Пересадка дерева

Журнал «Наука и жизнь» выписываю более 30 лет. Откликаясь на вашу просьбу присылать интересные материалы, направляю свою статью «Простой способ пересадки деревьев».

Наука и жизнь // Иллюстрации

Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.

Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.

В. Меркулов (г. Москва).

Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.

При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.

При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.

Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.

При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.

В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.

После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.

По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.

Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.

На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).

Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.

Щербаков А.Н.,
кбн, научный сотрудник кафедры Экологии и защиты леса МГУ Леса

Кедр сибирский

Кедр сибирский

Развитие котеджного строительства в России вызвало волну интереса к различным хвойным растениям, которые выделяются не только большим разнообразием форм, но и высокой декоративностью. Среди них кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica, которая может быть смело отнесена к эксклюзивным растениям, не только из-за редкости, но и по чисто внешним данным.

Великовозрастный кедр – мощное дерево, высотой до 30 – 35 м, с продолжительностью жизни до 900 лет. Особенно декоративно выглядят молодые кедры, выросшие свободно, с широкопирамидальной, почти округлой кроной. Не удивительно, что с кедром связано множество легенд, уходящих корнями в далекое прошлое. И не только легенды, но и традиции высадки кедров в имениях, монастырях и памятных местах… Не так далеко от Москвы есть монастырь, где растет кедр, возраст которого более 500 лет.

В Подмосковье и близлежащих областях можно найти кедровую сосну возрастом около 30 лет, но декоративная ценность таких деревьев невысока из – за плотной посадки, не прореженной вовремя. Внешние данные этих кедров далеки от совершенства — однобокие деревья, вытянувшиеся от недостатка света, как правило, не пользуются спросом. Действительно красивые кедровые сосны, выросшие на свободе, найти исключительно трудно.

Трудно не только найти, но и пересадить такое дерево из-за его размеров. Пересадка крупных кедров обычно проводится зимой, когда есть возможность взять растение с большим комом земли и сохранить большую часть корней. Большой ком с корнями, удачная посадка, использование стимуляторов корнеобразования – это еще не сто процентов успешной приживаемости. При пересадке такого крупного растения неизбежно обрубается часть корней, уходящих за границы выбранного кома. Это значит, что неизбежно возникнет несоответствие корневой части дерева и кроны – через листья (хвою) оно будет испарять больше воды, чем может поглотить из почвы усеченная при пересадке корневая система. В этот период растение неизбежно ослабляется и находится в состоянии стресса, особенно если весна сухая и жаркая. В состоянии стресса растения выделяют особые вещества, по запаху которых их находят стволовые вредители (короеды, златки и другие).

Кедр, пораженный короедами

Кедр, пораженный короедами

Главную опасность для пересаженных кедров представляют жуки-короеды, среди которых обыкновенный гравер (Pityogenes chalcogrphus) встречается чаще всего. После установления положительных дневных температур и схода снега, короеды выходят после зимовки. Лет обыкновенного гравера чаще всего наблюдается в первой декаде мая. Как было сказано выше, жуки находят ослабленное дерево по запаху. Первыми вылетают самцы и выгрызают ходы под корой. В них самки откладываются яйца и там же под корой развиваются личинки. В результате на поверхности ствола образуется омертвение тканей на площади около 10 – 15 кв. см. Во время лета на дерево нападают десятки сотен и даже тысячи жуков. В итоге – погибшее к концу лета дерево. Защита от короедов очень сложна и под силу только специалисту по защите растений. Если пропустить начало заселения дерева стволовыми вредителями и не защитить его, то на стадии, когда жуки ушли под кору, а тем более, когда уже появились личинки, борьба с этими вредителями практически безрезультатна. На первом этапе заселения короедов дерево само защищается от вредителей – заливает их ходы смолой. Иногда успешно, и дерево выживает без специальных мер защиты, но часто растения погибают. Первый признак заселения дерева короедами – появление на коре ствола и крупных ветвей мелких отверстий, через которые выделяются капельки смолы.

Хермес на кедре

Хермес на кедре

Еще одна проблема не только пересаженных кедров, но и растущих в посадках – это насекомое — вредитель молодых побегов и хвои – хермес сибирский (Pineus sibiricus). Подобно тле, хермес хоботком прокалывает покровы молодых побегов и высасывает сок. Выглядят он подобно мелким белым кусочкам пуха, разбросанным по хвоинкам и коре. Это впечатление создается из-за волосковидных выростов на поверхности покровов тела. Как раз этот «пух” и создает главные трудности в борьбе с хермесом. При обработке растений препаратами от вредителей капельки аэрозолей не достигают насекомых, а задерживаются этим «пухом” и в результате вредители не погибают. Можно использовать только инсектициды, действующие через сок растений. Не только сами хермесы, но и яйца, отложенные самками, защищены таким же «пухом”. В одной кладке может быть до сотни яиц, а самих кладок на кедре тысячи. Не удивительно, что после такого нашествия вредителей хвоя покрыта желтыми точками – следами проколов, через которые высасывался сок, а поврежденные побеги деформируются или усыхают. За лето может быть 2 – 3 поколения хермеса. К осени на концах веточек можно найти только крупных самок, которые готовятся к зимовке. Всю зиму они проведут тут же, в комочках «пуха”, чтобы выйти весной и повторить все сначала. Борьба с хермесом сложна тем, что необходимо контролировать не только выход самок после зимовки, но и выход молодых вредителей, называемых «бродяжками». Бродяжки достаточно подвижны и с их помощью происходит расселение этого вредителя. Кроме того, на стадии бродяжки хермес наиболее уязвим для химических препаратов.

Кедр. Рак

Рак

Мешают жить кедрам не только вредители, но и болезни. Самая распространенная из них – ржавчина хвои. Проявляется ржавчина чаще всего в теплые и влажные сезоны. На хвоинка появляются пузырьки оранжево-желтого цвета. Чуть позже можно заметить желтый порошок на их поверхности – это споры ржавчинных грибов, поражающих ткани листьев. При сильном поражении хвои на ее поверхности образуются желто-бурые пятна — это омертвевшие участки. Сильно пораженная хвоя может опадать. На кедры ржавчина попадает с мать-и-мачехи, осота и некоторых других растений, на которых она проходит часть цикла развития. Особо большого вреда это заболевание не приносит. Намного опаснее пузырчатая ржавчина и побеговый рак, вызываемые также паразитическими грибами. Эти заболевания плохо поддается лечению и только на ранних стадиях, на которых они могут не иметь явных внешних проявлений.

Из всего сказанного можно выделить основные моменты при уходе за пересаженными растениями:

  • необходима защита от стволовых вредителей (короедов, златок, усачей и др,), особенно в первый сезон после пересадки,
  • использование антистрессовых препаратов и стимуляторов для облегчения укоренения,
  • проведение защитных обработок от хермеса каждый сезон с начала мая по июль,
  • профилактическая защита от грибных болезней проводится во влажные сезоны.

Фото авторов

5/5(1vote )

Многие начинающие садоводы сталкиваются с необходимостью пересадки садовых деревьев. Самое подходящее время для этой процедуры — с конца сентября до конца октября.

Пересадка деревьев сводится к нескольким этапам:

  • подготовка;
  • выкапывание;
  • транспортировка;
  • посадка;
  • укрепление;
  • полив.

Перед началом пересадки вокруг дерева необходимо выкопать канаву на расстоянии 35-45 сантиметров от ствола. Глубина ее должна быть 50-60 сантиметров. Получившийся ком нужно обильно полить. Между самыми толстыми корнями выбирают грунт и определяют, какие корни являются удерживающими. Именно их нужно перерезать по внешней границе траншеи, а затем зачистить срезы острым ножом.

Затем дерево можно выкопать вместе с комом земли. Перед транспортировкой ком нужно аккуратно поместить во влажную ткань (мешковину), чтобы он не потерял влагу.

Транспортировка должна быть по возможности быстрой, поскольку после выкапывания и потери части корней дерево будет испытывать стресс. Это скажется на расходе питательных веществ и падении внутри растения осмотического давления.

Во время пересадки взрослых деревьев и пересадки молодых деревьев желательно, чтобы условия на новом месте не сильно отличались от предыдущего места роста.

Яма выкапывается по размеру кома. Удобрять яму не желательно, поскольку удобрения могут обжечь поврежденные корни.

Для укрепления лучше всего использовать пластмассовые колья или металлические.

При пересадке плодовых деревьев на дно ямы можно поместить смесь извести с землей из расчета 70-100 грамм извести на 1 квадратный метр.

В правилах пересадки деревьев говорится также и о поливе. После перенесенных процедур дерево ослабевает – и ему необходимо достаточное количество влаги. В этом деле главное – не переусердствовать. Оптимальное количество воды – одно ведро при посадке и около ведра через каждые три дня. По такой схеме нужно поливать пересаженное дерево на протяжении 1-1,5 месяцев.

При пересадке крупномерных деревьев используется специальный агрегат для пересадки деревьев. Он представляет собой навесное оборудование на спецтехнику, состоящее из лепестков, похожих на лопаты. При помощи такого устройства можно осуществить пересадку деревьев больших размеров.

Вы можете взять такое оборудование в аренду. Однако Вам необходим человек, который знает, как управлять этим агрегатом.

Мы предлагаем Вам наши услуги по пересадке деревьев любых размеров. От небольших до крупногабаритных. Наши садоводы грамотно осуществят пересадку и проконсультируют Вас по поводу дальнейшего ухода за деревом.

Кедр – вечнозелёное хвойное дерево, которое может жить до 500 лет. В высоту оно достигает 45 метров, в диаметре – 180 см. Пересадка кедра совершается с ранней весны (как только оттает почва) до начала мая, или с конца сентября по конец октября, незадолго до заморозков.

Пересадка саженца кедра

Саженцы кедра можно получить в питомнике или привезти из лесничества. Кстати, самыми хорошими будут саженцы, выкопанные с солнечных мест. Дело в том, что они крепкие, коренастые и после пересадки не будут страдать от яркого солнца. Перед выкапыванием кедра на его южной ветке завязывают тканевую ленточку, чтобы при пересадке правильно сориентировать саженец в направлении «север-юг».

В возрасте одного года саженец достигает высоты 4 см, а его корни имеют длину около 20 см. Такие саженцы продают в питомнике, в горшках со специальным грунтом. Если саженец куплен зимой, его до весны держат на холодном балконе, в неотапливаемом парнике или оставляют на улице, закопав в снег. Саженец, привезённый летом, помещают до момента посадки на улице, в тени; горшок поворачивают этикеткой на юг; крону обрызгивают из пульверизатора как можно чаще.

Если саженец летом стоит на застеклённом балконе, то окно на улицу должно быть постоянно открыто, а грунт в горшке – постоянно влажным. Рядом с саженцем ставят широкую плошку с водой, чтобы поддерживать для кроны необходимый уровень влажности.

В лесничествах лучше приобретать саженцы в возрасте 2 – 5 лет. Выкапывают саженец осторожно, чтобы не повредить корни, и удобнее это делать вдвоём. Сначала окапывают деревце не расстоянии 30 – 40 см от ствола (в зависимости от возраста кедра), потом подрывают землю в глубину, освобождая руками корни. Центральный корень нужно освободить полностью, затем поместить саженец с земляным комом на целлофан. Далее нужно увлажнить землю и хорошо завязать пакет, чтобы грунт не осыпался. Заодно в мешки набирают кедровую хвою с почвы. Высаживают саженец в тот же день.

Если от кедра планируется получение семян, то нужно выкопать несколько саженцев из разных мест: кедр – растение перекрёстно-опыляемое, и хороших орехов можно дождаться только в том случае, если при опылении не будет близкородственного скрещивания.

Как выбрать место для пересадки кедра

Как выбрать место для посадки грунта

Для пересадки выбирают открытое, хорошо проветриваемое место с плодородной почвой. Учитывайте, что на песке кедр расти не любит. Не рекомендуется высаживать кедр вблизи крупных предприятий. Дело в том, что он весьма требователен к загазованности воздуха. Если кедр высаживается в саду, то расстояние до кустов смородины и крыжовника должно быть не менее 8 м, расстояние до строений – более 3 м.

Технология посадки кедра

Пересадка кедра осуществляется группами по 3 – 4 дерева; расстояние между деревьями – 5 – 8 метров. Между ними можно посадить жимолость, иргу, малину или низкорослые плодовые деревья. Очень полезно посеять люпин – он будет снабжать почву азотом. Это приблизит время плодоношения кедров.

Для посадки выкапывают ямку 60x60x60 см, рыхлят на пол штыка её дно и засыпают в неё перегной, торф, пригоршню золы, хвою и верхний слой плодородной земли. Эта смесь должна занимать одну треть от глубины ямки. Компоненты перемешивают, выливают полведра воды и помещают на эту подушку саженец. Один человек его должен держать вертикально – так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности земли. Второй человек будет засыпать корни саженца землёй, осторожно уплотняя её вокруг ствола лопатой и отаптывая по периметру ямы ногой.

После посадки саженец поливают; прикорневой круг мульчируют толстым слоем перегноя или торфа и хвоей. В дальнейшем его полив должен быть постоянным, чтобы почва не пересыхала. Одновременно с поливом можно вносить минеральные удобрения, а весной – органические. В последующие года полив и внесение удобрений производят по периметру кроны.

Саженец, росший в горшке, при пересадке осторожно вынимают, не повреждая корней. Затем помещают в подготовленную ямку. Все остальные действия выполняются в том же порядке, что и при пересадке дикорастущих саженцев. Но саженцы из горшков рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Например, их можно огородить деревянными решётками или прикрыть тканью.

Если саженец хорошо приживается, его хвоя будет тёмно-зелёной, а прирост за год составит 5 – 10 см.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *