Овощи выращивание

Несколько лет работы на дачном участке очень изменили мою жизнь. Самое главное — они принесли радость и удовлетворение. А какие изобретатели мои коллеги по огороду! Не перестаю удивляться! Многому я у них научилась и еще, надеюсь, многому научусь. Решила я все огородные секреты и хитрости, советы огородникам собрать в одном месте. Уверена, что маленьких хитростей для садоводов и огородников великое множество и страничка будет постоянно пополняться.

Советы для садоводов и огородников

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.


10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.


15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.


23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими…

Памятка садовода-огородника

Лук
— Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
— После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
— От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
— Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
— Прореживай шалот, не жалей.
— Заканчивай поливать, разгреби земельку.
— Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
— Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
— Полив только теплой водой вечером.
— Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
— Сделай каркас для плетей по верху.
— Не рыхлить, подсыпай землю.
— Поставь ведро с навозной жижей или травой.
— Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
— Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
— Посади: в теплицу и на грядку настурция — от белокрылки, базилик — от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
— Держи теплицу открытой, не закрывай.
— Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
— Полив под мульчу.
— Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
— Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
— Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
— Наруби ботву, заправь в землю.
— Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1 г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды — опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
— Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
— Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
— Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
— Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
— Первая обработка — бордосская жидкость веничком.
— Вторая через неделю — 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
— От малинового жука и долгоносика по бутончикам — актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
— Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
— Поливай, поливай и еще раз поливай.
— Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
— Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
— 2 лист — 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1 м², опрыскай цирконом для образования корней.
— 3-4 лист — то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
— 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
— Выброс цветоноса — 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
— После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
— Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
— От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
— Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
— Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
— Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
— Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

— ранней весной — подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
— в период формирования бутонов — подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
— через месяц после цветения — подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
— Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
— Удобрения — ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью — суперфосфат, сернокислый калий, золу.
— Защити от котов.
— Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
— Не вздумай обрезать весной — уплачится, не оклемается.
— Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
— Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
— На дно посадочной ямы (размером 60×60×60 см) положить для дренажа слой щебня в 10-15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
— Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
— Закрой ноги цветочками 50-6-см.
— Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
— Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя — это предотвращает увядание побегов.

Вереск
— Расправь корни горизонтально.
— В яму добавь хвою и песок.
— Поливать подкисленной водой.
— Весной кормить кемирой.
— Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
— Замульчируй сосновой щепой.
— На зиму укрыть.
— Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка — 4 см.

Рододендрон
— Ямка неглубокая.
— В яму добавь хвою и песок.
— Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
— Изредка опрыскивать.
— На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
— Подкормка весной — кемира цветочная.
— Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием (примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
— Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
— За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
— Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
— Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

Сохраните, чтобы не потерять

Львиную долю витаминов, минералов, белков и углеводов человек получает из овощей. Ежедневно в нашем рационе присутствуют свежие, консервированные, жареные, отварные или иным образом обработанные овощи. Таким образом, овощеводство и бахчеводство имеют стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

Особенности овощеводства

Овощеводство и бахчеводство — без преувеличения важнейшие отрасли сельского хозяйства. Именно они снабжают население такими важными продовольственными товарами как картофель, лук, томаты, морковь, огурцы, капуста, сладкий перец, столовая свекла, кабачки, тыква и т.д. Всего насчитывается более 30 видов овощей, которые выращиваются в России. Трудно представить, как выглядел бы рацион человека без этих продуктов.

Данная отрасль работает по тем же принципам, что и всё растениеводство в целом. Так, получение стабильно высоких урожаев возможно лишь при правильной обработке почв, своевременном внесении удобрений, соблюдении севооборота и т.д. При этом овощеводство имеет и свои особенности, которые в меньшей степени свойственны или не характерны вовсе для зерновых и технических культур.

Главными особенностями в организации овощеводства являются:

  1. Значительная доля ручного труда. Многие овощные и бахчевые культуры приходится выращивать с минимальным использованием сельхозтехники. Особенно плохо поддается механизации этап уборки урожая. Помидоры, арбузы, огурцы, тыкву и многие другие культуры можно убирать только вручную.
  2. Повышенная необходимость в поливе. Продукция овощеводства — это в основном большие мясистые плоды и клубни, содержащие значительное количество воды. В то время как зерновым и техническим культурам хватает природной влаги, получаемой из атмосферных осадков, овощные поля необходимо регулярно поливать (иногда даже ежедневно), чтобы получать высокие урожаи.
  3. Меньшая зависимость от погоды. Выращивать овощи можно как на открытом грунте, так и в тепличных условиях. Современное овощеводство закрытого грунта обеспечивает продовольственный рынок свежими овощами даже в зимний период, когда поля укрыты снегом. По этой же причине выращивать овощи можно не только в наиболее пригодных для сельского хозяйства южных регионах, но даже в Заполярье, если это будет целесообразно с финансовой точки зрения.
  4. Низкая транспортабельность и малый срок хранения. В отличие от зерна, силоса, или семян подсолнечника некоторые овощи нельзя бесконечное количество раз перегружать из одного транспорта в другой и хранить по несколько месяцев. Например, помидоры более-менее безболезненно могут пережить лишь один-два цикла загрузки/разгрузки и несколько дней хранения в свежем виде. Корнеплоды более выносливы в этом плане, но и они заметно уступают зерновым культурам.

Всё это означает, что овощеводство является очень капитало- и ресурсоемкой отраслью сельского хозяйства. Финансовые затраты на обработку одного гектара земли под овощами в разы, а нередко и на порядки выше, чем при выращивании пшеницы или сахарной свеклы.

Овощеводство открытого грунта

В теплое время года практически все овощи, культивируемые в России, можно выращивать прямо под открытым небом. Именно такой способ практикует большинство огородников-любителей, а также многие сельхозпредприятия.

Главное преимущество, которым обладает овощеводство открытого грунта — это меньшая капиталоемкость и меньшая себестоимость продукции. Не нужно строить дорогостоящие теплицы, а естественное освещение и природные осадки позволяют частично или полностью сэкономить на освещении и поливе грядок.

Под открытым небом целесообразно выращивать культуры с относительно низкой урожайностью и непритязательные к погодным условиям. В России практически весь картофель и значительная часть других овощей выращивается именно на открытом грунте.

Однако у данной технологии есть и ряд существенных недостатков, которые ограничивают возможности для ее использования. Во-первых, в силу очевидных причин получение урожая на открытом грунте возможно только в летне-осенний период. Зимой и весной овощи в поле либо находятся в спящем состоянии (озимые культуры), либо просто гибнут от холода.

Во-вторых, современное овощеводство открытого грунта не позволяет полностью контролировать условия, в которых происходит вегетация. И если искусственный полив еще может компенсировать недостаток атмосферных осадков, то бороться с внезапными похолоданиями, затяжными дождями, сильными ветрами и прочими негативными факторами погоды крайне проблематично или даже невозможно.

Наконец, многие овощи, пришедшие к нам из тропических регионов планеты (бахчевые культуры, помидоры и др.), могут расти лишь в условиях теплого климата. То есть в широтах севернее 55-й параллели им будет холодно даже летом, поэтому урожай будет крайне скудным.

Овощеводство закрытого грунта

Альтернативой выращиванию овощей под открытым небом является использование культивационных сооружений — теплиц, парников, оранжерей и т.п. Смысл данной технологии заключается в том, что растения культивируются в полностью контролируемых условиях, поэтому можно добиваться максимальных урожаев.

Овощеводство закрытого грунта позволяет выращивать овощи круглый год — не только летом и осенью, но также зимой и ранней весной. Благодаря этому зимой мы всегда можем купить свежайшие огурцы, помидоры, или зелень, вместо того, чтобы использовать консервацию.

Также использование теплиц является важным этапом для овощеводства открытого грунта. Дело в том, что многие культуры выращиваются рассадным методом. То есть вместо семян в открытый грунт высаживают молодые растения-саженцы. И вот чтобы саженцы успели сформироваться к апрелю-маю, когда их можно будет высадить на улице, семена сажают в защищенный грунт теплицы.

Наконец, как уже было сказано в предыдущем параграфе, многие овощи имеют тропическое происхождение, а потому достаточно уязвимы к погодным условиям России. Если на юге нашей страны летом они чувствуют себя достаточно комфортно, то, например, уже в Подмосковье урожайность тех же томатов будет существенно ниже. А дальше на север многие культуры не будут расти вовсе. Справиться с этим можно, только используя культивационные сооружения, в которых имитируется климат тропических регионов планеты.

Что касается недостатков, то вполне очевидно следующее: тепличное овощеводство требует больших финансовых затрат, а следовательно себестоимость тепличной продукции выше даже с учетом лучших показателей урожайности. Финансовых затрат требует не только строительство самой теплицы, но и поддержание в ней оптимальных «климатических» условий. И если летом текущие расходы составляет только полив, то зимой культивационные сооружение нужно также отапливать и дополнительно освещать, имитируя долгий световой день.

Также в качестве недостатка данной технологии часто называют худшие вкусовые качества тепличных овощей в сравнении с теми, которые выросли под открытым небом.

Современные технологии овощеводства

Отрасль овощеводства развивается в том же стратегическом направлении, что и всё растениеводство в целом. Совершенствование методик и подходов происходит по всем возможным направлениям:

  • Селекция и выведение всё более продуктивных сортов.
  • Использование энергосберегающих технологий и более совершенной сельхозтехники.
  • Совершенствование агротехнических приемов (предпосадочной обработки семян, внесения удобрений, посадки, ухода за грядками и т.д.)
  • Использование технологий точного земледелия.

Кроме того, существуют и специфические технологии, практикуемые именно при культивировании овощей. В основном их использует овощеводство защищенного грунта, но и в поле им также находят применение. Сюда следует отнести следующие технологии:

  • гидропоника и аэропоника;
  • капельное орошение;
  • мульчирование.

Нельзя сказать, что эти технологии совершенно новые, но именно они определяют направление, в котором развивается данная отрасль сегодня.

Овощеводство в России

Если судить по общей посевной площади и валовому объему собираемых в России овощей, наша страна прочно входит в десятку крупнейших производителей мира. Однако, если брать в расчет урожайность, то мы занимаем лишь 57-е место. Ежегодно в нашей стране выращивают 14-16 млн. тонн овощей (без учета картофеля), что составляет около 106 кг на человека при медицинской норме на уровне 140 кг (без учета картофеля). Для сравнения, в странах Евросоюза (кроме Скандинавии) и США собирают по 200 кг на человека, а в Китае — 450 кг.

Лучше всего овощеводство в России развито в южных регионах. По данным официальной статистики за 2015 год, лидерами по урожаю овощей открытого грунта являются:

  1. Астраханская область — около 14% от общего урожая РФ.
  2. Волгоградская область — почти 12%.
  3. Ростовская область — 8,5%.
  4. Краснодарский край — 7,6%.
  5. Московская область и Новая Москва — более 7%.
  6. Кабардино-Балкарская Республика — почти 6%.
  7. Саратовская область — более 5%.

Характерной особенностью современного овощеводства России является тот факт, что хозяйства населения производят почти 70% овощей, выращиваемых в стране. То есть сельхозпредприятия обеспечивают потребности продовольственного рынка менее, чем на треть.

Недостаточная обеспеченность внутреннего потребительского рынка в овощах компенсируется за счет импорта. Например, в 2014 году было импортировано 2,4 млн. т. овощей.

Причинами дефицита отечественной продукции является целый комплекс проблем, возникших с развалом системы колхозов и не решенных до сих пор. Вот самые основные из них:

  • Технологическое отставание большинства сельхозпредприятий от современного уровня европейских стран.
  • Чрезмерное использование ручного труда.
  • Недостаточный уровень субсидирования отрасли со стороны государства.

Всё это приводит к тому, что промышленное овощеводство в России имеет слишком высокую себестоимость. Предприятия не только с трудом конкурируют с импортными овощами, но даже с производителями других видов растениеводческой продукции. Иными словами, аграриям выгоднее выращивать пшеницу, чем капусту.

В 2014 году ситуация в отрасли начала медленно меняться. Этому способствовал не только хороший урожай, позволивший аграриям неплохо заработать, но и макроэкономические факторы. Хотя нынешний кризис и снизил покупательскую способность населения, гораздо более весомым фактором стали продовольственные контр-санкции, введенные российским правительством в отношении стран ЕС. Если до 2014 года львиная доля овощей импортировалась в Россию из Украины, Польши, Испании и других европейских государств, то теперь им закрыт доступ на российских рынок продовольствия.

Прекращение поставок овощей из ЕС и Украины было компенсировано возросшим импортом из других государств, но уровень конкуренции на отечественном рынке всё равно заметно снизился. Это позволило отечественным аграриям почувствовать себя более уверенно.

И всё же овощеводство в России остается достаточно слабо развитым. Сельхозпредприятия покрывают лишь часть спроса на данную продукцию, потребление которой у нас и без того вдвое отстает от европейских показателей. При этом проблемы имеются как в тепличном хозяйстве, так и в полевом овощеводстве.

Коренной перелом в отрасли может наступить лишь в том случае, если будет весомая поддержка со стороны государства, как это происходит в большинстве развитых стран. Однако в условиях продолжающегося экономического кризиса ожидать наращивания субсидий аграриям не приходится.

Выращивание овощных культур в открытом грунте

Выращивание овощей на садовых и приусадебных участках в настоящее время получило очень широкое распространение, причем под овощные культуры садоводы-любители отводят значительную часть площади участка. Своевременное и четкое применение соответствующих приемов выращивания овощных культур, использование лучших сортов позволит любителю-садоводу получить высокий урожай овощей.

Овощные культуры предъявляют повышенные требования к месту выращивания их внутри участка и особенно к свойствам почвы. По возможности место для овощей следует отводить свободное, хорошо освещенное солнцем, с наиболее плодородной почвой. Почву следует постепенно «облагораживать» (особенно, если это вновь осваиваемые участки с тяжелой глинистой почвой), превращая ее в рыхлую, более плодородную, объемную путем интенсивной обработки, внесения компостов, навоза и других органических удобрений. Камни, корневища сорных растений следует систематически удалять.

Овощные грядки следует расположить так, чтобы они не затенялись соседними строениями, деревьями, кустарниками.

Чтобы наиболее эффективно использовать почву с весны до осени, следует определиться, какие овощи выращивать, а также предусмотреть то обстоятельство, что некоторые грядки с более быстро развивающимися и формирующими ранний урожай культурами освобождаются летом и их снова можно занимать другими овощными культурами.

Нужно составить общий план выращивания овощей, который каждый год необходимо корректировать, чтобы знать, какая овощная культура выращивалась в прошлом году на данной грядке. Лучше всего составить садовый план, наметив три участка: для овощей, наиболее нуждающихся в навозе; для овощей, менее требовательных к навозу; для многолетних культур (ревень, спаржа и др.).

Наиболее приемлема ширина грядки 1,2 м, дорожки между грядками целесообразно оставлять не более 0,3 м.

Чередование выращивания культур растений друг за другом и возвращение их через некоторое время на тот же участок называют севооборотом. Целью севооборота является получение постоянно высокого урожая (в течение неограниченного времени) на участке, сохраняя плодородие почвы, а при четком выполнении агротехнических рекомендаций даже повышая его.

Родственные виды растений, когда они принадлежат к одному семейству (например, томаты, картофель и перец или огурцы, кабачки, патиссоны и тыкпы, а также редька, редис, капуста и др.), нельзя выращивать друг за другом на одном и том же месте. Желательно, чтобы перерыв в выращивании отдельных овощных культур на одном месте был не менее 3-х лет (салат можно возвращать на прежнее место через 1-2 года, а лук репчатый — через 4-5 лет).

Для наибольшей отдачи продукции с единицы площади основное внимание должно быть уделено применению удобрений и в первую очередь органических. Органические удобрения (навоз, компосты, фекалии и др.) значительно улучшают рост и повышают урожайность овощных культур. Причем действие их на различные овощные культуры неодинаково в зависимости от требовательности культур к этому виду удобрений. Поэтому все овощные культуры можно подразделить на следующие две группы:

I группа — овощные культуры, выращиваемые после внесения органических удобрений (наиболее требовательные к органическим удобрениям): капуста (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, брокколи), огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, овощная фасоль, бобы, лук-порей, сельдерей;

II группа — овощи, которые следует выращивать за перечисленными культурами (менее требовательные к органическим удобрениям): томаты, кольраби, шпинат, салат, горох, морковь, петрушка, пастернак, редис, редька, репа, столовая свекла, лук репчатый.

В зависимости от требовательности культур к органическим удобрениям и с учетом необходимости перерыва в выращивании овощей на одном месте составляют примерный севооборот для садового участка.

ВОЗМОЖНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР

Год Культуры
I Кочанный салат (ранний) — огурцы (рассадные)
II Овощной горох — летний салат
III Ранняя морковь — брюссельская капуста
IV Редис — томаты
I Ранняя редька и редис — цветная капуста — осенний шпинат
II Кочанный салат — овощная фасоль
III Шпинат — огурцы
IV Овощной горох — листовая капуста
I Редис — лук-порей
II Цветная капуста — летний салат
III Огурцы с сельдереем в смешанной культуре
IV Лук репчатый (на зеленое перо) — овощная фасоль

Важное значение придается обработке почвы осенью. После уборки урожая почву перекапывают и оставляют в крупнокомковатом состоянии (не разбивая комки) под зиму, благодаря этому хорошо поглощается зимняя влага, улучшается структура почвы (становится более рыхлой, легкой). На почвах тяжелого механического состава (глинистых) осенняя обработка обязательна. При вскапывании нужно охватить как можно больший участок, перекапывая и дорожки между грядками. При вскапывании почвы заделывают навоз, но неглубоко, чтобы он мог разлагаться при доступе воздуха. На кислых почвах одновременно со вскапыванием заделывают неглубоко известь, хорошо перемешивая ее с почвой. В зависимости от класса потребности почвы в известковании (сильная, средняя, слабая или отсутствует) и типа почв (легкие, среднетяжелые и тяжелые) на 100 м2 рекомендуется вносить извести на легких почвах (через каждые 2 года) от 6 до 20 кг, на среднетяжелых (через каждые 3-4 года) от 8 до 30 кг и на тяжелых (через каждые 3-4 года)- от 10 до 40 кг. Для овощных культур предпочтительна реакция почвы от нейтральной до слабокислой.

Высокочувствительны к известкованию Менее чувствительны к известкованию
Фасоль, горох, огурцы, тыква, морковь, перец, петрушка, сельдерей, томаты Цветная капуста, кольраби, редис, редька, хрен, ревень, столовая свекла, капуста краснокочанная и белокочанная, шпинат, капуста савойская

Хорошие результаты дает осенний способ рыхления почвы, так называемый голландский. По этому способу почву вскапывают глубже обычного пахотного слоя на глубину двух штыков лопаты, таким образом увеличивая слой пахотного горизонта. Сначала снимают слой почвы на один штык полосой 40-60 см. После того как обнажилась подпочва, ее взрыхляют как обычно, встав боком к обрабатываемому участку (под углом 90° к обычному положению при вскапывании). После завершения рыхления начинают вскапывать пахотный слой следующей полосы как обычно, но почву при этом кладут на взрыхленную перед этим подпочву, освобождая тем самым новую полосу подпочвы для рыхления. Благодаря оборачиванию тонкого пласта и в то же время глубокому рыхлению почвы сохраняется богатый гумусом верхний слой и постепенно, также с помощью корней растений, углубляется пахотный горизонт. После зимы первую весеннюю обработку проводят после того, как начнут высыхать комья земли, то есть когда их верхушки станут более светлыми, глыбы и комья на поверхности почвы измельчают и рыхлят граблями верхний слой, одновременно уничтожают прорастающие сорные растения. Вскопанную осенью почву повторно перекапывать весной нецелесообразно.

Для выращивания второй культуры (летний посев, посадка) почву обрабатывают на глубину одного штыка лопаты; если почва сухая, то сразу после уборки предшествующей культуры ее увлажняют (из расчета 2-4 лейки на 1 м2) и только затем вскапывают, причем комья сразу же разбивают, и участок выравнивается и разрыхляется граблями.

Чтобы вырастить ранние овощи в открытом грунте, необходимо выбрать соответствующий сорт, использовать выращенную в домашних условиях или приобретенную рассаду хорошего качества, выделить относительно защищенный от температурных колебаний благоприятный участок с тщательно подготовленной почвой.

Почти все овощные культуры требуют такое местоположение, где весной обеспечивается быстрое прогревание почвы и приземного слоя воздуха. Участки с небольшим наклоном на юг или юго-восток нагреваются быстрее ровных участков, и поэтому они особенно благоприятны для выращивания ранних овощей. При очень сильном уклоне существует опасность смыва верхнего, наиболее плодородного слоя почвы. Грядки для выращивания ранних овощей должны быть защищены от ветра и прежде всего от северного, восточного и западного. На закрытом садовом участке такая защита обеспечивается деревьями и кустарниками, которые ослабляют силу ветра и значительно снижают его скорость. Наиболее благоприятное влияние на развитие растений оказывает легкое движение воздуха, полное безветрие. Застой воздуха способствует развитию болезней и вредителей.

Посев мелкосемянных овощных культур проводят на глубину 3 см; если почва сильно иссушена весенними ветрами, ее необходимо увлажнить перед посевом, так как, находясь в сухом слое почвы без увлажнения, семена не прорастают. Овощные растения, высаженные рассадой, необходимо сразу в период посадки обильно полить, чтобы они быстро укоренились. Первого полива в зависимости от погоды достаточно на 3-4 недели, так как почва имеет значительный запас зимней влаги. Однако некоторые садоводы-любители весной поливают растения слишком часто, что вредно для развития растений, так как почва охлаждается, заплывает, покрывается коркой, тем самым прекращается поступление тепла и воздуха, необходимых для прорастания семян. Для защиты от чрезмерного испарения и тем самым потерь тепла покрывают края грядки сухой землей сразу после полива. Высевать семена или высаживать рассаду на грядки нужно в день их обработки.

После появления всходов или после посадки рассады почву поддерживают в мелкокомковатом рыхлом состоянии путем мотыжения; при этом каждый раз после полива или дождей разрушают образующуюся сухую корку. Благоприятное действие оказывает мульчирование, то есть укрытие поверхности грядок слоем органического материала (компоста, перепревшего навоза, разложившейся соломы), благодаря чему солнце и ветер меньше воздействуют на почву и в ней сохраняются влага и тепло (рис. 1).

Для защиты растений весной от пониженных температур, когда отрицательное влияние на развитие растений оказывают сильные колебания между дневными и ночными температурами, используют полиэтиленовую пленку или стекло (застекленные или обтянутые пленкой рамы кладут на высокие камни или ставят по 2 рядом, создавая как бы крышу с крутыми скатами), в специализированных магазинах можно приобрести пленочные каркасы или малогабаритные пленочные теплицы; при небольшом числе растений их можно накрывать защитными колпаками (рис. 2).

Для выращивания в парниках, пленочных каркасах, малогабаритных теплицах с целью получения более раннего выхода овощной продукции лучше всего пригодны: цветная капуста, кольраби, кочанный салат, редис, а также морковь. Эти укрытия используют также для позднелетнего и осеннего выращивания овощей (при посеве или посадке в августе или сентябре).

Чтобы труд, затрачиваемый на участке, приносил хорошие результаты, необходимо сделать все для создания наилучших условий для роста и развития растений. Растениям нужны ине только свет, влага, тепло и другие факторы, но и питательные вещества в определенных количествах. Только при сочетании всех этих факторов можно получить высокий урожай хорошего качества. В почву следует вносить только недостающие питательные вещества, запасы которых уменьшаются вследствие выноса их растениями, а также в результате вымывания, химического связывания и т. д. Для определения запаса питательных веществ в почве рекомендуется при возможности один раз в два года проводить анализ почвы в лаборатории.

Удобрения (органические, минеральные, известкование) нужно вносить в оптимальные сроки, в правильном соотношении и с учетом степени обеспеченности почвы питательными веществами и потребности в них отдельных видов растений.

Органические удобрения — компост, навоз, навозная жижа.

Компост изготавливают из незаряженных болезнями и вредителями растительных и животных остатков и отбросов садового участка и приусадебного хозяйства: отходы при уборке урожая, ботва, увядшие цветы, скошенная трава, сорные растения (но без семян), кухонные отходы, мусор, зола в небольшом количестве и земля. Бактерии и грибы создают из этих составных частей рыхлый гумус. При закладке компостной кучи необходимо обеспечить ей достаточную влажность (затененное место) и достаточное поступление воздуха внутрь кучи благодаря соответствующему ее размеру и перекладыванию. Оптимальные размеры: ширина основания -2 м, ширина верхушки — 1 м, высота — 1,5 м (рис. 3).

При перекладывании кучи по мере необходимости компост увлажняют. В течение сезона рекомендуется двухтрехкратное перекладывание. Компостную кучу укрывают сверху землей. Такой компост пригоден к использованию через 6-12 месяцев. Если для компостирования используют много мусора с большим количеством золы, то следует учесть, что на золу отрицательно реагируют лук, морковь, салат, фасоль, огурцы. За ориентировочную дозу можно принять 60 кг компоста на 10 м2, которую вносят один раз в два года. Если компоста мало, его вносят непосредственно в лунки или рядки (рис. 4).

Навоз укладывают в кучи и утаптывают для предотвращения потерь питательных веществ. При небольшом количестве навоза его компостируют в смеси с другими органическими отходами, а также с землей. При большом количестве навоза его хранят в уплотненном и влажном состоянии в такой же по размерам куче, как компостная. Перекладывать ее необязательно, но при высыхании увлажняют водой или навозной жижей. Примерно через полгода навоз готов к применению. Более благоприятно внесение навоза на тяжелых почвах осенью (закапывая его в почву), на легких почвах — весной. Ориентировочная доза — 30 кг на 10 м2 (один раз в два года).

Навозную жижу (жидкие выделения животных) собирают в яму или бочку, используют для постоянного увлажнения навоза или компоста и вносят в почву весной в неразбавленном виде на участки, не занятые растениями, а в остальных случаях разбавляют трехкратным количеством воды, быстро заделывая ее в почву. Нельзя использовать навозную жижу для подкормки овощных культур и земляники.

Для овощных культур предпочтительнее реакция почвы от нейтральной до слабокислой. Плодородная почва наряду с гумусом должна содержать и известь, которая наряду с другими компонентами почвы оказывает наиболее сильное влияние на ее реакцию, выраженную величиной рН. Величина рН, равная примерно 7, свидетельствует о нейтральной реакции почвы. Чем ниже эта величина, тем кислее, и чем выше, тем щелочнее реакция почвы.

Наиболее чувствительны к известкованию фасоль, горох, огурцы, тыква, морковь, перец, петрушка, сельдерей, томаты; нечувствительны к известкованию цветная, белокочанная, краснокочанная, савойская капусты, кольраби, мангольд, редис, редька, хрен, ревень, столовая свекла, шпинат.

Минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, вносит в зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами. Если нет результатов анализа почвы, то степень обеспеченности питательными веществами оценивают по дозам минеральных удобрений, внесенных в предыдущие годы. Если в предыдущие годы вносили повышенные дозы удобрений, то можно предположить высокую обеспеченность, а при правильном внесении в нормальных дозах — среднюю обеспеченность питательными веществами.

Фосфор и калий вносят раз в год, т. е. за один прием осенью или песной при вскапывании почвы.

Сильно нуждаются в фосфорном и калийном удобрениях белокочанная, краснокочанная, цветная, савойская, брюссельская, пекинская капусты, огурцы, тыква, хрен, ревень, сельдерей, спаржа. Дозы пнесения фосфора при высокой степени обеспеченности почвы фосфором 30 г на 10 м2, при средней — 40-50 г, при низкой — 50-60 г на 10 м2, дозы калия соответственно 120-170 г, 170-200 г и 200 г на 10 м2. При низкой обеспеченности почвы калием в период вегетации проводят также дополнительно подкормку из расчета 40 г на 10 м2. Сначала удобрения разбрасывают вокруг растений, а затем заделывают в почву путем мотыжения и поливают.

На участках под овощами, предназначенными для длительного хранения, следует отказаться от поздней азотной подкормки в интересах своевременного созревания продукции.

Поскольку дозы внесения азота, фосфора и калия приведены в чистом виде, то по видам удобрений рекомендуется следующий пересчет: 1 кг азота содержится в 2,2 кг мочевины, 4,8 кг сульфата аммония; 1 кг фосфора — в 11,8 кг суперфосфата; 1 кг калия — в 2,4 кг 50%- ной калийной соли, в 2,0 кг 60%-ной калийной соли и в 2,4 кг сульфата калия.

Наиболее эффективен для всех овощных культур, кроме тех, которые выращиваются рассадой с целью получения ранней продукции, рядковый посев (рис. 5).

Для этого черенком граблей (или мотыги) делают небольшие борозды (рис. 6), высевают семена и слегка придавливают их спинкой граблей (или мотыги), после чего закрывают семена землей также спинкой граблей (или мотыги).

Для ускорения появления всходов семена замачивают перед посевом в тепловатой воде в течение 6-12 часов. После замачивания посев мелких семян, слипающихся в результате замачивания, проводят предварительно смешав их с небольшим количеством песка. Грядку или посевные борозды перед посевом увлажняют, чтобы не прервать процесс прорастания семян, начавшийся при замачивании.

Для получения раннего урожая овощей ряда культур (томаты, огурцы, цветная капуста, раннеспелые сорта белокочанной капусты, кабачки) используют рассаду (рис. 7).

Рассаду или покупают в специализированных хозяйствах или выращивают сами в небольших ящиках, мелких глиняных плошках, цветочных горшках и других сосудах. После появления семядольных листочков растения пикируют, т. е. пересаживают по одному в небольшие ящики или горшочки (рис. 8).

Рассаду высаживают вечером или при пасмурной погоде, с комом, вручную, так чтобы после посадки она сидела в почве прочно, затем ее поливают (рис. 9).

Чтобы избежать образования почвенной корки, увлажненные места вокруг рассады после полива присыпают рыхлой землей.

Вода является важнейшим фактором для оптимального роста и развития растений, от снабжения растений влагой в значительной степени зависит урожайность. Накопление или сохранение влаги в почве необходимо начинать заблаговременно путем обработки почвы.

Осеннее вскапывание почвы с оставлением крупных комьев обеспечивает наиболее полное поглощение осадков, выпадающих в осенне-зимний период. Этот запас влаги необходимо сохранить и в последующем, в течение всего вегетационного периода путем соответствующей обработки почвы и ухода за ней. Рыхление почвы мотыгой в период роста растений способствует лучшему впитыванию почвой атмосферных осадков и значительно снижает потери влаги в результате испарения. При недостаточном выпадении атмосферных осадков требуются регулярные поливы растений. Необходимо пополнять уменьшающийся запас влаги в почве поливом, с тем чтобы растения были обеспечены достаточным количеством влаги. Влажность почвы определяют на ощупь, причем почву для определения влажности берут не из верхнего слоя, а с глубины 10-15 см. Сухой считается почва, от которой не ощущается прохлада в руке; сырой — немного влажная, слегка отдающая прохладой; влажной — влажная, заметно отдающая прохладой, но при сжатии вода не стекает каплями; мокрой — при умеренном сжатии стекает вода. Благоприятной считается норма полива 20 мм, так как этого количества воды достаточно для обильного увлажнения. Две 10-литровые лейки воды на 1 м2 соответствуют норме полива 20 мм.

В работе по уходу за почвой и борьбе с сорняками в период роста растений на первом месте по значительности стоит мотыжение. При мотыжении уничтожаются сорные растения, разрыхляется верхний слой почвы и тем самым улучшаются ее воздушный и водный режимы (рис. 10).

Как только поверхность почвы становится твердой, ее нужно мотыжить. При этом на более тяжелых почвах необходимость моты- жения может возникнуть раньше, чем на более легких почвах. Рекомендуется мотыжение после сильных дождей или полива, однако только после того, как почва немножно высохнет. Окучивание полезно при выращивании гороха, фасоли, большинства капустных овощей, лука-порея, листового сельдерея. Нельзя окучивать культуры с близко расположенными к земле листьями, такие, как салат, шпинат, морковь, редис.

Сорные растения снижают урожайность овощных культур на 10-15%. Следовательно, на садовом участке следует постоянно уничтожать сорняки. При правильной обработке и уходе за почвой можно значительно уменьшить засоренность участка. Крестьянское правило гласит: ”Кто оставляет сорняк расти один год, может ходить полоть семь лет”. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы цветущие и плодоносящие сорные растения не попадали в компостные кучи, так как даже при самом тщательном компостировании жизнеспособность теряет только часть семян, а остальные семена могут снова засорять садовый участок. Химическую борьбу с сорняками проводить на участках не рекомендуем, так как растворенные ядохимикаты могут впитываться в грядки и тем самым наносить вред растениям и людям. Следует взять себе за правило следующий принцип: «Уничтожай сорняк, когда ты его еще не видишь», тогда можно выполнить с наименьшими затратами все рекомендации по уходу за почвой и по борьбе с сорняками.

При выращивании овощных культур на садовых и приусадебных участках уделяют постоянное внимание защите растений. К защите растений в широком смысле относят все мероприятия по уходу, направленные на получение здоровых растений. Тщательная обработка почвы, соблюдение правильно составленного севооборота, правильное питание растений, достаточное увлажнение, хороший уход за почвой при постоянном уничтожении сорняков, а также соблюдение тех важнейших агрономических сроков посева, посадки, рыхлений, уПорки являются предпосылками успешного выращивания овощей. Ухоженные овощные растения более устойчивы к вредителям и болезням, чем неухоженные. Тем не менее нельзя отказываться и от непосредственной борьбы с болезнями и вредителями, так как многие из них поражают и здоровые растения.

Следует помнить, что недоработки при проведении мероприятий но уходу за почвой и растениями в период их роста и развития не могут быть компенсированы борьбой с болезнями и вредителями. Защита растений приносит успех только в сочетании с другими вышеукзанными мероприятиями. В периодической печати постоянно публикуются различные методы борьбы с болезнями и вредителями овощных культур как химические, так и биологические. Здесь ограничимся лишь общими указаниями.

Возбудителями болезней увядания растений могут быть:

  • бактерии, проникающие в растения через раны или естественные отверстия;
  • грибы, вызывающие различные картины поражения — увядание, пятна, разрастание тканей, гниение;
  • вирусы, вызывающие увядание, деформации, изменение окраски.

В то же время растения могут быть поражены болезнями вследствие неблагоприятных погодных факторов — градом, заморозками, солнечным ожогом, отравлением газами, ядохимикатами, удобрениями, осадками с высокой концентрацией в них различных химических веществ и другими. Причем признаки поражения растений в этом случае близки к картине поражения возбудителями болезней и вредителями.

В борьбе с вредными насекомыми прежде всего следует применять агротехнические приемы, механические методы, биологические средства и только в том случае, если они не дадут желаемых результатов, — химические, соблюдая установленные регламенты и меры безопасности. Наиболее гарантированным для получения высокого урожая является выращивание на садовом участке сортов, устойчивых к болезням. Значительное число сортов и гибридов томатов, огурцов для защищенного грунта устойчивы к болезням. Для открытого грунта сортов, обладающих устойчивостью к болезням, значительно меньше.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *