–70 см от уровня пола. При желании насест можно соединить с гнёздами при помощи досок.

Уход за курятником после зимы

Дезинфекция курятника выполняется в профилактических целях не реже одного раза в год. Это позволяет избежать вспышки инфекции и распространения вредных микроорганизмов. Лучше всего проводить дезинфекцию весной или летом, когда куры могут спокойно гулять на свежем воздухе, а вы проводить очистку курятника.

Комплекс средств для дезинфекции курятников и других объектов, где могут содержаться животные и птицы

Для дезинфекции курятника потребуется выполнить:

  • очистку — пол, стены, потолок, насесты и гнёзда необходимо полностью очистить от загрязнений и пыли. Для этого используют удобный веник и щётки с жёстким ворсом. После этого поверхности моют горячей водой с добавлением кальцинированной соды;
  • обработку — для дезинфекции внутреннего пространства в курятнике используют специальные средства. Например, едкий натр в виде 2% раствора или эмульсию ксилонафта 4%. Раствор готовится строго по рецептуре без превышения нормы. При обработке используются средства индивидуальной защиты: очки, халат, респиратор.

После обработки следует дождаться полного испарения средства. Минимальное время выдержки — 2 часа, но желательно обождать не менее 5–6 часов и только потом запускать птиц. И также дезинфицируют кормушки, поилки и другие принадлежности, которые находились в птичнике.

Видео: обзор зимнего курятника с выгулом

Строительство курятника не отличается особой сложностью — работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи подсобных рабочих и специалистов. Для этого внимательно изучите нашу инструкцию и ознакомьтесь с советами других заводчиков кур, которые всегда можно найти в интернете.

  • Виталий Варламов

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.

Строительство и эксплуатация курятника – опыт участника портала

Загородный дом – это не только чистый воздух и особенная энергетика, но и возможность, при желании, заниматься огородничеством и подсобным хозяйством. Обычно курочек заводят на яйцо и диетическое мясо, но один из участников нашего портала изначально увидел в них поставщиков удобрения. Что бы ни было первично, он построил для своих питомцев капитальный курятник, а в своей теме делится не только опытом строительства, но и эксплуатации, и птицеводства.

Постройка домика для птиц, круглогодичного содержания

Infin1

Птицу планирую держать 10-20 голов, для себя, летом, возможно, больше. Кроме куриц, планируются еще цесарки и утки. Постараюсь применять в строительстве дешевые материалы, дорогие – если в них будет необходимость. Скажу по секрету, что курятник раньше планировался для производства органического удобрения. А диетические яйца и мясо – это отличный бонус.

Проект

Перебрав несколько вариантов, Infin1 остановился на проекте курятника с тамбуром, с цементным полом и каркасом из бывшего в употреблении плоского шифера. Крыша будет общая на курятнике и выгуле, сам выгул – комбинированный.

  • Каркас – металлический в нижней части (трубы), деревянный – по верху.
  • Непроницаемое ограждение – плоский шифер, частично в земле, частично над поверхностью.
  • Проницаемое ограждение – оцинкованная сетка (12×25×1,6 мм) по всему периметру, высотой в один метр.

Зона для компостирования помета, ради которого все и затевалось, запланирована сразу за курятником – при чистке через люк в задней стенке помет будет сразу попадать на место дислокации. Уличные насесты в зоне выгула – также по задней стенке, с той же целью.

Фундамент/пол

Строительство началось в апреле, как только подсохла земля. Фундамент ленточный, мелкозаглубленный (полтора штыка), 3,2×2,8 м. Арматурный каркас – из композитной арматуры, по периметру диаметр прутов 10 мм, в стойках 6 мм, все соединения на пластиковые стяжки. В качестве опалубки – отходы пенопласта: либо один слой в 5 см, либо два по 2 см – то, что оставалось от большой стройки. От дна траншеи опалубку приподнял на 5 см, чтобы в нижней части ленты получилось расширение. Кроме того, что пенопласт выполняет функции опалубки, он также будет изолировать фундамент и связанный с ним бетонный пол по грунту от промерзания.

Следующим этапом залил плиту – по периметру фундамента толщина от 45 до 50 см, толщина стяжки пола – от 5 до 10 см.

Выгул, коробка

Как и запланировано, стойки каркаса выгула – из трубы 48×4 мм, длина стоек 130 см – на штык их вкопали, еще на 50 см забили, и 50 см остались над землей, как опора под деревянные стойки. Опоры забивали с шагом 115-120 см, чтобы упростить фиксацию листов шифера непроницаемого ограждения. Деревянный каркас – из бруса сечением 50×50 мм, для фиксации элементов использовали гвоздевые пластины (остатки от стройки).

Шифер, до того, как стать обшивкой курятника, уже «отработал» около тридцати лет, Infin1 считает, что еще столько же он прослужит ему. Листы 160×120 см распускали пополам и заглубляли в землю на 30 см, в верхней части фиксировали к каркасу саморезами. Выше листов весь периметр зарыли сеткой. Поверх сетки – обшивка остатками качественного поликарбоната и браком, под уровень будущей крыши.

После того, как плита выстоялась, собрали каркас курятника – наружный лист вкопан на глубину залегания пенопласта, для защиты, изнутри, по стыкам листов – газобетонные блоки, толщиной 200 мм. Это и будет толщина стены между внешним и внутренним каркасом.

По сути, курятник монолитный, в несъемной опалубке из плоского шифера, для удобства заливки полностью собрали внешние стены и до половины – внутренние. Заполнение самомесной вариацией на тему полистиролбетона, с добавлением шлака – 0,5 ведра цемента, 0,5 ведра ПГС (песчано-гравийная смесь), большое ведро шлака (жужелка, оставшаяся после сгорания угля), вода, пенопласт. Отходы пенопласта Infin1 предварительно разламывал вручную, на куски около 10 см. После приготовления в бетономешалке раствора последним засыпал пенопласт, консистенция такая, чтобы куски покрылись раствором при перемешивании. Порцию готовой смеси заливал в опалубку и уплотнял, толщина каждого слоя – около 20 см. Таким способом полностью залил шиферный каркас.

Подшивка потолка из ОСП, поверх плит 10 см пенопласта, над курятником шиферное покрытие, в зоне выгула – поликарбонат, прикрученный к шиферу. Между курятником и тамбуром утепленная перегородка – шифер и листы пенопласта, толщиной 8 см. Окна и обе двери (между тепляком и тамбуром, и входная) металлопластиковые, размером 173×66 см.

Вентиляция приточная – забор снизу, два выхода по верху. Электричество подведено подземным способом.

Обустройство

Выгул поделен на зоны, чтобы старшее поколение пернатых обитательниц не обижало младшее и цесарок. Как молодняк подрастет, выгул будет снова общий. В качестве подстилки в курятнике и выгуле – лузга (шелуха) подсолнечника, ниппельная поилка на четыре выхода, запитываемая от пластиковой емкости.​

Изначально кормушки были деревянные, но оказались слишком проблематичными в плане ухода, посему были заменены пластиковыми – из строительных емкостей и канализационных труб.

Теплый сезон обитатели пережили отлично – запланированное «мясо» подросло до нужных значений и было отправлено в морозильную камеру, несушки продолжили нести службу. С приходом холодов оставшееся поголовье начало на ночь мигрировать с выгула в тепляк. Как только от подстилки в тепляке пошел аммиачный запах, Infin1 запустил «подогрев».

Infin1

Остальные птички все чаще стали обитать в курятнике, и там стал появляться запах аммиака – значит, настало время запускать теплую подстилку. Купил бактерии, наши местные, под насестами сделал загородку из досок, с вентзазором в 2 см. Получилась куча 60х70х250 см, дважды в неделю массу нужно перемешивать, пока не заработает. Цена вопроса – 500 рублей (бактерии плюс лузга).

В начале ноября умелец, наконец, воспользовался теми плодами своего труда, ради которых все затевалось – сделал компостную кучу. Для этого сложил убранную из выгула подстилку с пометом за стенкой курятника, послойно. Слои перекладывал ботвой от кустов томатов, на которые была в текущем году щедра теплица, а также другими отходами. Образовалась приличная куча 2×3 м, которая должна за холодный сезон хотя бы частично перегореть.

Так как с сокращением светового дня упала яйценоскость, собрал таймер, на котором установил протяженность подсветки с семи утра и до десяти ночи. Лампы светодиодные, в количестве трех штук, мощностью по 5 Вт.

Чтобы даже при отрицательной температуре не замерзала вода в уличной ниппельной поилке, также установил подогрев – простейший греющий кабель (20 Вт/м), проходящий по всей «трассе» (емкость, шланг, поилка). С наступлением серьезных морозов вся конструкция будет убрана в тепляк. Благодаря устройству кормушек и подогреву, курятник может работать в автономном режиме в течение нескольких дней.

С поставленной для себя задачей умелец справился – удобрения заготовил, мяса наморозил, яйцами курочки снабжают и по холодам. А в его теме можно узнать не только подробности строительства, но и нюансы выращивания и содержания птицы разных пород.

Еще один интересный подход к строительству подсобных помещений – в статье о сарае из самодельной шпунтованной доски. Для тех, кому интересен бетон с низкой теплопроводностью – материал о полистиролбетоне. В видео – как самостоятельно и недорого построить сарай, теплицу и дровник.

Пошаговая инструкция постройки своими руками курятника из пеноблоков

Курятник из пеноблоков, построенный своими руками, может стать отличным жилищем для кур. Птичник легко проектируется, быстро строится, а себестоимость строительства не такая уж высокая. Птицы чувствуют себя в такой постройке достаточно комфортно в холодную пору, ведь даже без утепления толстая стена из пеноблоков обеспечивает температуру зимой выше 10 градусов тепла.

Достоинства и недостатки курятников из пеноблоков

Курятник можно построить из деревянного бруса, ракушечника, кирпича, газоблоков, шлакоблоков. Каждый вид материала имеет свои положительные и отрицательные стороны. В последнее время большой популярностью пользуются птичники из ячеистого бетона, то есть из пенобетона или газобетона.

Достоинства курятника из пеноблоков:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • малый вес материалов и возможность сэкономить на фундаменте;
  • низкая гигроскопичность;
  • долговечность;
  • не горит и не поддерживает горение;
  • поддается шлифовке и обрезке;
  • экологические составляющие (цемент, песок, вода);
  • быстрота строительства;
  • не требует отделки и утепления;
  • низкая себестоимость строительства.

Недостатки постройки:

  • строительство ведется только каркасным методом;
  • пенобетон плохо держит крепежи;
  • хрупкость пеноблоков вынуждает укладывать арматуру в районе проемов и в каждом 5 ряду.

Выбор места для строительства

Птичник лучше построить на возвышенности или на ровной поверхности, не затапливаемой водой во время дождей и таяния снега. Правда, место должно быть защищено от холодных ветров расположенным вблизи забором или насаждениями (деревьями, кустарниками).

Постройка должна стоять на песчаной и сухой почве, вдали от дороги и шумных мест, кур желательно ограждать от стрессов и громких звуков.

Окна курятника должны выходить на юг, ведь птицам нужно обеспечить нормальный световой день. Около домика для кур должно оставаться достаточно свободного места, чтобы обустроить площадку для выгула.

Проекты

Прежде чем построить курятник, нужно разработать проект помещения и начертить чертеж в трех проекциях, с указанием всех размеров. Правильно сделанный план поможет подсчитать количество материалов для строительства. При проектировании птичника нужно помнить, что на 2 курицы должно приходиться не меньше 1 квадратного метра площади.

Минимальный размер постройки, рассчитанной на 10-20 кур, — 15-20 квадратных метров. Высота курятника должна равняться 2 метрам — в такой птичник удобно входить, не сгибаясь, к тому же птицы будут чувствовать себя там комфортно. Делая проект, нужно выбрать тип крыши и какой она будет: односкатной, плоской, двускатной.

На этапе проектирования необходимо продумать места расположения окон и дверей, а также систему вентиляции, отопления. В помещении нужно расположить насесты, гнезда для несушек, кормушки, поилки.

Размеры

Площадь постройки зависит от количества птиц (из расчета 1 квадратный метр на одну несушку). Для десяти кур можно построить домик размером 3х3 метра. В таком птичнике можно установить ярусный насест на высоте 50 сантиметров от пола. Для вентиляции понадобится одна труба диаметром 0,20 метра. На потолке хватит одной лампочки мощностью 60 Ватт. Крыша может быть односкатной.

Для 20 кур строят сарай площадью 15-20 квадратных метров. Высота птичника должна составлять 2 метра. В таком помещении должно быть две лампочки суммарной мощностью 120 Ватт. На высоте 0,5 метра от пола нужно установить два насеста общей длиной 6 метров. Для вентиляции хватит одной пластиковой трубы диаметром 20 сантиметров. В курятнике должно помещаться не меньше 6 гнезд.

Для 30 кур делают птичник площадью 20-25 квадратных метров. В таком помещении можно установить ярусный насест и 10 гнезд для несушек. На потолке должно находиться 2-3 лампочки общей мощностью 120-140 Ватт. Помещение можно разделить на 2 секции, чтобы в каждой находилось по 15 кур. Крыша должна быть двускатной.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства птичника нужно купить не только требуемое количество пеноблоков, но другие материалы и инструменты. Прежде чем отправляться за покупками, нужно сделать проект и произвести расчеты. В европейской части строят птичники шириной стены в один пеноблок, для холодных северных регионов эту величину придется увеличить вдвое.

Обычно для строительства покупают пенобетонные блоки марки D400 и выше. Количество материала для одного ряда вычисляют так: складывают длину всех четырех стен, делят значение на длину одного блока. Затем высоту стены делят на высоту пеноблока и получают нужное число рядов.

Общее количество материалов узнают, умножив количество блоков в одном ряду на число рядов.

Для строительства нужны такие материалы и инструменты:

  • пеноблоки для стен;
  • балки перекрытия, доски, лаги для крыши;
  • цемент, песок для фундамента;
  • рубероид для гидроизоляции;
  • металлочерепица для крыши;
  • доски для пола;
  • окна, двери;
  • арматура диаметром 6-8 миллиметров;
  • электрокабель, разводка, розетки, выключатели;
  • клей-цемент для кладки;
  • ручная пила для распила блоков;
  • дрель для сверления проемов для проводки;
  • болгарка для сверления штробов под арматуру;
  • зубчатая кельма для нанесения клеевого раствора;
  • резиновый молоток для подгонки блоков;
  • шлифовальная терка для разглаживания неровностей на стенах.

Как построить птичник из пеноблоков своими руками

Курятник из пеноблоков строится очень быстро. Правда, рекомендуется не торопиться и за день укладывать не больше 5 рядов. Кладку производят не на бетонный раствор, а на специальный клей. Он хоть и стоит дороже, зато позволяет сэкономить на утеплении.

Фундамент

Для курятника делают фундамент из бетонной смеси, приготовленной из цемента, песка, воды, которую заливают в опалубку. Такое основание позволит нагрузке равномерно распределиться по всей площади. Между фундаментом и первым рядом обязательно нужно уложить гидроизоляционный материал, чтобы вода не поникала внутрь.

Стены

Строительство стен начинается с углов. Ориентируясь на какой-то один угол (самый высокий), производится укладка блоков на кладочный раствор. Если при завершении ряда целый пеноблок не вмещается, его распиливают. Увеличить прочность стен поможет армирование. Арматуру укладывают по всему периметру в предварительно высверленные болгаркой штробы, заполненные клеевым раствором.

Первое армирование делается после укладки первого ряда, второе — после 5 ряда. Над оконными и дверными проемами устанавливают деревянную опалубку или делают ее из металлических уголков.

Крыша

После строительства стен делают крышу. Вначале устанавливают по всему периметру арматуру, потом деревянный брус (он фиксируется с помощью анкерных болтов). Затем собирают скелет крыши, устанавливают балки перекрытия из бруса или досок, возводят вертикальные стойки, делают карниз, то есть обрешетку. На завершительном этапе поверх гидроизоляции устанавливают кровельное покрытие.

Пол и потолок

Для птичника пол и потолок можно сделать из деревянных досок. Правда, пол вначале заливают бетоном на арматуру, а затем делают деревянное покрытие. Потолок можно заделать листом ДВП или фанерой.

Утепление в курятнике

Птичник из пеноблоков нужно утеплять не изнутри, а снаружи. В таком случае получится теплый курятник, а «точка росы» будет выведена наружу, и домик не станет разрушаться под воздействием влаги. В качестве утеплителя обычно используют пенопласт.

Внутреннее обустройство

Стены птичника изнутри можно заштукатурить гипсовой штукатуркой и побелить известью. На пол необходимо уложить солому или опилки.

Насесты и гнезда

Для сооружения насестов берут брус размером 40х30 миллиметров и закругляют его края. Брусья устанавливают на высоте не ниже 50 сантиметров от пола. Насест закрепляют к стене на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Под брусьями можно поставить лотки с песком. С противоположной стороны устанавливают гнезда. Их делают из плетеных корзин или из деревянных ящиков. Дно гнезд выстилают соломой.

Поилки и кормушки

Посреди помещения, вдали от насестов и гнезд, устанавливают поилки и кормушки. Поилки можно сделать из пластиковых мисок или купить готовые бункерные конструкции. Для кормушек подойдут длинные желобки и корытца. Можно купить готовые бункерные кормушки.

Песочно-зольные ванны

Обычно песок с золой, чтобы куры могли принимать песочно-зольные ванны, насыпают во дворике для выгула птиц, расположенном около птичника. Вольер для выгула изготавливают из деревянных брусьев и мелкоячеистой сетки.

Освещение и отопление

В птичнике устанавливают электропроводку и разводку с выключателями. Для прокладывания кабеля в стенах делают штробы, после чего их заштукатуривают. Для освещения подойдут обыкновенные лампочки мощностью 60 Ватт. Правда, их нужно закрыть плафоном или сеткой.

В качестве отопительных приборов в птичнике используют обыкновенные электрические или инфракрасные обогреватели.

Вентиляция

В курятнике делают простейшую вентиляционную систему, которая состоит из двух пластиковых труб диаметром 20 сантиметров. Их устанавливают около стены на расстоянии 20 сантиметров от пола и в потолке, опуская на 10 сантиметров ниже, и выводят наружу.

В последние годы в России серьезно набирает обороты птицеводческая отрасль сельского хозяйства. В связи с растущим спросом компания Штальберг представляет свои варианты строительства птичников «под ключ». Есть вариант строительства обычного птичника, а есть и с дополнительными помещениями в виде операторской, склада, ветеринарного блока, помещения для ветеринарно-санитарной экспертизы и так далее.

Примеры птичников от завода Штальберг

Птичник

Характеристики

Размеры: 18 х 60 х 4 метра, площадью — 1 080 м2

Готовность: 3 рабочих дня

Готовность с изменениями в проекте: 7 рабочих дней

Комплектация DIY: 3 006 720 рублей

Комплектация MASTER: 5 701 286 рублей

Индюшатник

Размеры: 21 х 72 х 4 метра, площадью — 1 512 м2

Готовность: 3 рабочих дня

Готовность с изменениями в проекте: 7 рабочих дней

Комплектация DIY: 4 209 410 рублей

Комплектация MASTER: 7 829 554 рублей

Курятник

Размеры: 15 х 48 х 2,4 метра площадью — 720 м2

Готовность: 3 рабочих дня

Готовность с изменениями в проекте: 7 рабочих дней

Комплектация DIY: 1 924 300 рублей

Комплектация MASTER: 3 509 832 рублей

Обратимся к истории

Многие птичники, которые строились до популяризации стальных зданий из ЛСТК, имеют в своей основе деревянный каркас или представляют собой кирпичное или каменное здание. Стены же делают бревенчатые, либо с двусторонней обшивкой деревянными досками, а между ними насыпают торф, или закладывают глиносоломенную прослойку.

Кирпич, дерево и камень как устаревшие технологии строительства птичника

Кирпич и камень стоят слишком дорого и вызывают вопросы по тщательности и качественности дезинфекции. Дерево требует осмоления, чтобы едкий аммиак (продукт жизнедеятельности животных и птиц) не испортил сооружение, и оно прослужило долгие годы. В любом случае, строительство из этих материалов сильно ударяет по карману не только с точки зрения покупки материалов, но и со стороны трудозатрат. Само возведение здания займет долгие месяцы, если не годы. А в итоговом результате уход за птицей в большинстве случаев будет организован крайне примитивно. Птицу будут содержать в малоприспособленных для этого холодных помещениях, которые не лучшим образом проветриваются и чистятся.

Как построить птичник из ЛСТК выгодно и сделать его с комфортным микроклиматом?

Для создания комфортного, функционального и долговечного здания для содержания птицы нужно учесть не только идеальные пропорции здания по длине и высоте для качественной вентиляции, но и дополнительные зоны.

Таблица микроклимата для разных пород птиц

Вид, возраст птицы, тип содержания Температура, °C Влажность, %
Куры и индейки взрослые в клетках 16-18 60-70
Куры взрослые на полу 16-18 60-70
Утки и гуси взрослые в клетках 14 70-80
Утки взрослые на полу 14 60-70
Молодняк кур и индюшат ремонтный 1-4 нед в клетках 24-33 60-70
На полу 24-28 60-70
Молодняк кур ремонтный 5-16 нед в клетках 20-22 65-70
На полу 20-22 65-70
Цыплята-бройлеры 1 нед в клетках 28-32 65-70
На полу 28-32 65-70
Цыплята-бройлеры 2-3 нед в клетках 24-25 65-70
На полу 22 65-70
Цыплята-бройлеры 4-6 нед в клетках 20 65-70
На полу 20 65-70
Цыплята-бройлеры 7-8 нед в клетках 18 60-70
На полу 18 65-70
Молодняк уток и гусей 1-2 нед в клетках 24-31 65-70
На полу 20-22 65-70
Утки 2-4 нед в клетках 20-24 65-70
На полу 20 65-70
Утки 5-8 нед в клетках 18 65-70
На полу 18 65-70
Утки 9-26(28) нед в клетках 14 65-70
На полу 14 65-70

В теплый период года расчетная температура воздуха в помещениях для птицы допускается не более чем на 5 ֯C выше температуры наружного воздуха. Допускается повышение температуры внутреннего воздуха не более 33 ֯C для цыплят в возрасте 1 до 10 дней, не более 31 ֯C для других возрастных групп птицы яичного направления, не более 29 ֯C для птицы мясного направления.

Предельно допустимая концентрация вредных газов в помещениях для птицы:

CO2 % H2S
0,25 10 10

Материал изготовления

Каркас здания представляет собой металлоконструкцию из оцинкованной нержавеющий от паров аммиака стали марки 350-Zn275 c ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей с различными видами внутренней наполнения (пенополистирол, минвата, пенополизоцианурат и пенополиуретан). Внешнее полимерное покрытие может быть изготовлено индивидуально с разным уровнем грунтования и защиты от агрессивной среды — PuralFarm, GraniteFarm или FoodSafe;

Стандартные типы проектов птичников

По типу содержания птичники принято условно разделять на два основных традиционных типа:

1. Напольное: напольное безвыгульное (на крупных предприятиях); напольное выгульное (в маленьких птичниках сельского типа).

2. Клеточное, когда птица содержится в клетках

Тип содержания выбирается по типу производства: яичное, мясное, яично-мясное, племенное.
Давайте рассмотрим преимущества и недостатки данных типов содержания, чтобы подобрать для Вас максимально подходящий проект птичника.

Плюсы:

  1. Дешевое оборудование, простота в эксплуатации;
  2. Позволяет без лишней травматизации, достаточно аккуратно вылавливать птицу и отправлять на убой, не теряется потенциал птицы по весу;
  3. В высшей степени гигиенично (помещение легко чистится, моется, дезинфицируется);
  4. Качественнее ветеринарно-санитарный надзор за птицей;
  5. Гораздо ниже процент падежа и брака птицы;
  6. Качество тушки птицы выше, чем при клеточном содержании.

Недостатки:

  1. Риск распространения заболеваний через подстилку;
  2. Травматизация путем каннибализма;
  3. Затраты на строительство (приходится делать помещения больше);
  4. Большие трудозатраты при падеже.

Клеточный тип содержания:

  1. Удобнее при яичном производстве при сборе яиц (механизация процесса);
  2. Сокращение трудозатрат со стороны сбора яиц, кормления и поения;
  3. Снижаются затраты на строительство, так как есть возможность расположить большее поголовье птицы по сравнению с напольным содержанием;
  4. Удобство осеменения при племенном производстве.
  1. Дороже оборудование;
  2. Сложнее дезинфекция, занимает очень много времени;
  3. Сложнее ветеринарное обслуживание (вакцинация в частности);
  4. Выше процент падежа и травматизации;
  5. Сложно обеспечить качественную вентиляцию, равномерный обогрев и равномерное освещение всего поголовья птицы;
  6. По весу поголовье будет отличаться, как раз из-за пункта №5.

Примерные планы размещения птицы

Для подготовки данной статьи мы спроектировали 2 примера птичников одинаковых размеров (20х75х3 м). Один из которых рассчитан для напольного содержания птицы, другой для клеточного. (Смотрите рисунок 1 и рисунок 2)

Фундаменты и полы

Фундамент проектируется в зависимости от площади птичника, рельефа местности, вида грунта. При напольном содержании важно, чтобы напольный бетон был шлифованный (для лучшей дезинфекции между посадками), а при клеточном содержании пол бетонный, но при этом угол наклона полов сторону системы сбора помета должен составлять 0,5%.

Каркас из ЛСТК, ограждающая конструкция – сэндвич панели, с различными видами облицовки внутренней и внешней, где внутренняя рассчитывается в зависимости от поголовья птицы (чем больше поголовье, тем устойчивее должно быть покрытие к аммиаку), а внешняя в зависимости от климата.

Оптимальная высота птичника и вентиляция

Высота помещений от пола до низа конструкций подвешенного оборудования и коммуникаций во всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей.

Вентиляция проектируется исключительно искусственная приточно-вытяжного типа, так как естественную вентиляцию круглый год на одном уровне поддерживать достаточно сложно, а птица очень чувствительна к перепадам температур.

Искусственная вентиляция представлена приточными вентиляторами с термодатчиками и газовыми детекторами, которые регулируют поступающий воздух; по птичнику расставляются вентиляторы, для разгона свежего воздуха, а в одном из торцов здания устанавливаются вытяжные вентиляторы, которые выгоняют застоявшийся воздух из помещения. Важно учесть, что между собой взаимосвязана два параметра: вентиляционное оборудование и длины здания. Чем короче здание, тем менее мощное оборудование нужно ставить и, наоборот. Для вентиляционных систем средней стоимости оптимальной длиной птичника считается длина в 25-35 метров. Зачастую птичники проектируются без окон в связи с особенностями содержания птицы, многие птицеводческие предприятия в ночное время используют особенную систему освещения для большего прироста массы птицы.

Теплоснабжение, как и во многих сельскохозяйственных помещениях, регулируется с помощью котельных или местных ТЭЦ.

Пометоудаление

В птичнике с клеточным содержанием система удаления помета состоит из скребковых транспортеров (нескольких продольных и одного поперечного) и пометохранилища; в птичнике же с напольным содержанием насыпается подстилка (5 см из натуральных или синтетических материалов), которая впитывает продукты выделения на протяжении времени роста птицы (используется в мясном типе производства, так как бройлеры растут от 38 до 40 дней, затем отправляются на убой, а подстилка с пометом удаляется механизмами, затем помещение моется и дезинфицируется).

Системы кормления и поения

Уже как несколько лет во всех птичниках для уменьшения трудозатрат используют автоматизацию данных систем. Капельные поилки и автоматические кормораздатчики, соединенные трубами с кормохранилищами вытеснили ручной труд даже с самых маленьких производств.

В нашей организации птичники проектируются с учетом Ваших требований, на основе той системной комплектации, которую вы предполагаете установить (включая системы пометоудаления, кормления и поения). Для консультации по стоимости звоните по бесплатному номеру 8-800-350-50-75 или заказывайте обратный звонок у нас на сайте.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *