Подготовка земли к газону

ГОСТ 17.5.3.06-85
Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
ЗЕМЛИ
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы
при производстве земляных работ
Nature protection. Lands. Requirements for determination
of the fertile soil layer standard disposal while performing earth-moving

ОКСТУ 0017

Дата введения 1986-07-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.85 N 2256

ПЕРЕИЗДАНИЕ

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях.

Стандарт предназначен для составления проектной документации по снятию и использованию плодородного слоя почвы в составе проектов по землеустройству, проектов на горные, строительные и другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и определения к ним приведены в справочном приложении 2.

2. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы включают:

определение показателей состава и свойств плодородного слоя почвы;

использование крупномасштабных почвенных карт.

2.1. Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны быть следующими:

2.1.1. Массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-91, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять: в лесостепной и степной зонах — не менее 2; в южно-таежно-лесной, сухостепной, полупустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической предгорной полупустынно-пустынной, субтропической кустарниково-степной и сухолесной, субтропической, влажнолесной, в северной части лесостепной зоны для серых лесных почв, в почвах горных областей — не менее 1; в пустынной и субтропической пустынной — не менее 0,7.

Массовая доля гумуса в потенциально плодородном слое почвы, в процентах, должна быть в лесостепной и степной зонах — 1-2; в сухостепной и пустынной зонах — 0,5-1.

2.1.2. Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5-8,2; в подзолисто-желтоземных почвах, красноземах и почвах горных областей — не менее 4,0. Измерение рН водной вытяжки проводится по ГОСТ 17.5.4.01-84.

2.1.3. Величина рН солевой вытяжки дерново-подзолистых почв должна составлять не менее 4,5; в торфяном слое — 3,0-8,2.

2.1.4. Массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного обмена, должна составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов, темно-каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солонцами — не более 5; на слабо- и среднесолонцеватых разновидностях зональных и гидроморфных почв лесостепной и степной зон — до 15; на слабо- и среднесолонцеватых разновидностях малогумусных южных черноземов, бурых, каштановых почв и сероземов, а также гидроморфных, полугидроморфных почв сухостепной и полупустынной зон — до 10. Определение емкости катионного обмена проводится по ГОСТ 17.4.4.01-84.

2.1.5. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не должна превышать 0,25% массы почвы; предел допустимого количества водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы может быть увеличен до 0,5% при использовании его на орошаемых участках. Измерение и расчет суммы токсичных солей производится по ГОСТ 17.5.4.02-84.

2.1.6. Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале — от 10% до 75%; на пойменных, старичных, дельтовых песках и приарычных песчаных отложениях — 5-10%.

2.2. Крупномасштабные почвенные карты следует использовать для установления типовой, подтиповой, родовой и видовой принадлежности почв.

3. Выборочно устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы с учетом структуры почвенного покрова на почвах северных, северо-западных, северо-восточных областей, краев, автономных республик с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной зоне с подзолистыми почвами, на значительной территории Казахской ССР и Среднеазиатских республик, расположенных в пустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической пустынной зонах.

4. Не устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы в случае несоответствия его ГОСТ 17.5.3.05-84 и на почвах в сильной степени щебнистых, сильно- и очень сильно каменистых, слабо-, средне- и сильноcмытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых лесных; средне- и сильносмытых темно-серых лесных, темно-каштановых, дерново-карбонатных, желтоземах, красноземах, сероземах.

5. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (), в м, вычисляют по формуле

где — глубина снятия плодородного слоя почвы, м;

— площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой глубиной и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м.

6. Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв , в тоннах, вычисляют по формуле

где — глубина снятия плодородного слоя почвы, м;

— площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой мощностью и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м;

— плотность плодородного слоя почвы, т/м.

7. Нормы снятия плодородного слоя для основных типов и подтипов почв даны в справочном приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Справочное

НОРМА СНЯТИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ
И ПОДТИПОВ ПОЧВ ГЛИНИСТОГО И СУГЛИНИСТОГО МЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТАВА

Тип и подтип почв

Диапазон глубин снятия, см

Дерново-подзолистые

20 или на всю глубину пахотного слоя

Буроземно-подзолистые

Дерново-карбонатные

Дерново-глеевые

Бурые лесные

Светло-серые лесные

Серые лесные

Темно-серые лесные

Черноземы оподзоленные и выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Лугово-черноземные

Черноземно-луговые

Луговые

Темно-каштановые

Каштановые

Светло-каштановые

Лугово-каштановые

Лугово-сероземные

Лугово-такыровидные

Сероземы

Красноземы

Желтоземы

Горно-луговые

Горные лугово-степные

Аллювиальные (пойменные)

Торфяные болотные (после осушения)

На всю мощность торфяного слоя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НИМ

Термин

Определение

Норма снятия плодородного слоя почвы

Глубина снимаемого плодородного слоя почвы, см; объем, м; масса, т

Смесь плодородного слоя почвы

Генетические горизонты, перемешанные в процессе снятия одной или нескольких разновидностей почв и характеризующиеся усредненными показателями свойств почв

Сильнокаменистая и сильнощебнистая почва

Почва, в которой в тридцатиметровом слое содержится камня и щебня более 50 м/гa, — для почв относительно малокаменистых и значительно освоенных, 500 м/гa — для почв малоосвоенных северных районов

Степень смытости (слабая, средняя, сильная)

Определяется по наличию в почвенном профиле не разрушенных эрозией генетических горизонтов почв

Слабосмытая темно-серая и серая почва, черноземы, темно-каштановая, каштановая, светло-каштановая почва, сероземы

Почва, на которой смыто не более половины горизонта . Горизонтом здесь называется однородно окрашенный горизонт, в котором еще не просвечивается коричневый или бурый оттенок переходного горизонта

Среднесмытый чернозем

Почва, смытая более чем наполовину, или полностью смыт горизонт . Распахивается или подпахивается переходный горизонт . Пахотный слой отличается буроватым оттенком

Сильносмытый чернозем

Почва, на которой смыт частично переходный горизонт . Пахотный слой отличается буроватым цветом

Текст документа сверен по:

официальное издание

Охрана природы. Земли: Сб. ГОСТов. —

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002

И хотя каждая виброплита включает в комплект поставки инструкцию по применению, вопросы об использовании инструмента возникают достаточно регулярно.

Рабочие возможности виброплиты напрямую связаны с ее весом. Чем больше вес оборудования, тем больший слой материала оно способно уплотнить, утрамбовать. В таблице ниже приведены общие данные по функциональным особенностям различных виброплит.

Вес виброплиты, кг

Тип уплотняемого материала

Песок, щебень, другие несвязные грунты

Пылеватые слабосвязные грунты

Связные грунты (глина, супесь)

Асфальт

Пригодность

Высота слоя, см

Кол-во проходов

Пригодность

Высота слоя, см

Кол-во проходов

Пригодность

Высота слоя, см

Кол-во проходов

Пригодность

Высота слоя, см

Кол-во проходов

60…90

+

15-20

3-5

±

10-15

4-6

+

2-3

100…250

+

20-30

3-5

±

15-25

4-6

300…450

+

30-50

3-5

±

20-40

3-5

500…950

+

40-70

3-5

±

30-50

3-5

Как правильно трамбовать щебень виброплитой

Основная сложность при работе со щебнем заключается в том, что он, как правило, представлен разными фракциями. Максимальная толщина насыпанного слоя определяется непосредственно перед работой виброплиты. Как правило, для трамбовки хватает 3-5 проходов, после которых происходит достаточно качественное уплотнение. Дальнейшее уплотнение не имеет смысла.

При работе с известняковым щебнем строителям приходится сталкиваться с эффектом клинкования, когда верхний слой камней под воздействием колебаний, исходящих от виброплиты, плотно сцепляется. При этом нижележащие камни не уплотняются. Для борьбы с подобным эффектом необходимо использовать более тяжелое оборудование. Например, при эксплуатации виброплиты весом 100 кг можно качественно уплотнить известняковый щебень фракции 10…20 мм.

Как трамбовать песок виброплитой

Порядок уплотнения песка с помощью виброплиты выглядит следующим образом:

  • толщина слоя не должна превышать 60 см;
  • поверхность всей площади уплотнения должна быть равномерно смочена водой. Вода требуется для того, чтобы в процессе работы не поднималась излишняя пыль, которая действует губительно на фильтры строительного оборудования. В то же время следует избегать излишков влаги, только умеренное количество создает нужный цементирующий эффект;
  • требуется порядка 3-5 проходов виброплитой;
  • если достигнутая степень уплотнения устраивает по своим характеристикам, то можно насыпать следующие слой и т.д.

Как укладывать плитку виброплитой

Укладка тротуарной плитки с помощью виброплиты мало чем отличается от обычной процедуры уплотнения. Единственное обязательное условие, наличие специального полиуретанового или резинового коврика, закрепленного на рабочем органе оборудования. Коврик необходим для того, чтобы избежать излишнего повреждения плитки. Предпочтительнее пластины из полиуретана, поскольку они отличаются большей износоустойчивостью и не оставляют на поверхности тротуара черных полос.

Как подготовить землю под газон, а так же выбрать грунт перед посевом

Как утрамбовать грунт своими руками

Вы с легкой завистью смотрите на аккуратные газонные лужайки соседей или героев сериалов и думаете: «вот бы мне такую красоту». Почему бы и нет? Давайте посмотрим, как можно самому создать у себя во дворе ровный ковер изумрудной травы. И в этой статье особенное место отведём процессу подготовки участка под посев газона.

Подготовка почвы для газона – это определенный комплекс работ, приступать к которому нужно за месяц до посева семян. Подготовка основания под газон похожа на подготовку основания для постройки – имеет такую же важность и процесс работ чем-то похож.

Конечно, если Вы счастливый обладатель загородного участка с плодородной почвой, тогда работы по подготовке участка для газона сводятся только лишь к удалению мусора и к выравниванию поверхности.

Но если Вы такой же «счастливчик», как и большинство дачников/обладателей частных домов, то нужно будет потрудиться чуть больше.

Подготовка грунта

Убираем мусор

Чтобы получить красивый и ухоженный газон, важно, чтобы изначально почва для газона была полностью очищена от всего мусора. Это может быть и мелкий мусор – листья, бумага, мелкие камни; и крупный – пни, деревья.

Мусор с участка важно именно весь выбрать, но ни в коем случае не прикопать, потому что со временем он начнет мешать разрастающейся корневой системе, да и при использовании газонной техники могут возникнуть неудобства.

Больше работы у Вас, конечно, будет, если прежде выбранный участок не культивировался, но не зависимо от того, планируете ли Вы сеять или укладывать рулоны газона, работы по подготовке грунта для газона будут одни и те же.

Уберите мусор и разровняйте площадку

Также особое место в уборке территории под будущий газон стоит отвести уничтожению сорняков.

Это можно сделать, убрав слой земли лопатой (это, кстати, является самым экологичным способом), а можно воспользоваться достижениями современной химической промышленности и обработать землю гербицидами, которые, проникнув прямиком к корневой системе, уничтожат весь сорняк. И хотя новейшие химические средства не накапливаются в почве, мы бы советовали засевать участок семенами только через 1,5 месяца.

Перекапывание

Как мы писали в начале статьи, есть счастливчики, которым не нужно переживать о качестве грунта на участке. Но это не означает, что Вы можете избежать перекопки земли перед посадкой.

Можно позвать на помощь и тяжелую технику (культиватор), а можно обойтись и лопатой (что будет даже лучше). Кстати, перекопка – это еще одна возможность убрать с почвы сорняки, которые не погибли от химии.

Перекапывайте сухую землю на 25 см в глубину. Это так называемая одноярусная перекопка.

Бывает ли двухъярусная перекопка? Да. Эта перекопка применяется для участков земли, которые давно не обрабатывались. Поперек газонного участка копается борозда на глубину 25 см (штык лопаты), и киркой рыхлится слой земли. В следующей борозде нужно выбрать взрыхленную землю и засыпать ее землей из предыдущей борозды.

Перекапывая землю, вы решаете сразу несколько задач: убираете оставшиеся сорняки и удобряете почву

Но если почва под посев газона оставляет желать лучшего, то нужно хорошо продумать, как подготовить почву под газон. Есть вариант замены имеющегося грунта на плодородный. Это сложный процесс. Нужно снять 20 см земли и засыпать другой.

Вы спросите: «где взять нужного грунта под газон»? Это делается так: смешиваем часть навоза+2 части торфа+часть суглинка. Вот и ответ на вопрос как подготовить плодородную землю под газон. Второй вариант не такой трудоёмкий, потому что заключается лишь в обогащении неплодородного грунта.

Для этого в имеющийся грунт добавляем торф, навоз, песок и суглинок и перекапываем все со старой почвой.

Какой грунт лучше всего подходит газонным травам? Специалисты утверждают, что это суглинок с нейтральным уровнем pH.

Как правило, перекопка сопровождается закладкой дренажной системы. Прежде, чем засеять семенами участок, нужно провести коммуникации и заложить дренаж. Если грунтовые воды находятся глубоко, то сооружайте поверхностный дренаж.

Поверхностный дренаж служит только для отведения лишней влаги после осадков. Другими словами он не дает скопляться лужам. Если же грунтовые воды подходят близко к земле, то здесь нужен глубинный дренаж.

Заметьте, что создание глубинного дренажа требует даже консультации специалиста.

Выравнивание

Подготовка участка под газон подразумевает тщательно выравнивание этого участка, чтобы впоследствии при стрижке не оказалось, что на возвышенностях Вы ее остригли налысо, а в ямках наоборот оставили слишком длинной. Также неровности могут повредить острые ножи газонокосилки.

Чтобы выровнять землю выбираем в качестве инструмента грабли и проходимся ими по перекопанной земле вдоль и поперек. Все время выравнивайте участок, смотря на него со стороны. Землю, где её больше, перенесите в ямки для равномерности. После выравнивания нужен полив для того, чтобы земля усела.

Когда она высохнет, неровности появятся заново, и нужно будет все повторить.

Выровняв участок оставьте его на какое-то время, чтобы почва дала усадку

Трамбовка

Подготовка газона включает в себя трамбовку. Для будущего посева семян нужно уплотнить почву. Утрамбовывайте перекопанный и выровненный грунт ручным катком весом ≈ в один центнер. Хотя можно воспользоваться и простой доской.

Не нужно допускать, чтобы кто-либо укатывал землю после или во время дождя. Ходить по уплотненной и утрамбованной земле не допускается.

Тщательно утрамбованный грунт даст возможность семенам равномерно лечь в землю, а это в свою очередь поможет им набухнуть и дать всходы.

Трамбовкой лучше заниматься в сухую погоду

Мы разобрались, как утрамбовать землю под газон, теперь давайте перейдем к следующему заключительному этапу.

Работы непосредственно перед посевом семян

После проведенный работ можно сказать, что участок к посадке газона почти готов. Остались только небольшие нюансы. Непосредственно перед посевом нужно рассыпать по почве комплексную подкормку и загрести граблями. Также граблями Вы уберете возникшие опять неровности и мусор. Участок под газон должен иметь зернистую поверхность с плотной серединой.

Если есть возможность немного подождать (месяц-два), то подготовленному к посадке участку можно дать постоять под паром. Это даст возможность еще более качественно подготовить участок к посеву, потому что после парования земля еще больше усаживается, а это, в свою очередь, выявляет новые дефекты, которые пока можно устранить.

Подготовка земли для газона подразумевает много работы и будет обидно, если окажется, что Вы не очень качественно очистили землю от сорняков, а парование земли поможет справиться с этой проблемой, т.к.

через два месяца после отдыха на не земле обязательно появятся сорняки, которые Вы пропустили, и перед посевом их еще можно будет убрать.

Теперь остается только заново разрыхлить грунт граблями и засеять семена

Поэтапное руководство

Чтобы не упустить последовательность того, как правильно подготовить участок, предлагаем следующий список работ:

  • Специалисты в области ландшафтного проектирования советуют не делать участки с острыми углами и сложными изломами линий;
  • Работы по очищению участка начинайте в середине весны, потому что к тому времени уже будет тепло и еще достаточно влажно;
  • Если на пути будущего газонного участка лежит бетонная дорожка, то ее нужно разрушить аж до основания;
  • При выравнивании земли бугры и выпуклые неровности можно убирать с помощью тяпки;
  • В тяжелый грунт добавляем песок, в легкий – глину, бедный грунт улучшаем компостом;
  • Сейчас самое время монтировать системы полива и газонные решетки;
  • Советуется сделать очень небольшой уклон, чтобы вода могла стекать за газонный участок;
  • Если нужно, отрегулируйте рН почвы с помощью доломитовой муки, мела и извести;
  • Для эффективной борьбы с сорняками химией оставьте очищенную от мусора и выровненную почву не пару недель, чтобы проросли все сорняки;
  • Слой крупного песка и гравия послужит отличным дренажем;
  • Перекопку почвы проводите осенью или весной и не пропускайте больших глыб земли;
  • Выравнивание грунта катком не дает лишней влаге проникнуть к корням или, наоборот, застояться на поверхности;
  • Альтернативой катку может стать ровное бревно или пустой газовый баллон;
  • На небольшом газонном участке габаритный тяжелый каток можно заменить дощечкой, прикрепленной к ногам;
  • В наше время специализирующиеся компании готовы быстро и качественно сделать все подготовительные работы за Вас;
  • Помните, что подготовка земли – это как закладка фундамента, ошибки исправить в будущем будет практически невозможно.

Как видно работы по устройству газона своими руками достаточно много, но эта работа очень интересная, а ее результат будет радовать еще очень долго.

Подготовка грунта и засев газона (видео)

Полы по грунту в частном доме. Часть 2

В первой части я рассказывал о конструкции полов по грунту, теперь перейду к практической части реализации полов по грунту в частном доме.

Трамбовка грунта

В прошлой части я уже останавливался на том, какой грунт засыпать внутрь ленты фундамента. Теперь поговорим о трамбовке.

Грунт, который вы будете засыпать в пазухи фундамента, будет разрыхленным. Не тронутый грунт (строители говорят «в материке») плотнее в 1,2 -1,5 раз и его несущая способность выше.

И если его не трамбовать, то грунт будет потихоньку со временем садится. А значит будут появляться трещины между полом и стеной. А если очень не повезет, то и плита пола может лопнуть.

Поэтому трамбовать нужно обязательно!

У «самостройщиков» есть три вида уплотнения грунта:

  1. Проливка водой;
  2. Трамбование грунта;
  3. Смешанный.

Проливка водой

Проливка водой — это долгая операция, хоть и физически не тяжелая при свободном доступе к воде. Берете шланг, включаете воду и заливаете водой всю карту фундамента. Не поливаете как цветы и деревья, а именно заливаете!

Проливка водой грунта

Воды должно быть много, очень много. Потому что капли воды находят мельчайшие щели и по ним устремляются, захватывая мельчайшие песчинки с собой. И так трамбуется грунт в естественно виде, только этот процесс очень долгий.

Но нужно делать проливку без фанатизма, а то еще фундамент подмоете.

После проливки грунт нужно просушить несколько дней. Потом можно укладывать следующий слой до 10 см. И снова проливка.

В общем, это очень долгая процедура.

Трамбование грунта

Есть простое приспособление для трамбовки грунта— это пара сбитых досок, сверху приделывается ручка, а снизу доска для увеличения площади. Вы берете такую трамбовку, поднимаете и с усилием бьете ей по земле.

Ручная трамбовка из круглого леса

Часто строители говорят, что так только гоняется земля в разные стороны, а земля типа не трамбуется. Ответственно заявляю: трамбуется и трамбуется хорошо. Больше 5-10 см грунта вы не пробьете, но и каток не пробьет больше 20 см.

Такая ручная трамбовка подойдет только для мягкого грунта типа суглинка или глины. Для щебня этого уже будет мало, лучше использовать виброплиту.

Ну и физически очень трудно трамбовать ручной трамбовкой дольше 5-10 минут или 2-5 м2.

Есть еще виброплиты, которые стоят приличных денег. Сейчас есть куча фирм по прокату дорого строительного оборудования, так что взять такую плиту в аренду на день совершенно не проблема. Нужен только паспорт с пропиской в залог, да 1,2 — 1,5 тысячи рублей. Ну и бензин (или электричество).

Электрическая трамбовка проще, но к ней всегда тянется провод, что очень неудобно. И слабее они, если работает от 220 В. Я встречал на 380 В «шлеп-ногу», которая очень даже прилично трамбовала.

Электрическая трамбовка или «шлеп-нога»

Бензиновая трамбовка требует бензина и при запуске капризна. Но трамбуют такие плиты очень даже хорошо. Сила удара около 80 кг/см2, что очень прилично.

Уплотнение бензиновой вибротрамбовкой

Виброплитой достаточно 3-5 проходов в каждую сторону для слоя. Она пробивает те же 10 см, но существенно лучше и быстрее ручной трамбовки.

Смешанный метод

Можно делать смешанный метод проливкой и трамбовкой: сначала проливаете, потом трамбуете мокрый грунт. После трамбовки можно еще пролить дополнительно. А на следующий день засыпать еще один слой и повторить пролив и трамбовку.

Учтите, что слишком мокрый грунт хорошо липнет к плите. Так что не переборщите.

Если все-таки слишком много налили воды, то просыпьте слой песка. Песок не так налипает.

Армирование бетонной подготовки

Нагрузка на пол первого этажа довольно серьезная — 200 кг на 1 м2 площади. Это расчетная нагрузка. Мебель, возможно перегородки, люди — все это весит немало, а люди еще и динамической нагрузки добавляют.

Так что основание нужно делать хорошо, ведь заменить треснувшую плиту пола будет очень проблематично.

Из этих соображений бетонную подготовку пола по грунту обязательно армируют. Стандартной считают сетку Вр-II 5 мм с ячейкой 150 х 150 мм.

Её вполне достаточно, но я встречал требование проектировщиков делать сетку 150 на 150 ячейку из арматуры А500С 12 мм.

Я не считал такие полы на прочность, может это и требуется на каких-то слабых грунтах и если известно, что на них будут опираться перегородки.

Готовая сетка на фиксаторах арматуры

тонкость в том, чтобы сетка была у грунта, но не лежала на пленке гидроизоляции.

Для этого в строительных магазинах продаются специальные фиксаторы для арматуры, которые приподнимают над пленкой сетку. Учтите, что желательно фиксаторы с большой площадью опоры. Иначе, когда будете заливать бетон и будете ходить по сетке, фиксаторы прорвут пленку и толку будет мало и от гидроизоляции, и от сетки.

Фиксатор арматуры для бетонной подготовки или фундамента

В следующей части рассмотрю само бетонирование полов по грунту.

Как утрамбовать землю под газон

​. Что касается стоимости услуг, то в зависимости от организации и от используемого оборудования, цены будут варьироваться.​

​Сам процесс выравнивания происходит так:​

​Место, где был снят грунт следует​​Если почвы глинистые, то для подсыпки участка стоит использовать песок.​

​Первый способ – вручную – обычно используется при выравнивании небольших участков земли до​

​, при этом желательно, чтобы погода в этот период была солнечной и сухой.​

​Минеральные удобрения, которые на данном этапе можно наилучшим образом распределить по участку, являются неотъемлемой составляющей в подготовке почвы под газон. Чтобы земля не просела после дождя, а газонная трава лучше укоренилась, грунт после внесения органической подкормки утрамбовывают специальным катком.​

​Первый раз траву можно скашивать через 4-6 недель после появления всходов. Примерно через 8 недель на газоне должен сформироваться однородный густой покров.​

  • ​Сейте семена в сухую безветренную погоду. При посеве следите за тем, чтобы семена распределялись равномерно. Для этого измерьте участок, разбейте его на квадратные метры и для каждого квадратного метра взвесьте столько семян, сколько рекомендовано для данной травосмеси. Каждую часть семян разбрасывайте сначала вдоль участка, затем поперек. Большой участок можно также разбить на полосы и засевать полосы сначала вдоль, а затем поперек, захватывая примерно 8 см соседней полосы. Заделывайте семена в почву веерными граблями на глубину около 1 см.​
  • ​последняя борозда заполняется той почвой, которая была выкопана в самом начале.​
  • ​Подготовка почвы под газон сравнима с закладкой надежного фундамента для дома. Чем ответственнее вы отнесетесь к этому важному этапу, тем ровнее и аккуратнее будет смотреться готовый газон, и тем меньше проблем с ним возникнет впоследствии. Будьте готовы к тому, что сил и времени у вас уйдет немало, но результат того стоит!​
  • ​Например, заказать выравнивание в зимнее время можно, в среднем, за​
  • ​10-15 сантиметров​

​засыпать песком​

​Для самостоятельного выравнивания участка с уклоном понадобятся следующие​

​8 соток​

​Совет!​

​Далее всю поверхность обрабатывают с помощью грабель, придавая ей вид плотного песочного пирога, посыпанного мелкой крошкой. После этого подготовку почты под газон можно считать завершенной.

Однако профессиональные садовники рекомендуют оставить участок на 1-2 месяца и только после этого приступать к посеву травы. За это время свежеобработанная земля неизбежно приобретет несколько дефектов (усядет и покроется новой волной сорняков), которые придется устранить.

​​Подготовка почвы – первый и один из самых важных этапов в создании газона, ошибки в котором достаточно сложно, а порой даже невозможно исправить в будущем.

Чтобы осуществить этот трудоемкий процесс, необходимо расчистить участок от сорняков и мусора, перекопать и выровнять почву, внести удобрения, уплотнить и повторно выровнять верхний слой грунта.​

​Посевы лучше укрыть легким нетканым материалом для защиты от птиц и для сохранения влаги. Если после посева стоит сухая погода, то участок придется регулярно поливать.

Совет: никогда не поливайте из шланга с сильным напором — струя воды вымоет семена на поверхность, а на газоне появятся промоины и проплешины. Лучше всего поливать газон с помощью дождевальной установки с мелким распылением. Всходы появляются обычно спустя 2—3 недели.

Когда трава подрастет до 5—6 см, поверхность газона следует прикатать легким катком, чтобы поднятая всходами почва уплотнилась. Спустя несколько дней примятые побеги распрямятся и можно будет провести первую стрижку.

Первый раз скашивайте газонную траву, когда она достигнет высоты 8—10 см, при этом оставляйте не менее 5 см. Затем стригите траву каждые 7—10 дней, не позволяя ей перерастать.​

​К почве можно добавлять хорошо перепревший навоз или компост. При плохом дренаже и глинистой почве подготовка почвы для газона включает в себя также создание дренажного слоя – во время двухъярусной перекопки на нижний уровень насыпают щебень или гравий.​

Как правильно подготовить участок перед посевом газона | своими руками — как сделать самому

​Вам нужно будет расчистить выбранный участок от мусора, удалить сорняки и выкорчевать пни, перекопать почву, выровнять поверхность, внести подкормку, уплотнить верхний слой грунта, а затем разрыхлить и вновь выровнять.

Особенно придется попотеть в том случае, если прежде участок не осваивался. Причем неважно, планируете ли вы засеять участок травой самостоятельно или уложить рулонный газон — подготовка почвы для газона будет одинаковой.​​200 р.

за 1 квадратный метр​

Тщательное разравнивание

​верхнего грунта снимается и складывается у края участка (все это нужно делать с помощью вил и лопаты).​

До первого скашивания

​. Для этого практически не требуется денежных затрат – только время и силы. Из необходимых инструментов потребуются вилы, лопата или грабли. Выравнивание вручную происходит следующим образом: нужно снять верхний слой грунта (​

Подготовка площадки для газона шаг за шагом

​лучшее время для подготовки к выравниванию земельного участка – начало весны, так как после таяния снегов мусора на участке становится больше.​

​С​

​Подготовка почвы под газон, словно закладка надежного фундамента для дома, потребует от исполнителя не только ответственности, но и немалого количества времени и сил.

Особых стараний потребует участок, который прежде никогда не осваивался.

При этом абсолютно неважно, о каком виде зеленого покрытия идет речь – подготовка почвы и для искусственного, и для классического живого варианта будет одинаковой.​

​Очень важно с самого начала закладки газона не допустить ошибок и тщательно выполнить работу.​

​На фото выравнивание земли​

​На фото подготовительные работы к обустройству газона​

​. Выравнивание земли бульдозером будет стоить около​

​Далее нужно​

​10-15 см​

​:​

​10-15 сантиметров​

​Расчистив территорию, можно приступать к выполнению следующих действий:​

​пециально ​

Подготовка почвы под газон

​Подготовку участка под газон следует начать с тщательной уборки отведенной территории, которую необходимо очистить не только от бытового и строительного мусора, но и таких природных материалов, как ветки, камни, щепки и прочее. Любые чужеродные предметы не рекомендуется закапывать в землю, поскольку в будущем они будут мешать полноценному развитию корневой системы газонной травы, а также могут повредить садовую технику.​

​1. ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ​

Уборка территории

​Чтобы на небольших пригорках трава не выглядела остриженной наголо, а в низинах не была слишком длинной, нужно заранее позаботиться о том, как выровнять участок под газон.

Для этого пройдитесь граблями по перекопанному участку, убирая заодно старые корни и камни, оказавшиеся на поверхности. Время от времени внимательно осматривайте участок со стороны, чтобы уровень его был одинаковым с разных точек.

Почву с пригорков перенесите в низины для выравнивания, но имейте в виду: все неровности вновь проявятся после оседания земли.​

​Первое, что нужно сделать, — расчистить территорию от строительного и бытового мусора, от щепок, камней, веток и т.д.

Только не закапывайте мелкий мусор в землю, иначе потом могут возникнуть проблемы при использовании техники, да и чужеродные предметы будут мешать развитию корневой системы растений.

Если у вас были бетонные или каменные дорожки на том месте, где планируется расположить газон, придется полностью удалить их до самого основания.​

​50 р. за 1 квадратный метр​

Перекапывание грунта

​. Далее нужно вернуть на место грунт – теперь он будет находиться поверх песка​

  1. ​колышки​
  2. ​) и сложить его у края участка (с помощью лопаты и вил). После этого перемещать землю с возвышенностей в ямы (обычно таких мест немало). И последним шагом станет возвращение на место верхнего слоя грунта и его разравнивание (здесь понадобятся грабли). После проведения вышеуказанных действий дать участку постоять (​
  3. ​Во-первых, нужно разделить участок на​
  4. ​для stranamasterov.net​

Выравнивание участка

​Место для газона должно быть полностью очищено от старых цветочных клумб, ненужных бетонных или каменных дорожек, а также от деревьев, кустарников и молодой поросли. Особенно тщательно следует подойти к вопросу уничтожения сорной травы.

Избавиться от нее можно вручную, например, сняв тонкий слой дерна штыковой лопатой или с помощью специальных химических веществ –гербицидов.

Второй вариант борьбы с сорняками более эффективен и позволяет за несколько дней полностью уничтожить нежелательную растительность.​

​Перед посевом семян землю надо как следует разрыхлить. После перекопки мотоблоком землю достаточно взрыхлить культиватором. Верхний слой почвы перед посевом должен быть сухим.​

Заключительные работы

​При выравнивании участка старайтесь не перемешивать верхний слой земли с нижним.

Если вам необходимо сравнять кочки и впадины, лучше на время снимите плодородный слой и уберите в сторону, осуществите все работы по выравниванию на уровне нижнего слоя, а затем насыпьте плодородную землю обратно.

В случае нехватки плодородной почвы на участке (слой должен быть не менее 20 см), можно ее приобрести и смешать с уже имеющейся – так вы обеспечите равномерный дренаж.​

​ про подготовку почвы под газон​

​. Консультация и выезд специалиста может обойтись от​​с возвышенностей в ямы, а в конце вернуть верхний слой грунта на место и разравнять граблями.​​После этих действий стоит визуально определить точку, по которой нужно выравнивать территорию, и на это место вбить​​с отметкой в 10 см​

Выравнивание земельного участка своими руками — инструкция по выполнению работ. Жми!

​хватит двух недель​​9 равных частей​​mirabilis​

Уплотнение щебня своими руками

Представить любой строительный процесс без применения щебня довольно сложно. Его используют при создании фундамента, замешивании бетонного раствора, формировании садовых дорожек, организации ландшафтного дизайна, прокладке подъездных путей и автотрасс. В статье речь пойдет об основах уплотнения щебня.

  1. Разновидность щебня
  2. Коэффициент уплотнения щебня
  3. Зачем нужно уплотнение щебнем основания
  4. Уплотнение щебня ручной трамбовкой
  5. Уплотнение щебня виброплитой
  6. Альтернативные варианты уплотнения щебня

Продукт дробления горных пород применяют для обустройства так называемой подушки, которая выполняет следующие функции:

  • выравнивание основы перед дальнейшими работами;
  • придание твердости слабонесущим грунтам;
  • защита строений от негативного воздействия влаги;
  • увеличение стойкости под высокими нагрузками.

В любом случае, качество щебеночного основания напрямую зависит от физико-технических показателей материала. Определить по внешнему виду характеристики не получится, они указываются в сопровождающих документах, сертификатах.

Разновидность щебня

Этот сыпучий материал производится путем прохождения валунов через дробильное оборудование. На выходе получают камень различной фракции от 0*5 до 40*70 мм. Размер определяет сферу применения. Для бытового строительства в основном используют щебень 5*20 и 20*40 мм.

Тип строительного материала бывает:

  • гранитным. Он характеризуется высокой природной прочностью и способностью выдерживать разнонаправленные нагрузки;
  • известняковым. По твердости практически не уступает гранитному щебню. Однако стоит гораздо дешевле. Прекрасно подходит для возведения жилья;
  • шлаковый. Такой материал получают из отходов металлургического производства. Стоимость намного ниже вышеперечисленных типов гравия. Но из-за вредных примесей в его составе, сфера применения довольно ограничена;
  • вторичным. Щебень производится из отходов строительства (обломков кирпича, асфальта или бетона). Конечно, вторичная переработка материала не отличается высокими показателями, в связи с чем подходит не для всех видов работ.

Перед покупкой, следует обратить на такой параметр как лещадность. Большой процент содержания зерен пластинчатой формы значительно снижает прочность готовой основы при строительстве объектов любого назначения. Поэтому чем ниже этот параметр, тем лучше.

Коэффициент уплотнения щебня

При самостоятельном строительстве каждый сталкивался с такой проблемой, как нехватка или излишек материала. Умение рассчитать необходимое количество – важный аспект любого процесса. Для бытовых нужд зачастую используют средние величины.

Чтобы вычислить объем необходимо знать:

  • требуемую толщину подушки после трамбовки. Обычно данный показатель равен 0,2 или 0,25 м;
  • уплотнение щебня трамбовкой коэффициент уплотнения – 1,3. Параметр верен для большинства фракций, уплотненных посредством механизированных средств;
  • удельный вес насыпного материала, который указывается в сертификате. Для удобства расчета возьмем вес в 1,5 т/м. куб, характерный для обычного щебня.

Итак, зная все составляющие уравнения, производим расчет материала для 1 квадратного метра укладки: 0,25х1,3х1,5=0,4875 т.

Как и в любых вычислениях, полученный результат округляется в большую сторону. Значит для засыпки 1 кв.м. площади слоя щебня толщиной в 25 см понадобится 490 кг. Ну а рассчитать объем для 10-20 кв. м. уже будет намного легче.

Зачем нужно уплотнение щебнем основания

Вопросом об уплотнении задаются все новички в строительном деле. Ведь по идее камень сам по себе прочный материал и вполне достаточно его разровнять и можно переходить к следующему этапу работ. Однако все не так просто.

  • Щебень получают путем дробления, в процессе которого грани зерен приобретают свободную форму. При засыпке материала между каждым элементом образуются воздушные пустоты, снижающие уровень сопротивления под нагрузками.
  • Плотное прилегание отдельных фрагментов снижает риск их «хождения». Ведь после уплотнения грунта щебнем пустоты исчезают или значительно сокращаются в объемах. Таким образом, создается дополнительный запас прочности фундамента.
  • В качестве исключения можно рассмотреть скалистый грунт, служащий основой для строительства. В этом случае вполне достаточно выполнить разравнивание щебеночной насыпи для последующих работ: укладки плитки, заливки бетонной смеси и т.д.
  • В других условиях гравий должен не просто лежать на грунте, а быть утрамбованным, образуя единую плоскость. Плотное заполнение пространства между зернами частичками почвы придаст необходимую монолитность.
  • Толщина уплотненного слоя может быть различной от 50 до 250 мм. Коэффициент запаса на уплотнение щебня определяет последующая нагрузка на основание (проезжающий автотранспорт, пешеходы, вес строения и т.д.).
  • Отдельной строкой можно выделить расклинцовку щебеночного основания. Метод заключается в нескольких этапах – использовании гравия разных фракций. Сначала берут крупный материал и утрамбовывают, затем насыпают щебень меньшего размера и снова уплотняют, последним слоем выступает мелкофракционный материал и проводят окончательную укатку поверхности.

Уплотнение щебня ручной трамбовкой

При отсутствии специального вибрационного оборудования, народные умельцы используют средства изготовленные собственноручно. Конечно, при таком уплотнение необходима хорошая физическая подготовка. Ручная трамбовка актуальна при небольших объемах работ.

  • Существует масса вариантов как сделать приспособление. Из них самым примитивным выступает брус 100х100 мм. Можно взять древесину и с большим сечением, таким образом, увеличив охватываемую для уплотнения площадь.
  • Длина бруса подбирается исходя от удобства использования, чаще за основу берется грудь человека. Нижний торец инструмента подбивается оцинкованным листом. В верхней части с двух сторон монтируют ручки из деревянных колышков или металлических прутьев.
  • Способ работы довольно прост. Брус поднимается за ручки до максимальной высоты и с силой опускается на щебеночное основание. Многократное повторение данных движений в определенном направлении, приведет к желаемому результату.
  • Если у рачительного хозяина имеется оголовок из металла, то его фиксируют к более тонкой деревянной основе, например бревну. Приспособление станет значительно легче, а значит, и трамбовка пойдет «веселее».
  • Более прочной конструкцией обладает устройство, изготовленное полностью из металла (стойка и подошва). Правда этот материал создает большую вибрацию, которую дерево отлично гасит. В данном случае выходом послужит использование специальных перчаток.

Уплотнение щебня виброплитой

Использование виброплиты или вибротрамбовки актуально при глобальных объемах. С помощью техники выполнение процесса возможно и в труднодоступных местах, и на участках, расположенных у стен построек.

  • Оборудование компактное, надежное и мобильное. Простая эксплуатация и высокая оперативность позволяют выполнить работы с максимальным качеством в сжатые сроки. Для бытовых нужд применяют виброплиты весом от 60 до 120 кг.
  • Принцип действия заключается в вибрации плиты, получаемой за счет вращающихся эксцентриков. Трамбовка происходит путем передачи ударных колебаний и энергии от опорного башмака к щебню.
  • Наличие амортизаторов позволяет гасить механические колебания, идущие в верхнюю часть оборудования, таким образом, обеспечивая защиту и двигателю, и оператору. Оборудование оснащено рычагом переключения скорости, что дает возможность регулировать мощность хода.
  • По способу движения различают одноходовые и реверсивные (с возвратно-поступательными движениями) устройства. Последний вариант характеризуется повышенной функциональностью и эффективностью. С их помощью трамбовка проводится без циклического перемещения по обрабатываемой поверхности.
  • Двигатель может работать как на жидком нефтепродукте (бензин или дизельное топливо) или посредством подключения к электрической сети. Агрегаты с электродвигателем имеет малый вес (до 100 кг). Они широко применяются при работах, где не предъявляются высокие требования к уплотнению материала.
  • Такое оборудование можно приобрести в специализированных магазинах либо с рук, как говорится б/у. Наиболее выгодным вариантом является аренда техники, которая обойдется гораздо дешевле.
  • В любом случае, важно соблюдать условия эксплуатации, которые продлят срок службы и предотвратят выход из строя. Перед началом следует внимательно изучить инструкцию по применению, ознакомиться с правилами безопасности.
  • Регулярно проводимая смазка отдельных элементов, чистка воздушного фильтра, замена масла поможет сохранить все технические показатели оборудования.

Альтернативные варианты уплотнения щебня

Для этих целей можно использовать и самодельные устройства по принципу действия схожие с механизированным оборудованием. Здесь понадобится старое металлическое корыто, труба, песок и сварочный аппарат.

  • К емкости под наклоном приваривается ручка из отрезка трубы, к верхней части фиксируется перпендикулярно расположенная арматура. Дно корыта желательно дополнительно усилить, приварив к нему лист железа.
  • Наполнив приспособление песком, в итоге получим универсальное ручное приспособление наподобие асфальтового катка. Устройство передвигают за рукоять в заданном направлении, и вследствие своего немалого веса произойдет уплотнение щебенки. В эксплуатации оно довольно простое, но потребует определенной сноровки и опять же физической силы.
  • Второй способ актуален для трамбовки насыпного материала на просторной площадке, лишенной зеленых насаждений, беседки, забора или других препятствий. Технология предполагает наличие автомобиля, с помощью которого и осуществляется уплотнение песка щебня.
  • Слой гравия распределяется по всей поверхности лопатой или граблями. Затем садимся за руль и начинаем методично ездить по подготовленной площадке в различных направлениях (вдоль, поперек и по диагонали) пока не получим требуемый результат.
  • Если в процессе образуется колея, то на данном участке подсыпается щебенка, поэтому немного материала необходимо оставить под засыпку. Далее трамбовка продолжается вышеуказанным методом. Конечно, такой способ ручным не назовешь, но все же уплотнение производится собственными силами без привлечения строительных бригад или приобретения спецоборудования.
  • Контроль уплотнения щебня важен при любых строительных работах, осуществлять его для галочки и тем более пренебрегать им не стоит. Это придает надежности и стабильности постройкам или дорожному покрытию, а также обеспечивает безопасность при эксплуатации.
  • По окончанию работ определение уплотнения щебня производится специальным прибором.
  • Заранее следует провести анализ грунта, уровень пролегания грунтовых вод. Именно от данной информации зависит качество работ. В противном случае даже при самом эффективно проведенном уплотнении нельзя быть уверенным, что в дальнейшем не произойдет проседание, которое, в свою очередь, повлечет непредсказуемые последствия.

Технология трамбовки песка для фундамента

В основе любого здания – от небольшого частного дома до крупного торгового центра, лежит фундамент. От его качества зависит прочность всей постройки и срок ее эксплуатации. Но значение имеет не только качество используемого бетона, но и точное соблюдение всего технологического процесса.

К примеру, некачественно выполненная трамбовка песка для фундамента может привести к тому, что возведенное здание может давать усадку, сопровождающуюся образованием трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах здания.

Это, в свою очередь, может повлечь к повышению теплопотери и, как следствие, увеличению расходов на отопление и кондиционирование всего здания.

Выбор песка для песчаной подушки

Совсем не каждый песок является подходящим для устройства песчаной подушки для фундамента.

Его качеству следует уделить особое внимание в том случае, если используется ручная трамбовка своими руками – для этих целей необходим гравелистый песок с достаточно крупной фракцией.

Применяя песок мелкой фракции, невозможно предотвратить сильную усадку здания после постройки, причем она может быть весьма неравномерной.

Песчаная смесь

Наиболее подходящим для строительства является речной песок, но при невозможности его использования подойдет и чистый карьерный.

Для того, чтобы срок службы песчаной подушки не уменьшился в результате его перемешивания с почвой и воздействию грунтовой воды, на дно котлована желательно уложить слой геотекстиля, полосы которого, по возможности, должны быть сшиты между собой.

Такой нехитрый и недорогой прием позволит существенно увеличить срок эксплуатации здания, а также исключить его усадку даже после многолетней эксплуатации.

Простой инструмент для сложной работы

Несмотря на то, что для создания песчаной подушки требуется привлечение специальной техники – экскаватора и самосвала, которые используются для рытья котлована и завоза песка, в остальном, все другие инструменты для трамбовки отличаются простотой и доступностью:

  • деревянные/металлические колышки, применяемые для качественной разметки;
  • строительный уровень (достаточно удобен лазерный);
  • длинная рулетка;
  • ручной вибратор или виброплита, а при их отсутствии можно использовать круглый брус достаточного диаметра.

Правильно созданная песчаная подушка обеспечивает полное отсутствие усадки (либо ее минимальные значения), предохраняет фундамент от разрушительного влияния воды и процесса естественных подвижек грунта. Чаще всего такая подушка создается под монолитный или ленточный фундамент.

Песчаная подушка под фундамент – когда она необходима

Перед началом строительства необходимо оценить не только состояние почвы в районе возведения дома (несущая способность, близость подводных вод), но и условия климата, а также общий вес конструкции. В обязательном порядке трамбуют пучинистый грунт, который значительно деформируется в процессе замерзания и оттаивания.

Если ошибиться с выбором материала для устройства плиты под фундамент, вероятнее всего здание даст сильную усадку, что повлечет за собой образование трещин в стенах и самом фундаменте.

Кроме этого, если грунт в зоне строительства отличается высокой несущей способностью, а уровень грунтовых вод крайне низок, можно обойтись без создания песчаной подушки.

Из всех материалов, которые используют для создания подушки, именно песок является наиболее приемлемым.

Он не только позволяет сэкономить приличную сумму, по сравнению с плитой из щебня или бетона, кроме того, вполне допустима трамбовка песка своими руками – к примеру, со щебнем работать гораздо сложнее.

Ограничение по устройству песчаной подушки только одно – на ней нельзя строить тяжелые здания (многоквартирные дома, торговые центры), но для частного малоэтажного строительства она является практически идеальным материалом.

Песчаная подушка

Правильно созданная песчаная подушка обладает многочисленными достоинствами:

  1. Создаваемое при помощи песка основание полностью соответствует всем нормативам, применяемым в малоэтажном строительстве.
  2. Полная защита всей постройки от негативного влияния грунтовых вод.
  3. Создание идеально ровной площадки для строительства без применения сложных и дорогостоящих технологий.
  4. Возможность проведения всех работ собственными силами.
  5. Вполне доступная стоимость этого важного этапа работ.

Особенности самостоятельного устройства песчаной подушки

Перед началом работ необходимо определить несколько моментов, от которых напрямую зависит качество получаемой основы:

  • толщина подушки должна составлять не менее 200 мм;
  • наиболее удачным вариантом является трапециевидная форма подушки;
  • оптимальной толщиной основания считается значение, которое не превышает ширину фундамента более, чем в 3 раза.

Монтаж подушки под фундамент

Все работы по монтажу песчаной подушки можно разделить на несколько основных этапов.

  1. Тщательная разметка участка, проводимая в соответствии с выбранными параметрами фундамента. Все замеры и отметки следует выверять максимально точно, с использованием рулетки и строительного уровня.
  2. В точном соответствии с намеченными линиями роется котлован или траншея на глубину, несколько превышающую точку промерзания грунта.
  3. Обязательно следует выровнять дно траншеи или котлована и максимально уплотнить его.
  4. Насыпают песок «нетолстыми» слоями, при этом ширина каждого из них не должна быть больше 20-ти см по ширине.
  5. Перед тем, как утрамбовать песок, его необходимо смочить водой, не допуская, тем не менее, его чрезмерного увлажнения. Проверить «готовность» можно простым способом – из оптимально увлажненного песка не получится слепить ком.
  6. Каждый слой утрамбовывается отдельно. При выполнении работ в летний период при высокой температуре окружающего воздуха необходимо постоянно увлажнять слои песка, поскольку влага из него испаряется достаточно быстро.

    Использование виброплиты

  7. Для того, чтобы трамбовка песка для фундамента была качественной, лучше всего воспользоваться специальной виброплитой. Поскольку ее стоимость достаточно высока, а область применения ограничена, удобнее всего будет взять ее напрокат.
  8. В том случае, если использование такого инструмента по каким-либо причинам затруднительно или невозможно (отсутствие электроснабжения, например), ручная трамбовка своими руками может осуществляться и с использованием самодельных приспособлений. К примеру, можно приделать к круглому брусу (бревну) боковые ручки, и прокатывать каждый слой насыпанного песка.

Следует иметь ввиду, что если предусмотреть наличие специального дренажа в пучинистом грунте, это исключит вероятность заливания песчаной подушки водой в межсезонье, что непосредственно сказывается на долговечности фундамента и всего строении в целом.

Преимущества строений на песчаной подушке

Среди многочисленных преимуществ, которые стоит отметить при использовании технологии песчаной подушки, практически невозможно выделить главные и второстепенные.

Каждая отдельно взятая характеристика вносит свой уникальный «вклад» в прочность и надежность всей конструкции.

Первое и очевидное достоинство именно песчаной подушки – ее дешевизна и простота всех работ по устройству, на которое потребуется минимальное количество времени.

Дом, имеющий такую основу, может быть выстроен практически на любом грунте – слабом, водянистом или пучинистом.

При этом, срок эксплуатации здания может быть существенно увеличен в том случае, если под подушкой будет расположен качественный геотекстиль, а на самом участке, где ведется строительство, будет предусмотрена качественная дренажная система. В результате этого будут исключены такие частые проблемы с новым домом, как:

  • образование трещин в стенах и самом фундаменте, вызванные неравномерной усадкой здания;
  • промерзание фундамента и, как следствие, увеличение расходов на отопление дома;
  • скопление в подвальных помещениях воды, часто наблюдающееся в домах, которые расположены на участках с высоким уровнем грунтовых вод, особенно в весенний период;
  • постоянно высокая влажность, которая отмечается во всем доме, а не только в подвале, что приводит к образованию плесени, порче мебели, появлению у проживающих различных аллергических реакций;
  • необходимость монтажа серьезной системы приточно-вытяжной вентиляции, расходы на устройство и эксплуатацию которой могут составлять вполне приличные суммы.

Ручная трамбовка для уплотнения грунта своими руками

Как утрамбовать грунт своими руками

В хозяйстве часто возникает потребность в уплотнении грунта или щебня на небольшой площади. Например, нужно подремонтировать дорожку, поднять пол в сарае или подправить столбики забора. Сколоченная наспех ручная трамбовка служит недолго и обычно отправляется следом за остальным строительным мусором. Не тратьте каждый раз время и силы, выделите два часа и сделайте своими руками добротный инструмент для уплотнения грунта.

Используемые материалы

Подходящий материал для самодельной ручной трамбовки – квадратный брус со стороной 100 или 150 мм. Круглым бревном будет не с руки работать в углах и придется уплотнять со значительным перекрытием предыдущего места удара.

Совсем необязательно брать новый пиломатериал, подойдет использованный брусок. Главное, чтобы древесина была без гнили и расколов. Выбирайте обрезок бруса, который вам под силу поднимать. Высота ручной трамбовки может быть по пояс или до груди – исходите от удобства использования. При отсутствии опыта работы с этим инструментом возьмите брусок подлиннее, опробуйте в деле и при необходимости укоротите.

Чертеж ручной трамбовки для уплотнения грунта.

Ещё понадобится:

  1. Кусок 2-миллиметровой стальной пластины.
  2. Круглая березовая палка длиной 450 мм (подойдет старый черенок от лопаты).
  3. Шурупы по дереву.
  4. Клей столярный.

Материалы для изготовления ручной трамбовки грунта.

Подготовьте брус

Отпилите торцы заготовки согласно размерам точно под прямым углом. Подгоните рубанком плоскости нижнего конца бруса под квадрат. Снимите с острых ребер фаски шириной 5 мм.

Готовим брус для трамбовки.

Решите, насколько качественную отделку вы хотите видеть. Под покраску брусок придется острогать и отшлифовать. Когда красивый вид не нужен, достаточно немного очистить поверхность, чтобы не было заноз.

Сделайте башмак

Перенесите размеры заготовки с чертежа на стальной лист.

Раскрой пластины для башмака.

Можно просто выровнять вертикально установленный на металле брус и обвести контур карандашом.

Делаем башмак уплотнителя грунта.

В зависимости от толщины пластины, вырежьте заготовку ножницами по металлу или выпилите лишнее болгаркой. Снимите заусенцы напильником, зажав деталь в тисках.

Разметьте и высверлите отверстия под шурупы, сделайте углубления под шляпки зенковкой или сверлом большего диаметра.

Зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Башмак для трамбовки.

Согните крылья заготовки в тисках, что будет просто сделать с первыми двумя противоположными сторонами. При сгибе двух оставшихся сторон губки тисков могут оказаться шире башмака, тогда используйте подготовленный для трамбовки брус.

Закрепите башмак

Проверьте посадку стальной накладки на брусе, при необходимости подбейте металл или подточите древесину. Башмак должен плотно прилегать к торцу всеми плоскостями.
Сделайте в одном крыле дрелью отверстия под шурупы, направляя сверло под небольшим наклоном внутрь древесины, и закрутите винты.

Крепим башмак на подготовленный брус.

Переверните брус противоположной стороной и аналогично закрепите другое крыло. Следите, чтобы башмак не отошел от торца.

Высверливая последующие отверстия, направляйте их мимо уже вкрученных шурупов.

Закрепленный на ручной трамбовки башмак.

Установите ручку

Наметьте центр сверления на расстоянии 100 мм от верхнего торца. Подберите перовое сверло диаметром на 2 мм меньше сечения рукоятки. Сделайте сквозное отверстие, перпендикулярное поверхности бруса.

Делаем отверстие для ручки трамбовки.

Даже при аккуратном сверлении наружные части отверстия окажутся чуть больше внутреннего диаметра. Подточите древесину напильником, периодически пробуя вставить ручку на место.

Заодно исправляйте возможный перекос отверстия относительно плоскости бруса. Добейтесь плотного (но без значительного усилия) захода рукоятки, при необходимости слегка остругайте палку. Не пытайтесь забить ручку молотком – древесина может расколоться. Поместите палку в брусе и поставьте метки.

Установка ручки на трамбовку для грунта.

Нанесите клей на стенки отверстия.

Поставьте ручку по меткам и вытрите излишки клея. Просверлите направляющее отверстие и зафиксируйте рукоятку длинным шурупом.

Фиксация ручки на трамбовке.

После набора клеем прочности (согласно рекомендации изготовителя) ручная трамбовка готова к работе.

Фото самодельной ручной трамбовки для грунта.

После использования очищайте приспособление от пыли и храните в закрытом от дождя и снега месте. Со временем низ трамбовки изнашивается, следите за состоянием металлической накладки и своевременно меняйте её.

Как самостоятельно изготовить ручную трамбовку

При строительстве оснований для домов, гаражей, загородных дорожек и многого другого огромное внимание уделяется подложке, состоящей из гравия и песка. Чтобы бетонный монолит был уложен ровно и со временем не начал двигаться, важно тщательно выровнять подстилающий слой. Для этих целей можно использовать специализированные вибротрамбовочные машины или оборудование для укатки, однако трамбовка ручная обойдется намного дешевле.

Принцип обработки своими руками заключается в том, что при помощи самодельного инструмента по поверхности наносятся удары, благодаря чему происходит уплотнение песка и щебня. При этом трамбовка выполняется после закладки каждого из этих слоев.

Особенности уплотнения щебня

Любой начинающий строитель искренне недоумевает, зачем трамбовать и без того прочный камень. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов:

  1. Так как щебень получают путем дробления, его частицы получаются разного размера с гранями свободной формы. Из-за этого при укладке подстилающего слоя, частицы материала прилегают друг к другу не полностью, образуя большое количество воздушных пустот, появление которых, в конечном счете, приводит к снижению уровня сопротивления нагрузкам. Если фрагменты щебня будут плотно прилегать друг к другу, объем материала сократится, но при этом образуется более прочная основа.
  2. Если щебень укладывается на скалистый грунт, то можно обойтись без трамбования. В этом случае необходимо только разровнять гравий.
  3. После уплотнения гравия, толщина слоя может составлять от 50 до 250 мм в зависимости от нагрузок, которые будут оказываться на основание.

Кроме этого, при обработке щебня, рекомендуется выполнить расклинцовку основания. Для этого нужно разделить гравий по фракциям. Сначала укладывается более крупный материал, который утрамбовывается вручную. Затем выполняется засыпка более мелкого материала, который также уплотняется. Заключительный верхний слой должен состоять из самого мелкофракционного материала, который необходимо тщательно разровнять и повторно утрамбовать.

Благодаря этому готовое основание будет отличаться повышенной прочностью. Если произвести аналогичную ручную трамбовку песка, то эффект будет еще лучше.

Особенности уплотнения песка

Трамбовка песка своими руками отличается некоторыми нюансами, которые следует учитывать при создании прочного основания под бетонную плиту.

В первую очередь стоит определиться с типом песка, который лучше всего подходит для этих целей. Лучше использовать гравелистый материал, однако не рекомендуется засыпать для трамбовки мелкофракционный песок. Чем крупнее будут зерна, тем большей устойчивостью на сжатие будет обладать основание, благодаря чему можно избежать усадки будущего дома или парковочной площадки.

Если вы планируете возвести монолитную конструкцию, то лучше всего отдать предпочтение речному или карьерному песку средней фракции. Однако даже в этом случае на подстилающий слой будут оказывать влияние грунтовые воды. Поэтому, чтобы предотвратить процесс размывания основания, нужно уложить на дно траншеи геотекстиль, и только после этого засыпать песок.

Помимо этого, перед засыпкой песка, его нужно обязательно просеять, так как присутствие посторонних примесей (особенно глины) может сказаться на его свойствах. Следите за уровнем влажности материала, идеальная консистенция будет в том случае, если из песка можно скатать небольшой шарик, который рассыплется не сразу. Соответственно уровень влажности песка должен быть в пределах 8-14%.

Соответственно 50% успешной укладки гравийно-песчаной подушки зависит от самого материала, остальные 50% приходятся на оборудование. Как уже говорилось раннее, для этих целей можно использовать специализированные машины, однако намного дешевле изготовить ручной трамбовщик самостоятельно.

Изготовление ручной трамбовки

Существует множество вариантов изготовления трамбовщика своими руками. Кто-то изготавливает массивные конструкции, полностью состоящие из железа, однако в этом случае потребуется выполнит сварку. Другие предпочитают обойтись подручными материалами. Рассмотрим оптимальный вариант изготовления ручной трамбовки для уплотнения грунта, песка и гравия.

Для этого потребуется стандартный брус квадратного сечения на 100 — 150 мм. Он не должен быть гнилым или расслоившимся.

Полезно! Некоторые используют круглые бревна, но при помощи таких трамбовщиков невозможно полноценно уплотнять основание в углах.

Также нужно будет подготовить:

  • Стальную пластину толщиной не менее 2 мм.
  • Круглую палку длиной около 450 мм (она будет выполнять роль ручки будущей трамбовки). Для этого можно использовать ненужный черенок от лопаты.
  • Шурупы и столярный клей.

Делаем заготовки

Конструкцию будем готовить по чертежу, показанному ниже.

После подготовки всего необходимого, отпилите торцы бруса под прямым ровным углом, согласно размерам. После этого необходимо при помощи рубанка выровнять плоскость нижнего торца бруска и снять с ребер заготовки фаски размером порядка 5 мм.

Чтобы в процессе работы не получить многочисленные занозы, рекомендуется зашкурить и отшлифовать поверхность бруска.

Изготавливаем «башмак»

Следующий этап создания трамбовочного инструмента своими руками — изготовление металлического «башмака» из листа стали. Для раскройки пластины используем следующий шаблон.

Либо, можно просто установить брус нижним торцом на лист металла и обвести его карандашом.

После этого необходимо:

  1. Вырезать заготовку, как на картинке, при помощи специальных ножниц по металлу или используя болгарку.
  2. Снять с «башмака» металлические заусенцы. Для этого удобнее всего зажать заготовку в тисках и удалить лишнее напильником.
  3. Не снимая «башмака» из тисков, высверлить отверстия для шурупов, по ранее отмеченным точкам.
  4. Зачистить поверхность наждачкой.
  5. Согнуть «крылья» заготовки и установить брус в «башмак». Если заготовка оказалась чуть шире, необходимо подбить «крылья» при помощи молотка.
  6. Поместить сверло в отверстия для шурупов и просверлить дерево с небольшим наклоном.
  7. Зафиксировать винты со всех сторон.

Устанавливаем ручку

Отступив 100 мм от верхнего края бруска, необходимо наметить центр будущей ручки. Для этого необходимо сначала замерить диаметр черенка от лопаты. Допустим он составляет 36 мм.

Для того чтобы ручка не болталась, нужно использовать сверло, диаметр которого будет на несколько мм меньше диаметра рукоятки.

При этом стоит учитывать, что наружная часть отверстия в бруске будет чуть больше внутреннего диаметра, поэтому в процессе работы необходимо периодически вставлять ручку в брус и проверять насколько плотно она садится.

Если рукоятка не входит в отверстие, ни в коем случае не стоит пытаться забить ее молотком. В противном случае брус может треснуть и изготовление трамбовщика для земли, песка и гравия своими руками придется начать заново. Намного проще немного обстругать черенок до требуемого диаметра.

После того, как отверстие будет готово, необходимо нанести на его стенки клей и установить ручку. Излишки клеевого состава можно удалить тряпкой. Для того чтобы ручка держалась плотно, нужно зафиксировать ее при помощи длинного шурупа, который необходимо вкрутить с одной из сторон бруса.

Когда клей наберет прочность, можно начинать использовать трамбовщик. Хранить самодельный инструмент лучше всего в сухом месте, либо можно предварительно покрасить заготовку, чтобы она прослужила дольше. При необходимости стальную насадку можно легко заменить на новую.

В заключении

При помощи ручного инструмента можно утрамбовать песок, гравий или почву. Однако стоит учитывать, что в этом случае используется мышечная сила человека, поэтому применять подобный инструмент для уплотнения больших площадей будет накладно. Такие трамбовщики рекомендуется использовать при возведении фундамента для небольших построек или при обустройстве садовых площадок.

Как изготовить своими руками виброплиту: советы умельцу

В последнее время высокая стоимость строительного оборудования побуждает владельцев дачных участков и домов изготавливать его самостоятельно.

Имея определенные технические навыки, трудолюбие и упорство, умельцы легко справляются с такой задачей.

Для чего нужна виброплита?

Обычная виброплита предназначена для уплотнения песка, щебня и других сыпучих материалов.

Благодаря воздействию вибрации почва не проседает под воздействием нагрузок. Это особенно важно для достижения максимального сцепления тротуарной плитки, бетонной смеси или брусчатки с поверхностью земли.

В домашних целях такой вид трамбовки служит незаменимым средством при проведении работ на малой площади, когда применение специальной техники невозможно.

Благоустройство приусадебных территорий, в том числе облагораживание дорожек и ранее разрытых участков выполняется исключительно с применением виброплиты.

Знаете ли вы, какими функциями обладает зерноуборочный комбайн Джон Дир, и сколько он стоит?

А здесь вы можете узнать технические характеристики бульдозера Т-170 – одного из 80 модификаций легендарного трактора.

На рынке строительной техники предоставлен огромный выбор вибрационных плит. Они различаются по весу, мощности, площади рабочей поверхности и другим параметрам.

Однако цены на технику довольно высокие, и это побуждает многих сделать виброплиту своими руками.

Преимущества самостоятельно собранной виброплиты

  • Быстрая сборка. При желании можно изготовить виброплиту за пять часов. В работу включается переделка виброузла.
  • Безопасность работы. Хозяин сам изолирует вибрации, что позволяет ему быть уверенным в должном качестве плиты.
  • Простота эксплуатации. Устройство совершает утрамбовку самостоятельно, требуется всего лишь определить направление движения.
  • Возможность установить бесперебойное питание. С помощью вентилятора, снятого с ненужного сервера, плита оснащается источником непрерывной энергии.

Перед тем как приступить к изготовлению виброплиты своими руками, необходимо составить ее чертеж. Для этого нужно знать, из каких частей состоит техника.

Любая современная виброплита состоит из нескольких элементов:

  1. Рабочая плита.
  2. Рама.
  3. Виброузел.
  4. Двигатель.
  5. Трансмиссия.
  6. Система подвески.
  7. Механизм управления.

Рабочая плита изготавливается в основном из чугуна, и её характеристики определяются качеством этого материала.

Чугун низкого качества может покрыться трещинами при работе с песчаными и гравийными смесями.

Эти виды грунта содержат мелкие камни, которые в процессе утрамбовки точечно воздействуют на поверхность плиты.

Размеры рабочей поверхности также важны. Когда плита имеет правильную геометрию, ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта.

Чем меньше будет поверхность рабочей плиты, тем лучше будет уплотняться грунт.

Поэтому при изготовлении виброплиты своими руками лучше делать поверхность меньшей площади, если это не будет снижать вибрационные свойства.

Виброузел прикрепляется к плите, поэтому все соединения и узлы крепления должны собираться особенно тщательно.

Все детали должны быть изготовлены из высококачественных и прочных материалов. Высокий показатель вибрации и определенная масса изделия задают уровень воздействия на грунт.

Сальник вибрационного узла должен предотвращать протекание смазывающей жидкости, не допускать попадания пыли и грязи, а также выдерживать длительные нагрузки.

Привод виброузла осуществляется за счет передачи энергии от электродвигателя.

Для более качественной работы в вибрационных машинах применяют двигатель внутреннего сгорания, который имеет максимальную мощность и осуществляет трамбовку в любых условиях.

Какая самодельная виброплита вам подойдет

Три типа виброплиты – бензиновая, дизельная и электрическая – отличаются по виду применяемого двигателя. Каждый из них создает вибрации различной мощности и применяется во многих сферах.

Однако наибольшей популярностью пользуется бензиновая виброплита, сделанная своими руками.

Дизельная плита – это мощное устройство с большим рабочим ресурсом. Оно применяется в основном для масштабных дорожных работ и чаще всего не подходит для обустройства приусадебных и дачных участков.

Использование электрической виброплиты имеет ограниченный радиус. Она подключается к источнику питания, а значит, напрямую зависит от его расположения, а также от длины шнура.

Поэтому такую технику используют для работы в закрытых помещениях. В связи с этим, изготовление электрической виброплиты своими руками не всегда оправдано.

Реверсная и прямая трамбовка

Виброплиты различаются по тому, куда и как они направляются в процессе работы.

Вибрационная трамбовка имеет два хода:

Плиты с прямым ходом могут двигаться только в одном направлении, то есть практически играют роль обычного катка.

Если утрамбовать грунт не удалось с первого раза, необходимо планомерное повторение работ, что значительно увеличивает временные затраты.

Реверсная виброплита может двигаться в любых направлениях, что увеличивает эффективность вибротрамбовки и снижает затраты времени. Реверсивный метод используется и для тяжелых плит весом свыше 100 кг.

Развернуть такую плиту для повторной трамбовки довольно сложно, особенно если рабочая поверхность имеет ограниченные размеры.

Поверхность

Перед тем как изготовить самодельную виброплиту, необходимо проанализировать предполагаемую поверхность трамбовки. Если прибор будет выполнять работу над цветными поверхностями, потребуется повышенная частота вибраций.

Песок, гравий и щебень наиболее эффективно трамбуются именно такой плитой.

Если рабочая поверхность состоит в основном из грунтовых отложений, то облегчить работу оператора поможет плита с высокой амплитудой колебаний.

Чем выше амплитуда, тем лучше и проще происходит утрамбовка грунта. Но в этой самодельной плите есть существенный недостаток – необходимость установки амортизационной системы.

Внимание на вибрационное усиление

Степень уплотнения грунта напрямую зависит от вибрационного усиления техники. Легкая машина не предназначена для уплотнения асфальта, если ее вес составляет от 60 до 80 кг.

Вибрационное усиление приведенной ниже самодельной виброплиты не превышает 18–20 кН, а значит, она идеально подходит для уплотнения плитки, щебня, песка и гравия.

Изготовление самодельной виброплиты

Любая виброплита не может работать без двигателя. Для мелкой работы на даче и приусадебном участке подойдет обычный площадочный вибратор мощностью 220 В.

В идеале же должен использоваться двигатель ИВ-98: он прекрасно справляется со средней нагрузкой, имеет регулируемую оператором силу вибрации и может работать несколько часов подряд.

Его стоимость начинается от 7000 рублей. Но всегда есть возможность снять старый двигатель с неиспользуемых систем.

Для того чтобы создать основание, подойдет металлический лист, который можно приобрести в любой компании, торгующей металлопрокатом.

Толщина листа должна быть не менее 8 мм, а его длина и ширина – не превышать 80 и 45 см соответственно.

Поверхность основания виброплиты должна быть ровная, весом не менее 50 кг.

Также потребуется металлическая пластина, которая будет играть роль подошвы. Ее закрепляют на рабочее основание с нижней стороны.

Не стоит брать слишком толстую подошву, – 5 мм вполне достаточно.

Виброплита не должна зарываться в трамбуемый грунт, поэтому края нужно отогнуть. Для этого с помощью болгарки за 10 см от края делаются срезы глубиной не более 5 мм.

Отгибаются края молотком, во внутреннюю сторону примерно на 25-30 градусов. Для упрочнения конструкции места срезов укрепляются сварочным аппаратом.

Теперь двигатель прикрепляют к основанию. Для этого производят разметку поверхности рабочей плиты, подбирая подходящие места для крепления болтов.

Отверстия просверливаются, в них выполняется резьба и вкручиваются шпильки. Устанавливаются швеллера. И только тогда, при помощи уровня, устанавливается двигатель.

Для перемещения и регулирования положения самодельной виброплиты нужна ручка. Ее закрепляют на основу рабочей плиты с помощью двух приваренных болтов. Ручку надевают на болты и укрепляют гайками.

Чтобы погасить вибрацию ручки от работающего аппарата, используют обычные сайлентблоки для автомобиля.

Для качественной трамбовки грунта на основу привариваются две трубки. К одной из них над плитой прикрепляется бак с водой, а к другой присоединяется шланг, выходящий к подошве. Это позволяет смачивать подошву перед началом трамбовочного процесса.

Однако нужно следить, чтобы вода не проливалась на двигатель, иначе может произойти замыкание.

Самодельная виброплита готова. С ее помощью можно уплотнять грунт на глубину до 10 см и работать без перерыва до трех часов.

Использование самодельной виброплиты

После сборки необходимо проверить, нормально ли функционирует плита. Для этого аппарат осматривается на наличие повреждений и сколов, проверяются крепления и все элементы.

Если видимых признаков деформации нет, устройство подключается к сети и производится пробная трамбовка грунта.

Изготовленная своими руками виброплита позволяет сэкономить довольно приличную сумму: заводской вариант стоит около 20000 рублей, в то время как затраты на инструмент, собранный самостоятельно, не превышают 10000 рублей.

Однако придется мириться с мелкими недостатками, такими как постоянная регулировка, настройка и техническое обслуживание.

Чистота плиты играет немаловажную роль. Грязная поверхность и забитые грунтом срезы будут способствовать нежелательному нагреву двигателя.

Поэтому тщательная и своевременная чистка – залог того, что самодельная вибрационная плита будет качественно выполнять работу и прослужит вам долгое время.

Предлагаем вашему вниманию видео, из которого можно узнать, как с помощью самодельной виброплиты без особых усилий уплотнить грунт:

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как подготовить почву под газон самостоятельно?

Вам нужно будет расчистить выбранный участок от мусора, удалить сорняки и выкорчевать пни, перекопать почву, выровнять поверхность, внести подкормку, уплотнить верхний слой грунта, а затем разрыхлить и вновь выровнять. Особенно придется попотеть в том случае, если прежде участок не осваивался. Причем неважно, планируете ли вы засеять участок травой самостоятельно или уложить рулонный газон — подготовка почвы для газона будет одинаковой.

Как подготовить почву под газон самостоятельно?

Земля для газона должна быть также полностью освобождена от деревьев, кустарников, молодой поросли, бывших цветочных клумб

Уборка территории и подготовка участка под газон

Первое, что нужно сделать, — расчистить территорию от строительного и бытового мусора, от щепок, камней, веток и т.д. Только не закапывайте мелкий мусор в землю, иначе потом могут возникнуть проблемы при использовании техники, да и чужеродные предметы будут мешать развитию корневой системы растений. Если у вас были бетонные или каменные дорожки на том месте, где планируется расположить газон, придется полностью удалить их до самого основания.

Видео про подготовку почвы под газон

Земля для газона должна быть также полностью освобождена от деревьев, кустарников, молодой поросли, бывших цветочных клумб. Особое внимание уделяется уничтожению сорной травы. Можно снять штыковой лопатой тонкий слой дерна и в дальнейшем использовать его в качестве плодородной земли (уложите дерн в штабель корнями вверх в дальнем углу сада, и уже через полгода из него получится превосходная плодородная почва).

Другой вариант – избавиться от сорняков с помощью химических веществ (реглон или раундап), которые, проникая через стебли и листья растений в корневую систему, за несколько дней полностью уничтожают всю траву. После применения гербицидов рекомендуется сеять семена газонной травы только спустя шесть недель, тщательно выпалывая появляющиеся за этот период сорняки.

Как правильно перекопать грунт для газона

Дальнейшая подготовка земли для газона заключается в ее тщательном перекапывании. Этот этап пропускать нельзя, пусть он и кажется очень тяжелым. Хорошую почву (после огорода или клумбы) достаточно перекопать на глубину одного штыка лопаты, переворачивая и разбивая куски земли. Простая одноярусная перекопка годится только для почвы, которая ранее культивировалась, поскольку подготавливается лишь верхний слой грунта, а нижний остается без изменений.

Как подготовить почву под газон самостоятельно? фото

К почве можно добавлять хорошо перепревший навоз или компост

Если же участок долго не подвергался обработке или грунт слишком легкий, либо тяжелый, потребуется двухъярусная перекопка:

  • выкопайте поперек участка борозду на один штык лопаты, убрав землю на время в сторону;
  • вилами или киркой тщательно взрыхлите нижний уровень земли;
  • выкопайте вторую борозду, вынутой из нее землей заполните первую борозду;
  • крупные комья земли разбивайте вилами или лопатой;
  • последняя борозда заполняется той почвой, которая была выкопана в самом начале.

К почве можно добавлять хорошо перепревший навоз или компост. При плохом дренаже и глинистой почве подготовка почвы для газона включает в себя также создание дренажного слоя – во время двухъярусной перекопки на нижний уровень насыпают щебень или гравий.

Выравнивание участка и верхнего слоя земли

На фото выравнивание земли

При выравнивании участка старайтесь не перемешивать верхний слой земли с нижним

Чтобы на небольших пригорках трава не выглядела остриженной наголо, а в низинах не была слишком длинной, нужно заранее позаботиться о том, как выровнять участок под газон. Для этого пройдитесь граблями по перекопанному участку, убирая заодно старые корни и камни, оказавшиеся на поверхности. Время от времени внимательно осматривайте участок со стороны, чтобы уровень его был одинаковым с разных точек. Почву с пригорков перенесите в низины для выравнивания, но имейте в виду: все неровности вновь проявятся после оседания земли.

При выравнивании участка старайтесь не перемешивать верхний слой земли с нижним. Если вам необходимо сравнять кочки и впадины, лучше на время снимите плодородный слой и уберите в сторону, осуществите все работы по выравниванию на уровне нижнего слоя, а затем насыпьте плодородную землю обратно. В случае нехватки плодородной почвы на участке (слой должен быть не менее 20 см), можно ее приобрести и смешать с уже имеющейся – так вы обеспечите равномерный дренаж.

Окончательная подготовка грунта под газон

Перед тем, как подготовить землю для газона, нужно внести в нее минеральные удобрения, ведь в любом случае в почве будет не хватать полезных веществ, а подкормка на данном этапе позволит наилучшим образом распределить удобрения в земле. Органические удобрения вносят весной и осенью.

Видео про газон, подготовка земли к посеву

Выровненную землю нужно утоптать мелкими шажками или утрамбовать катком для газона, чтобы она не просела после дождя. К тому же, на уплотненной почве трава лучше укоренится. Когда почва под газон окажется тщательно утрамбованной, пройдитесь по ее поверхности еще раз граблями, выравнивая возникшие неровности и удаляя камни. В результате поверхность земли должна выглядеть, словно пирог, посыпанный песочной крошкой, оставаясь внутри довольно плотной.

На этом подготовка почвы под газон завершена. Рекомендуется, если позволяет время, оставить участок на полтора-два месяца под пар – земля еще немного усядет, и вы сможете устранить появившиеся дефекты, а также уничтожить волну сорняков, которые неизбежно вырастут на свежеобработанной земле. После этого остается вновь разрыхлить поверхность участка граблями и посеять семена газонной травы.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *