Опилки в огороде

Применение опилок для огорода: польза и вред, какие лучше, правила использования

Разные отходы производства часто применяются в домашнем хозяйстве.

Зачастую они с успехом могут заменить покупную продукцию и оказаться ничуть не хуже по качествам.

Отходы, появляющиеся в процессе распиливания древесины (опилки) могут быть очень полезны в огороде.

Ведь с их помощью:

  • удобряют почву, делая ее более плодородной;
  • создают благоприятные условия для прорастания рассады и саженцев;
  • борются с сорняками;
  • регулируют кислотность грунта;
  • защищают корни растений от пересыхания и заморозков;
  • делают дорожки более чистыми и удобными для передвижения.

Использование перед посадкой растений

Большинство видов рассады необходимо высаживать в самом начале весны, когда температура воздуха по ночам нередко опускается до отрицательных значений.

Из-за этого температура грунта не превышает +5 градусов, поэтому в нем корни плохо развиваются, и растение болеет.

Если нет возможности поставить теплицу, то хорошим решением может оказаться засыпка свежих древесных отходов в канавки или лунки.

Опилки нужно сыпать на 3–5 см ниже уровня корней, поэтому посадочные места делайте чуть глубже.

Выкопав лунку или канавку и уложив на дно немного опилок, полейте их любым удобрением, в составе которого есть азот и фосфор, можно также положить несколько крупинок мочевины.

В этом случае бактерии, которые обеспечивают перегнивание древесных отходов и поднимают их температуру, будут брать эти вещества из пропитавшего землю удобрения и верхний слой грунта будет обеспечен постоянным подогревом, а также не лишится необходимых для роста растений микроэлементов.

Для такой подсыпки лучше подходят отходы распиливания древесины лиственных плодовых пород (груша, яблоня, абрикос и т. д.). Если таких опилок нет, то можно использовать любые другие лиственные отходы, смешивая их с небольшим количеством навоза или помета, чтобы ускорить процессы разложения древесины.

Если же доступны только хвойные опилки, то их нужно смешивать в равных частях с навозом, а также обрабатывать аэробными бифидобактериями. Такие препараты продают в садовых магазинах, их также можно купить в интернете, например, . Стоимость упаковки, достаточной для обработки 25 м2 составляет 4–4,5 тысячи рублей.

Поверх опилок насыпьте смесь из огородной земли и перегноя, ведь в большинстве случаев огородная почва сильно истощена, поэтому нормально развиваться в ней растение не сможет.

В смеси земли и перегноя много полезных веществ и микроэлементов, поэтому высаженная рассада не будет страдать от их нехватки.

Не смешивайте землю с неперепревшими опилками, пометом или навозом, потому что такая смесь сожжет корни растений и вы не получите урожая.

Если у вас есть полностью перепревшие опилки, то их также можно добавить в смесь грунта и перегноя, они улучшат структуру почвы, благодаря чему земля будет лучше наполняться водой, воздухом и различными питательными веществами.

Кроме того, перепревшие опилки обеспечат растение дополнительными питательными веществами, в частности кальцием и фосфором.

Такой способ посадки можно использовать для любых огородных растений, однако для наилучшего результата нужно учитывать кислотность почвы.

Определить ее можно с помощью анализов или по растениям на участке. Если там растут:

  • щавель;
  • хвощ;
  • лютик;
  • мох;
  • кислица;
  • голубика,

то земля очень кислая и ямки или канавки под посадки нужно пролить раствором гашеной извести, а нижний слой опилок посыпать древесной золой.

Если же на участке появились:

  • вереск;
  • папоротник;
  • васильки,

то достаточно пролить лунки или канавку известковым раствором.

Большинство корнеплодных, а также огурцы и помидоры любят умеренно кислую почву, поэтому если на участке нет указанных выше растений, то опилки, насыпанные на дно лунки, канавки или борозды, немного подкислят почву, благодаря чему рассада будет лучше расти.

Перепревшие опилки не меняют ни кислотности, ни количества азота в почве, поэтому, смешивая их с грунтом и перегноем, вы лишь вносите дополнительные удобрения, поэтому регулировки кислотности или количества азота не требуется.

Этот же метод подсыпки опилок на дно канавок или лунок можно использовать и для посадки семян прямо в грунт. Однако для такой посадки необходима теплица, ведь время высадки семян приходится на февраль и март, поэтому прение опилок не сможет прогреть землю и воздух до нужного уровня.

Высадка семян на опилки позволяет соблюсти сроки и избежать травмирующей корни растений пересадки из горшочков в почву, ведь, в отличие от земли, у опилок очень рыхлая структура, поэтому при пересадке корни сохраняются в целости.

Если вы собираетесь выращивать рассаду в отдельных емкостях, а потом пересаживать в открытый или закрытый грунт, то полностью перепревшие опилки нужно смешать с землей и перегноем. Это обеспечит максимальное количество питательных и необходимых для роста рассады элементов.

Мы подготовили ссылки на несколько форумов, на которых обсуждают различные аспекты использования опилок для выращивания рассады:

  1. Огород ру.
  2. Дача.
  3. Дачный форум.
  4. Форум садоводов и огородников.

Удобрение

Опилки являются хорошим материалом для получения удобрений, причем в зависимости от способа меняются его состав, характеристики и время, за которое они превращаются в удобрение.

Вот основные способы получения удобрений:

  • естественное перегнивание;
  • перегнивание с пометом или навозом;
  • перегнивание с добавлением бифидобактерий.

Процесс естественного перегнивания занимает несколько лет, а его скорость зависит от породы древесины, влажности и температуры.

Быстрей всего перегнивают мягкие лиственные породы. Несколько дольше процесс длится в отходах лиственных пород средней твердости. Дольше всего перегнивают опилки хвойных и твердых лиственных пород.

Добавление в древесные отходы помета или навоза ускоряет их перегнивание, а также делает готовый перегной более полезным.

В нем, помимо глюкозы, кальция и фосфора есть азот и другие полезные вещества. Добавление в смесь опилок и помета или навоза бифидобактерий позволяет получить готовый перегной в течение нескольких месяцев.

Такие удобрения можно вносить с осени по весну. Летом же, когда растения набирают силу и дают плоды, делать это нежелательно. Ведь земля должна принять в себя удобрение и смешаться с ним, иначе в районе корней получатся участки, где содержание полезных веществ превышает не только норму, но и безопасное значение.

Именно так и получаются овощи, пропитанные нитратами – удобрение внесли в неподходящее время и, оно не успело раствориться в земле. В итоге корни растения оказались не в земле, а в удобрении и впитали в себя слишком много соединений азота.

Мульчирование

После полива вода не только пропитывает почву и уходит в глубину, но и испаряется с поверхности.

Процесс испарения напрямую зависит от скорости ветра и температуры воздуха, поэтому в солнечные или ветреные дни земля быстро пересыхает.

По мере испарения воды падает влажность почвы и корни растений теряют способность впитывать питательные вещества и необходимые для роста микроэлементы.

Корни могут впитывать лишь водный раствор этих веществ.

Слой опилок, уложенный поверх грунта (мульча), снижает скорость испарения влаги, благодаря чему растения более эффективно впитывают водный раствор и реже нуждаются в поливе.

Свежие опилки негативно влияют на кислотность почвы, а также вытягивают из нее азот, поэтому сразу же после укладывания мульчи из опилок землю нужно полить не только водой, но и раствором азотсодержащих и щелочных удобрений.

Кроме того, эти удобрения нужно вносить еще 2 раза в течение всего сезона – в середине весны и середине лета. Более подробно об этом процессе, а также о различных комбинациях удобрений читайте в статье (Мульча из опилок).

Борьба с сорняками и вредителями

Химические способы борьбы, используемые на полях, не всегда применимы в огороде, ведь по нему нередко бегает домашняя живность, которая может отравиться. Поэтому огородники вынуждены искать другие способы борьбы, один из которых – засыпка земли толстым (5–10 см) слоем опилок.

Это похоже на мульчирование, однако засыпают не только пространство вокруг ствола растения, но и всю грядку.

Древесные отходы, уложенные толстым слоем, лишают всходы сорняков солнечного света, из-за чего они не могут расти и вскоре отмирают.

Слизни – одни из наиболее опасных и живучих вредителей, живущих в огородах. Мульча из свежих опилок прилипает к телу слизней, из-за чего они теряют способность ползать и вскоре гибнут от обезвоживания.

Такую мульчу нужно подсыпать раз в неделю тонким слоем, а также поливать растворенными в воде остатками кофе, который губителен для слизней.

Если же у вас есть только перепревшие опилки, то из-за размягчения древесины в процессе перегнивания они уже не могут останавливать слизней, поэтому бесполезны в борьбе с этими вредителем.

Отсыпка дорожек

Во время дождя дорожки между грядками раскисают и превращаются в труднопроходимую кашу, поэтому многие огородники отсыпают их различными материалами.

Древесные отходы подходят для этой задачи лучше щебня, битого шифера или кирпича, ведь они не только устраняют грязь, но и улучшают структуру почвы. Кроме того, нижний слой отсыпки постепенно перегнивает и через 1–4 года, в зависимости от влажности и породы древесины превращается в хорошее удобрение, которое получают близлежащие растения.

Если же со временем вы решите поменять форму или расположение грядок/посадок и перекопаете огород, то и в этом случае опилки будут полезны.

Они улучшат структуру почвы, сделав ее более рыхлой, а также наполнят грунт питательными веществами.

Чтобы снизить негативное влияние древесины на почву, 3–4 раза в год проливайте отсыпанные опилками дорожки мочевиной и гашеной известью или раствором золы.

Эти препараты компенсируют потерю грунтом азота, а также отрегулируют кислотность почвы до приемлемого уровня.

Выбирая между хвойными, в том числе сосновыми и лиственными опилками, учитывайте разное время их перегнивания. Лиственные превращаются в перегной гораздо быстрей, причем чем мягче древесина, тем меньше времени нужно для этого процесса.

Отходы распиливания ольхи или тополя перегниют за 1-2 сезона, а дубовые или хвойные — за 3-5 сезонов.

Можно не делить огород на грядки и дорожки, засыпав всю площадь опилками. Оптимальная толщина слоя — 10 см. В этом случае желательно использовать перегнившие опилки, ведь перед зимой и весной землю желательно перекопать.

Свежая древесина, попав в почву, закислит ее и снизит уровень содержания азота. Если же прелых древесных отходов нет, то сразу же после засыпки и осенью, после сбора урожая, полейте опилки раствором помета или навоза, а также средством, ускоряющим размножение бифидобактерий.

С весны по осень эти опилки будут играть роль мульчи и отсыпки, а бактерии к весне превратят их в качественное удобрение. Перепахав весь огород, вы смешаете землю с удобрением, благодаря чему все растения получат более обильное и сбалансированное питание.

Хвойные и лиственные – что лучше для огорода?

На многочисленных форумах пользователи нередко задают вопрос – какие опилки лучше для огорода и можно ли использовать хвойные или какие-то другие древесные отходы?

При правильном применении любые опилки приносят много пользы, однако неправильное применение может нанести вред и полностью погубить урожай, сделав землю непригодной для выращивания каких-то растений.

Любые отходы распиловки древесины делают почву более кислой, а также вытягивают из нее азот, поэтому необходимо вместе с ними вносить и удобрения, компенсирующие эти изменения.

Опилки, причем как перепревшие полностью или частично, так и свежие, улучшают структуру почвы, что особенно важно на глинистых грунтах. На особо тяжелых почвах, состоящих из сплошной глины, необходимо вместе с опилками добавлять песок.

Свежие древесные отходы в процессе перегнивания сильно нагреваются, что приводит к увеличению температуры грунта и перегреву корней растений, поэтому свежие опилки нельзя укладывать вплотную к корням.

Поэтому нет особой разницы между хвойнымии лиственными опилками – при правильном использовании они приносят много пользы, а ошибки могут нанести вред и приводят к печальным последствиям. Большинство негативных отзывов о применении опилок на огороде вызвано их неправильным использованием, тогда как те, кто применял их правильно, довольны результатами.

Хвойные

Тем не менее, важно понимать, в чем заключаются отличия между лиственными и хвойными опилками, а также как последние влияют на почву.

В большинстве случаев под хвойными опилками подразумевают сосновые или еловые как наиболее доступные, а также максимально дешевые. Сосну и ель используют для большинства столярных и плотницких работ, поэтому опилки есть повсеместно.

Свежие сосновые и еловые опилки из-за большого содержания смолы перегнивают гораздо дольше лиственных, а также вытягивают больше азота из почвы.

Неправильное применение сосновых и любых хвойных опилок причиняет гораздо больший вред огороду, чем лиственных.

Из-за большого содержания смол перегной из хвойных опилок содержит в себе больше необходимых для растений микроэлементов, поэтому лучше подходит для сбалансированной подкормки.

Если же хвойные опилки укладывают в борозды, канавы или ямы, то из-за большей потребности в азоте для полного перегнивания, необходимо увеличить количество азотсодержащих удобрений.

Кроме того, хвойные опилки сильней закисляют почву, поэтому нужно увеличить количество гашеной извести или золы.

Использовать в огороде сосновые, да и другие хвойные опилки не только можно, но и нужно, учитывая их особенности и компенсируя негативное влияние на землю. Лишь в этом случае они принесут много пользы.

Лиственные

Из-за меньшего содержания смолы перегной из лиственных отходов получается немного менее сбалансированным, зато они быстрей перегнивают. Кроме того, лиственные опилки менее доступны, поэтому в огороде нередко используют засохшие и измельченные ветки и сучья плодовых деревьев.

Используя такой материал, будьте внимательны, ведь среди засохших веток нередко попадаются больные или пораженные различными вредителями.

Такие опилки нельзя использовать, ведь бактерии не смогут переработать вредителей и возбудителей болезни, поэтому удобрение из них может заразить ваши посадки.

Мы подготовили ссылки на обсуждения использования опилок в огороде на различных форумах:

  1. Форумхаус­.
  2. Форум дача.
  3. Чудо-огород.
  4. Мастерград.

Все это позволяет сделать вывод – лучше подходят те опилки, которые проще и дешевле привезти на огород. Какие бы древесные отходы вы не использовали, все равно вместе с ними придется применять и другие удобрения.

В этой статье Где взять опилки мы рассказывали о тех местах, где можно купить отходы распиловки древесины, а также говорили о различных способах, которые позволяют сэкономить на их приобретении.

Только комплексный подход, при котором компенсировано негативное влияние древесины на почву, приведет к улучшенному развитию растений, а также более обильному и качественному плодоношению.

Видео по теме

В этом видео рассказывается о применении опилок в огороде:

Подведем итог

Опилки – это очень полезный материал, который пригодится любому огороднику. Ведь их используют для:

  • мульчирования;
  • отсыпки дорожек;
  • подкормки растений;
  • улучшения структуры почвы;
  • более ранней высадки рассады или семян.

Прочитав статью, вы узнали, как правильно применять этот материал и какие ошибки чаще всего допускают владельцы огородов.

Применение опилок в саду и огороде – 5 безопасных способов использования опилок в огороде

Опилки – одно из распространенных органических удобрений, используемых дачниками. Однако многие считают, что при незнании и несоблюдении определенных правил применения, этот дешевый, экологически чистый и практичный материал может существенно повредить растениям. Чтобы этого не произошло, следует сначала разобраться, как использовать опилки в огороде, а только потом переходить к действиям на своем дачном участке.

Опилки для огорода: польза и вред, безопасные способы применения

Давайте разберемся, как правильно использовать опилки, чтобы они наверняка принесли пользу. Опилки действительно хороши в качестве удобрения для сада и огорода, но есть свои нюансы. Не стоит ждать богатого урожая, если они просто бездумно были рассыпаны вдоль грядки, пока не создано устойчивое микробное сообщество.

1-й способ: опилки в качестве компоста

Так заведено, и всех давно пугают, что не стоит использовать свежие опилки под какие-либо культуры. Разлагаясь, они будут расходовать имеющийся в почве запас азота, исторгая при этом токсичные вещества. Гораздо более рационально будет сделать компост из опилок.

Для этого в компостной емкости сначала выкладывается нижний слой травы или сена, а после утрамбовываются опилки слоями в 10-15 см. Каждый слой ощутимо заливается раствором из воды с мочевиной, изготовленным в пропорциях 200 грамм этого вещества на ведро воды.

Конечно, минералку можно заменить сорняковым настоем (крапивки и одуванчиков туда побольше, да с корнями) или развести птичий помет. Хорошо еще каждый слой в 10-15 см прослоить землей, чтобы заселить компост полезными микробами.

Когда вся куча будет готова, ее следует накрыть пленкой или любым материалом, не допускающим высыхания. Через две недели кучу необходимо пересыпать лопатой (сделать перевалку). По истечении двухмесячного срока опилки полностью потемнеют и безопасное органическое удобрение для сада готово.

2-й способ: опилки, обогащенные азотом – быстрая смесь для ленивых

Не всегда находится время и терпение для изготовления полноценного компостного удобрения. Не проблема. Растения получат отличную подпитку от опилок из необработанной древесины, смешанной с азотным удобрением, приготовленному по любому из следующих способов:

  • 20 грамм карбамида на один кило древесной стружки;
  • 0,5 литра раствора птичьего помета на ведро воды;
  • 3 л сорнякового настоя на 7 л воды.

Можно заранее сухие опилки смешать с мочевиной, либо сначала их рассыпать на пустой грядке и пролить раствором – без разницы. Через время осыпанную опилками землю можно будет обрабатывать как обычно. Обогащенные опилки классно использовать при закладке высоких грядок – они придают рыхлость почве, улучшают влагоемкость.

У кого опилок немного, можно обогатить их домашними средствами — ополоснуть миску из-под приготовления теста для заливного пирога (другое название «шарлотка») и пропитать опилки. В смыве от теста находится все необходимое — остатки яиц, мука, сахар. Почвенная биота точно будет в восторге от такой халявы. Кстати, такими опилками и почву в горшках домашних цветов не грех припорошить — испарение с поверхности почвы уменьшится, сгладятся скачки транспирации.

3-й способ: обогащение свежих опилок ЭМ-культурами

Древесные опилки как удобрение для огорода можно обогатить ЭМ-ками. Без разницы – покупными или собственного приготовления. Готовим также как ОФЭМ в этом видео очаровательной Валерии Защитиной:

4-й способ: смесь свежих опилок с компостом или навозом

Картофель, помидоры и морковь можно удобрять опилками вперемежку с органическими удобрениями. В таком случае осыпать ими землю лучше осенней порой.

Что касается огурцов, капусты, бахчевых культур, то их удобрять таким образом, желательно весной, смешивая с навозом сельскохозяйственных животных и золой.

5-й способ: мульчирование почвы опилками

Как уже говорилось, из-за множества публикаций начинающие дачники сомневаются можно ли мульчировать свежими опилками. Нам кажется, такие статьи неполные и зря пугают новичков. Опилки – прекрасный природный материал, и отказываться от такой дешевой органики просто грех. Кстати, из отходов древесины получают такое замечательное удобрение как лингогумат. Не пробовали? Попробуйте хотя бы на рассаде.

Как мульча опилки замечательно защитят почву от неблагоприятных погодных условий и пересыхания, ведь они прекрасно сдерживают влагу. Кроме того, многие укоренившиеся сорняки не смогут пробиться через их наслоение.

Через год опилки бесследно перегниют, напитав во время этого процесса почву питательными веществами, что обеспечит неплохой урожай. В следующем сезоне желательно позаботиться о растениях, пропитав опилочную мульчу аэрированным компостным чаем или сорняковым раствором.

Чтобы не было беды

И, как обычно, рассмотрев все преимущества, надо все же напомнить про вред опилок для почвы. Минусов не так уж много. К примеру, не надо посыпать почву вокруг растений опилками неизвестного происхождения. Лаки, клей, канцерогены и другие химические вещества, содержащиеся в них, могут убить культуры или испортить ожидаемый урожай. Если же промах уже допущен, все грядки следует щедро полить запревшим перегноем. Он постепенно очистит почву от нежелательных веществ.

Второе предупреждение тоже довольно простое – опилки хвойных пород деревьев содержат органические смолы, и они подкисляют почву. Ими желательно мульчировать грунт возле рододендронов, голубики и вересковых. Либо добавлять раскислители – доломитовую муку, молотую яичную скорлупу и/или древесную золу.

Третье – опилки тополя, дуба, грецкого ореха как известно, аллелопатичны. То есть их выделения подавляет рост многих культурных растений. Но не выкидывать же такую органику! Опилки, стружки и листву этих древесных пород лучше накопить где-то отдельно (мешок, ящик и прочее), пролив их ЭМками или мочевиной и спокойненько использовать через год-другой.

Природные колины к этому времени выветрятся, отходы пропитаются натуральными органическими кислотами, в ней разовьются сапрофиты и вся армада почвенной биоты набросится на эти опилки, когда вы ее распределите в саду и огороде.

Вот такие способы применения опилок в саду и огороде. Так что не пугайтесь неполных публикаций, и не вздумайте опилки на даче куда-то собирать и вывозить, и тем более сжигать – это кощунство! Надеемся, излишняя эмоциональность статьи не помешала вам разобраться с тем, как можно использовать опилки для огорода – польза и вред их применения на даче стали очевидны.

tehnopost.kiev.ua — Сайт про отопление и обогрев, горение и теплотворность, пиролизные и пеллетные котлы, пиролиз и топливо, дрова и пеллеты, газ и уголь, калории и джоули, котлоагрегаты и печки, чертежи и схемы, конвертеры единиц и величин

Таблица плотности древесины

В промышленности и в отопительных целях используют измельчённую древесину – древесную щепу, опилки и стружку. Насыпная плотность измельчённой древесины определяется степенью её измельчения, влажностью древесной смеси и породой измельчённых деревьев. Определяющим фактором плотности измельчённой древесной массы выступает фракционный состав – степень измельчения древесного материала

Калькулятор расчёта веса древесины и щепы
Плотность щепы и измельчённой древесины
Таблица плотности (удельного веса) древесины

Таблица плотности щепы и опилок
в зависимости от породы дерева

Насыпная плотность свежеотгруженной технологической щепы Насыпная плотность свежеотгруженных древесных опилок
Порода дерева Плотность
(кг/м3)
Предел
плотности
(кг/м3)
Плотность
(кг/м3)
Предел
плотности
(кг/м3)
Дуб 292 248-371 227 193-288
Акация 277 234-288 215 182-225
Граб 273 266-286 213 207-223
Ясень 270 187-342 210 146-266
Рябина (дерево) 262 248-320 204 193-249
Яблоня 259 237-302 202 185-235
Бук 244 223-295 190 174-230
Вяз 238 202-295 185 157-230
Лиственница 239 194-239 186 151-186
Клён 236 205-248 183 160-193
Берёза 234 184-277 182 143-216
Груша 241 211-256 188 164-199
Каштан 234 216-259 182 168-202
Кедр 205 202-209 160 157-162
Сосна 187 112-274 146 87-213
Липа 184 158-288 143 123-224
Ольха 180 169-209 132-162
Ива 176 167-212 137 129-165
Осина 169 166-198 132 129-154
Ель 162 133-270 126 104-210
Верба 162 151-180 126 118-140
Орех лесной 155 151-162 120 118-126
Орех грецкий 202 176-212 157 137-165
Тополь 153 140-212 119 109-165
Пихта 148 126-216 115 98-168

Пояснение к таблице

  • В таблице указана плотность измельчённой древесины при влажности 12%.
  • Исходные показатели удельного веса древесины взяты из «Справочника по массам авиационных материалов» изд. «Машиностроение» Москва 1975г. и дополнены из университетской методички – Коломинова М.В., Методические указания для студентов специальности 250401 «Лесоинженерное дело», Ухта УГТУ 2010г.
  • Расчёт плотности щепы выполнен по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая»
  • Расчёт плотности опилок выполнен по ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»

Щепа технологическая Согласно ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая», основную часть массы технологической щепы составляет фракция 10…20мм. Допускается содержание фракции 20…30мм в количестве 3…10% и фракции 5…10мм в количестве 0…10% от общей древесной массы. Общие пределы размеров частиц технологической щепы составляют 5…30мм. Средняя насыпная плотность равна 150-200кг/м3.
Учёт технологической щепы производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма щепы в плотную древесную массу: 0,36 – свежеотгруженная щепа, 0,40 – транспортировка до 50км, 0,42 – перевозка свыше 50км, 0,43 – в конце транспортировки на расстояние от 500км. Пример расчёта веса и насыпной плотности
для технологической щепы
Объём кузова КАМАЗа: 6,00 куб.м
Порода дерева: Тополь
Средняя плотность древесины тополя:
400 кг/куб.м (при влажности 12%)
(см. Таблицу удельного веса древесины)
Используемые коэффициенты перевода объёма:
0,36 (отгрузка), 0,4 (перевозка до 50км)
6,00 x 400 x 0,36 = 864 кг, дальше 864кг / 0,4 = 5,4 куб.м
Ответ: В кузов КАМАЗа-самосвала можно загрузить 864 кг (6 куб.м) технологической щепы из древесины тополя, влажностью 12%. После перевозки на расстояние до 50км, щепа в кузове автомобиля утрясётся до объёма 5,4 куб.м Топливная щепа Принципиально, современная топливная щепа – это попытка автоматизировать контроль подачи кусковой древесины в зону горения дровяного отопительного агрегата. В связи с низкой удельной теплотворностью, топливную щепу предпочитают приготавливать непосредственно в ходе отопительного процесса и не транспортируют дальше 100-150км. Вторым определяющим фактором для быстрого расходования полученной щепы является её повышенная влажность. Влажную щепу нужно отдельно сушить или сразу сжигать. При влажности щепы древесины более 30% в ней начинаются гнилостные грибковые процессы – такая древесина считается непригодной для длительного насыпного хранения.
В отличие от технологической щепы, государственных стандартов на топливную щепу не существует. Размеры фракции и фракционный состав для топливной щепы указываются производителем отопительного оборудования. Производитель топливного оборудования не ограничен в выборе фракции и качестве сжигаемой топливной щепы. Сложность контроля за влажностью и размерами фракции топливной щепы делает расчёт её насыпной плотности весьма проблематичным занятием. Межхозяйственная (торговая) отгрузка топливной щепы производится по факту обмера – либо в объёмных единицах (куб.метр), либо в весовых (тн, кг). Древесная стружка Древесная стружка – ненормируемый объёмный материал. Насыпная плотность измельчённой древесной стружки, фракцией 5-8 мм находится в пределах 10-25% от плотности обычной древесины. Древесные опилки Древесные опилки – отходы деревообработки, мелкие частицы древесины, образованные в процессе пиления дерева. Технологические опилки для бумажной и гидролизной промышленности должны содержать не более 8% коры, 5% гнили и 0,5% минеральных примесей (см. ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»). По ГОСТ 18320-78, размер фракции древесных опилок составляет 1…30мм. При этом, допускается содержание фракции менее 1мм в количестве до 10% и фракции более 30мм в количестве до 5% от общей опилочной массы.
Учёт опилок производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма опилок в плотную древесную массу: 0,28 – свежеотгруженные опилки, 0,34 – транспортировка от 5км до 50км, 0,36 – перевозка от 50км до 500км, 0,38 – в конце транспортировки на расстояние свыше 500км. Средняя насыпная плотность древесных опилок колеблется в пределах 120-200 кг/м³ для сухих (8-15% влажности) и 320-580 кг/м³ для влажных (от 15% влажности) опилок.

Расчёт насыпной плотности щепы и опилок для
смеси измельчённой древесины разных пород дерева

Породный состав – количественное соотношение древесины разных пород, исчисляется в процентном содержании породы во всей массе древесной смеси. При расчёте плотности измельчённой смешанной древесной массы, коэффициенты породности применяются совместно со значениями величины плотности для древесины соответствующей породы:

Определение удельного веса измельчённой древесины,
состоящей из смеси фракций щепы пород в таком составе:

дуб 25%, липа 25%, клён 50%.

Общая формула вычисления удельного веса смеси фракций:
292×0,25 + 184×0,25 + 236×0,50 = 237 (кг/м3)
где, 292, 184, 236 – удельный вес щепы древесины дуба, липы и клёна, 0,25, 0,25, 0,50 – коэффициенты процентного содержания фракций пород в смеси измельчённой древесины

Альтернативное Отопление: дрова дровяное отопление

Издревле и до наших времен опилки пользуются у садоводов и огородников большой популярностью. Малая цена, доступность, легкость при больших объёмах, разнообразное применение (в качестве удобрения, для мульчирования, для разрыхления почвы, как утепляющий материал), делают его незаменимым и полезным субстратом.

Виды древесных опилок и их использование

Мелкие отходы от пиления (опилки) являются экологически чистыми и подразделяются на:

  • Березовые.
  • Осиновые.
  • Липовые.
  • Дубовые.
  • Каштановые.
  • Сосновые.
  • Хвойные.

Состав свежей стружки малопригоден для использования в качестве удобрения. Суть в том, что при разложении такого субстрата появляется большое количество разных микроорганизмов — грибов, бактерий. Для своей жизни они забирают из почвы питательные вещества, например, азот. В дальнейшем это нужно восполнять внесением удобрений.

Состав остатков дерева:

  • лигнин — 27% — предназначенный для одеревенения;
  • углеводороды — целлюлоза — 70%;
  • углерод — 50%;
  • кислород — 44%;
  • азот — 0.1%.

В отходах дерева содержится большое количество смолистых и восковых веществ, которые вредны для роста растений. По этой причине свежие опилки перерабатываются и используются в виде основы будущего компоста.

Область применения стружки обширна. Рассмотрим на примерах работ в садово-огородном земледелии:

  • При мульчировании почвы.
  • При рекультивации земли.
  • Для получения плодородного компоста.
  • В качестве удобрения.
  • Для укрытия растений в холодное время года.
  • Для засыпки дорожек между грядками.
  • При выращивании грибов.
  • Для обезвоживания участка при заливании талыми водами (копают траншею и засыпают опилками, а сверху — землей).

Свойства опилок

При мульчировании растений в теплицах и на открытой поверхности:

  • Сохраняют влагу для растений при уложенном слое субстрата.
  • Являются хорошим защитником корневой системы от морозов.
  • Не дают возможности расти сорнякам.
  • Препятствуют образованию корочки сверху почвы.
  • Снижают ветровую и водную эрозию.
  • Мешают выпиранию земли зимой.

Общие:

  • Делают качественней структуру почвы (при рекультивации, смешиваясь с сапропелем, восстанавливают плодородный слой).
  • Применяются, как удобрения (компостированные опилки).
  • Оказывают положительное воздействие на почву при выращивании рассады.
  • Имеют прекрасную теплоотдачу.
  • Являются прекрасной средой для мицелиев (при смешивании с торфом удерживают влагу и защищают от перепадов температуры).

Опилки как удобрение

Свежие древесные остатки от пиления не могут являться удобрением, так как не имеют полезных веществ для питания растений. Чтобы получился перегной, необходимо от 3 до 10 лет.

Для того чтобы опилки можно было применять в качестве удобрения, необходимо проводить компостирование. Существует несколько способов. Приведем некоторые из них:

Компостирование с применением препарата ЕМ1 («Байкал» или «Тамир»)

  • опилки — 100л;
  • земля — 10л;
  • зола — 4 стакана;
  • азотная соль (карбид, селитра) — 1 стакан;
  • препарат ЭМ1, из расчета — 2% от общего количества массы;
  • Сахар (для хвойных опилок) — 50гр.

Земля, зола, азотная соль, сахар перемешиваются с опилками. Разводится препарат ЭМ1 в воде из расчета 1:100. Перемешанный субстрат заливается приготовленным раствором. Герметично закрывается крышкой, полиэтиленовой пленкой, и выдерживается 2-3 месяца. Приготовленный компост вносится под перекопку и применяется в виде мульчи.

Препарат ЭМ1 «Байкал» представляет собой состав, в котором находятся живые бактерии. На 1 л объема — 1 миллиард микроорганизмов.

Преобладают:

  • кисломолочные бактерии;
  • пласты аэробные (дрожжи);
  • бактерии азотофиксирующие.

Они создают в субстратах микросреду, необходимую для компоста.

Создание слоя компоста между грядками

  • Заполняется пространство между грядками свежими опилками на глубину 10 см.
  • Поливается из лейки подготовленным раствором, из расчета — на 10л воды 100 мл раствора (раствор готовится заранее из препарата «ЭКОНОМИК Биоконструктор»).
  • Через год верхний слой можно снять и применить для мульчирования.

Препарат «ЭКОНОМИК Биоконструктор» имеет три флакона:

  • концентрат «Экономик урожай;
  • питательная среда;
  • биодобавки.

Компост с навозной жижей

  • В ящики, яму, ванну б/у, и любые другие большие емкости загружаются опилки.
  • Готовится раствор из навозной жижи средней консистенции.
  • В раствор добавляется препарат «Экономик Дачный», из расчета 5л на 1 кв. метр при 20 сантиметровом слое опилок.
  • Все тщательно перемешивается.
  • Закрывается полиэтиленовой пленкой.

При получении компоста важны: влага, тепло, кислород.

Через 10-30 дней компост можно вносить в грядки и применять для мульчи.

Препарат «Экономик Дачный» выпускается компанией «Биотехсоюз», специализирующейся на производстве биопрепаратов. Данный концентрат имеет много полезных свойств:

  • ускоряет процесс готовности компоста;
  • подавляет рост болезнетворных микробов;
  • не токсичен для растений, людей, животных;
  • устраняет запахи;
  • не вызывает коррозии металла.

Простой способ приготовления компоста

На садовом участке можно получить компост за 2 недели, для этого:

  • Берется 3 ведра опилок (свежих, не сосновых), 200 г. мочевины (карбамид).
  • Весь субстрат укладывается несколькими слоями, каждый слой пересыпается мочевиной.
  • Хорошо поливается водой (влажность должна составлять 50-55%).
  • Герметично закрывается пленкой и выдерживается две недели на солнце.
  • Полученной смесью можно проводить мульчирование в теплице и в открытом грунте.

Важно:

  • Мульчирование опилочным компостом томатов повышает урожай на 20-30%. Ведет к росту созревания, противодействует заболеванию фитофторой.
  • Мульчирование клубники и земляники предотвращает гниение ягод.

Компост классический (опилочно-минеральный)

Для приготовления нужного состава необходимо:

  • Свежие опилки — 1 метр кубический.
  • Двойной суперфосфат — 0.75кг.
  • Сульфат калия — 1.5кг.
  • Мочевина — 2.5 кг.

Указанные неорганические соли растворяются в воде. Этим раствором поливаются опилки. Вся масса под пленкой выдерживается от 2 до 6 месяцев, при температуре внутри кучи + 40-50 градусов. Когда температура в компосте будет составлять 25 градусов, его можно использовать для перекопки. Можно улучшить состав компостированный смеси за счет внесения навоза (через месяц после первоначальной закладки опилочно-минеральной массы). Внесение органического удобрения увеличивает температуру внутри смеси и сокращает время готовности продукта.

Важно!

Для того чтобы процесс образования органической массы проходил качественно, необходимо соблюдать определенные условия:

  • Наличие солнечных лучей;
  • Защита от ветра (для сохранения тепла в куче);
  • При закладке делать послойную раскладку (опилки, сорняки, навоз и т.д.) от 150 до 200 мм.;
  • Слой внизу — это дренаж (мелкие ветки, сухая трава, листья).
  • Следующий слой — древесные отходы от пиления (политые мочевиной или навозной жижей).
  • Далее чередуются слои из навоза, земли (желательно лесной), сена, соломы.

Когда лучше использовать опилки

Многие садоводы вносят опилки в почву осенью, чтобы улучшить структуру, водный и воздушный режим (желательно для тяжелых почв). Для этого после уборки урожая на гряды раскладываются ботва, трава, листья, солома. К весне произойдет увеличение обитателей почвы (червей, микроорганизмов).

Весной добавляют свежий навоз. Все это посыпается известью и слоем опилок. По высоте слой должен быть не более3-5 см. Все тщательно перемешивается.Затем укладываются сверху листья, солома, слой почвы, вносятся минеральные удобрения. Для более сильного разогрева почва проливается кипятком.

Необходимо соблюдать сроки мульчирования плодовых деревьев и ягодных кустов. Это нужно делать до середины июля, тогда к началу сентября от опилочных субстратов ничего не останется, так как черви и рыхление земли посодействуют перемешиванию. Использование мульчи с июля плохо повлияет на вызревание однолетних побегов, так как при интенсивных дождях мульчирующий слой будет мешать испарению влаги из земли.

Основные правила использования опилок

При использовании опилок есть две главные проблемы, которые необходимо решить перед применением.

Быстрое закисление почвы

Задача решается путем применения:

  • золы;
  • извести;
  • удобрений (суперфосфата, натриевой селитры, хлористого калия и др.);
  • доломитовой муки.

При внесении щелочей, нужно соблюдать допустимые дозы. Проверка кислотности определяется по тестам с применением лакмусовых бумажек.

Вытягивание опилками азота из почвы

Для предотвращения нехватки азота и недопущения плохого развития растений, необходимо применять мочевину (кальциевую селитру). При этом обязательно растворять удобрение в воде и хорошо пропитывать субстрат.

Минусы и плюсы использования опилок

При применении опилок в садово-огородном земледелии наблюдаются и положительные, и отрицательные эффекты.

Положительные стороны:

  • доступность и применение в ходе работ в любой момент;
  • использование древесного опила в качестве удобрения (получение перегноя путем компостирования);
  • усиление действия органических компонентов почвы;
  • являются заслоном для сорняков;
  • при мульчировании удерживают влагу в земле до весны;
  • способствуют аэрации грунта;
  • способны убить вредителей, обеззаразить почву (хвойные породы);
  • помогают окислению почвы для некоторых растений (фикус, бегония, цикламен, цитрусов, плющ, пеларгония);
  • являются экологически чистыми;
  • предохраняют грунт от образования корки на поверхности;
  • являются хорошей защитой ягод от гниения и слизней;
  • повышают урожайность после применения;
  • имеет хорошую теплоотдачу.

Отрицательные стороны:

  • древесный опил не является в чистом виде удобрением. При внесении в почву делает ее беднее. Активно забирает минералы и микроэлементы (азот);
  • при внесении в почву увеличивает кислотность (наличие органических восковых и смолистых веществ);
  • долго перепревает (8-10 лет);
  • наличие веществ, подавляющих рост растений (аллелопатичность дуба и грецкого ореха);
  • длительное нахождение с навозом приводит к образованию грибка.

Опилки — недорогое и доступное сырье, по сути — отходы древесины, по значению — бесценный, экологически чистый материал для садовода и огородника. Хорошее подспорье при загромождении рынка химическими препаратами, вредными для людей.

При желании и умелом подходе к использованию, отходы являются залогом богатых урожаев овощей, ягод и фруктов.

закрыть ×

Чтобы опилки перепрели быстро для огорода, что сделать

На грядках обычно огородники используют только перепревшие опилки в качестве органического удобрения. Свежий материал вносить в грунт противопоказано, поскольку он закисляет землю, вбирая азот из неё.

Перепревание древесных опилок: как ускорить

Тёмно-коричневые опилки — перепревшая органика, которой можно воспользоваться на участке. На перепревание уходит несколько лет, и требуются определённые условия, а именно влага, различные почвенные бактерии. В чистых, сухих опилках их просто не имеется.

Чтобы этот материал быстро разлагался, необходимо много азота. Существует 3 способа перепревания древесных опилок.

Способ первый

Требуется взять бочку, заполнить её водой на одну вторую часть. Далее следует насыпать в ёмкость мочевину (карбамид), опилки.

Фото автора

Все нужно перемешать, далее взять крышку и закрыть ею бочку. Поместить ёмкость на хорошо обогреваемое место. Содержимое бочки должно настояться несколько недель в тепле. Смесь требуется помешивать периодически.

На пятнадцать ведер (по 10 л) опилок нужно взять 1 кг карбамида.

Способ второй

Вместо бочки подойдёт для процедуры мусорный пакет на 120 л, куда насыпают увлажнённые опилки, последние смешивают послойно с мочевиной. Мусорный пакет перевязывают и оставляют преть на воздухе. Органикой можно будет воспользоваться через 3 недели.

Периодически в бочке опилки увлажняют. Этот метод наиболее затратный по сравнению с первым вариантом.

Способ третий

Опилки перемешивают (компостируют) с другими органическими компонентами. Их послойно перемешивают с навозом, а также скошенной травой, мелкими веточками, иными отходами растительного происхождения.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *